De beste samlingene vi så på dag 3 av London Fashion Week

Hei, London! Vår høst 2015 samling dekning fortsetter fra andre siden av dammen, og vi rapporterer om det beste av Storbritannias kommende designtalent, så vel som de mest etablerte husene. For mer av vår London Fashion Week -dekning, Klikk her.

Preen

Vi var lyse og tidlige for Preener 9:00 show; gjennomtenkt, kaffe (og en merkelig juice med kull i som jeg ville ikke anbefalt) ble servert utenfor utstillingsstedet, en hvitkalket underjordisk tunnel ved siden av Pancras stasjon. I det andre showet musikken slo på, ble vi overvunnet av en følelse av deja vu: Hadde vi ikke hørt denne sangen før? Vi hadde; det hadde tjent som lydspor for Simone Rochas show bare kvelden før.

Sangen var Sonic Youth's cover av Delaney og Bonnies "Superstar", og Sonic Youths mest berømte medlem, den uendelig kule Kim Gordon, spilte musa for mann og kone designteamet Thornton og Thea Bregazzi. Den resulterende samlingen kombinerte Preens signatur, fargerik trykkblanding (blomster på blomster, blomster på overblåst sjekk, blandede paisleys) og diafanøs silke kjoler og skjørt med boho og rock 'n roll-detaljer fra 70-tallet, som snørebånd, funnet på den utskårne midjen på en kjole og som en dekorativ detalj ned og over forsiden av en frakk. En ny kjolesilhuett, flat-hengende foran med cape-rygg, ble utviklet mens du draperte i studio, sa Thea bak scenen etter showet. Så godt som kjolene var, var det yttertøyet-en boxy ulljakke med en brunfarget og skjærende front, teal i semsket skinn fra sandfarge og ermer med sjekk-trykk; en fargerik sjekkbomber foret med skjær; og en furry fargeblockert kåpe med et fullt shaggy skjørt-som hadde redaktørene som bølget. --

Lauren Indvik

David Koma

David Koma er en veldig travel mann. Mellom sin eponymous linje og Mugler, hvor han ble utnevnt til kreativ regissør i slutten av 2013, designer han åtte kolleksjoner i året. Det i seg selv får oss til å lure på hvorfor han ikke ligger på sengen med et kar med Ben og Jerry's og en flaske Smirnoff, spesielt siden han også er en ny og veldig forlovet far.

Koma puster med sjelden luft, og utfordringen hans er å sørge for at arbeidet hans for Mugler og hans egen linje er tydelig. For høsten 2015 ble oppdraget fullført. Lenestolkritikere vil peke på hans kjærlighet til body-con og skater-silhuetter, og hvordan det går tilbake til 90-tallet Tom Ford, men det er noe mye dypere, mye mer interessant som skjer her. Hans nakne og svarte stykker skulle i prinsippet ikke fungere, men de gjorde det, og viste oss en ny sexiness, takket være teknikkene hans med gitter og utilgivelig skreddersy; det er noe matematisk der som bare Koma - som en gang trodde han ville være en anatom - forstår iboende.

Hans er en spesifikk estetikk, en som perfekt deler den russiske gangstermollet og de høyt informerte fashionistene fra Shoreditch til Galveston til San Diego. Kritisk sett var det noe i samlingen for alle kroppstyper - det er et område med stor bekymring for Koma: han vil ikke la de større størrelsene være ute av mote. Og for det bøyer vi oss. -- Afsun Qureshi

Palmer // Harding

Palmer Harding utvikler seg forsiktig fra sitt rykte som leverandør av kvinners hvite skjorter. I årstidens spøkelse har designerne Levi Palmer og Matthew Harding perfeksjonert den hvite skjorten, som spiller på forskjellige stylinger og snitt, og for dem er det på tide å gå videre. Høsten 2015 tenkte de intelligent om hvordan de skulle legge sitt spesielle talent i andre stykker, og de dro det av. Det var noen usedvanlig gode svart og hvite silkekjoler og skiller seg med mesterlig shirring og saronglignende drapering. Kappfrakken, behersket og subtil, var fokuspunktet: Palmer Harding viste oss hvordan vi skulle ta kappen ut av den røde løperen og inn i den virkelige verden. Du kan føle deg komfortabel med å ha på deg dette arbeidet på et kontor i Moskva eller på et galleri i Montreal. Det var også flotte "Monk strap sko" fra high street som kjørte hjem den louchen, elegante stemningen. Etter denne samlingen kunne Palmer Harding godt vært kjent som frakk/cape -gutta, i stedet for de hvite skjorte -gutta. Og det ville være velfortjent. -- Afsun Qureshi

Matthew Williamson

Det er visse ting vi alltid kan forvente av et Matthew Williamson-show hver sesong: utskrifter i massevis, hypermettede farger og mer enn bare litt jet-set glamour. Noe annet som Williamsons kjernekunde ser ut til å være tung på? Holdning. Men når du kombinerer leopardtrykt pels, frynse, blomster og brokade i ett blikk, trenger du det.

Utgangspunktene for designerens høstkolleksjon 2015 var de astrologiske stjerneskiltene, og dette avslørte seg gjennom fødselssteininspirert fargepalett av juvel toner, tematiske broderier og maleriske utskrifter-inkludert et spesielt vakkert Fisk-inspirert blå silkeskjørt med et galakstrykk, sammen med en skinnende blågrønn genser. Williamsons vanlige bohemske silhuetter var tilbake for fullt, men gitt en sesongoppdatering med gigantiske mongolske pelsverk, semsket skinn støvletter og sporty stykker-som bukser og en bomberjakke-i mer betydelige materialer, brodert med rikt utseende gull. Mange av utseendet ble aksentert med overdimensjonerte aviator-solbriller som også hadde en kvalitet i romalderen.

Visst, denne samlingen var ikke noe nytt å ringe hjem om, men Williamsons astrohippier var en glede å se gå ned på rullebanen - de har svirring som virkelig er ikke av denne verden. -- Alyssa Vingan

Temperley London

Å sitere Wall Street Journal journalist (og medkamerat) Elizabeth Holmes, Alice Temperley slår virkelig skrittet i disse dager. Designeren kom tilbake til Royal Institute of British Architects for å debutere høsten 2015 Temperley London samling søndag ettermiddag, hvor hun viste frem en rekke ekspertdesignede utseende: en dobbeltbrystet peacoat i slangeskinn-teksturert bronse, slitt over en lang kjole med et møllignende trykk, mansjettene på en sprø hvit skjorte som titter frem under; en kjole som skummer anklene laserskåret i sitrongult, brukt under en lang beltegrå cardigan og lett geometrisk pels; en ren bluse brodert med blå blomster, sammen med skinnende bukser med høy midje i havblått, et smalt skjerf som strekker seg over den ene skulderen; listen fortsetter. Formelle kjoler og kjoler er fremdeles Temperleys spesialitet, og denne sesongens tilbud var sexy uten å være klisje: Det var en silkeaktig kjole med en spalte som kan knyttes opp til låret, og kjoler med skjørt som er slitt med lårhøye sokker som bare forlot den øvre delen av beinet utsatt.

Men det som virkelig hadde deltakerne til å snakke var modellene: To var tydeligvis gravide, og Sophie Dahl lagde en overraskende utseende i en fløyellengde i fløyel og bukser i bronse-paljetter etter et halvt tiårs fravær fra catwalk. Det er ikke tilnærmingen de fleste designere har tatt for å fremme mangfold på rullebanen, men feiret det samme. -- Lauren Indvik

Topshop Unikt

På en iskald, regnfull dag i London visste Topshop -teamet nøyaktig hva publikum ville ha når de kom inn i Tate Britain før showet begynte: varm kaffe, ertesuppe og, i mitt tilfelle, sjokoladefudge kake. Ikke overraskende viser det seg at den britiske detaljhandelsgiganten også har en medfødt følelse av nøyaktig hva den er kunden vil ønske til høsten, da det så ut til å treffe hver eneste trend som vi har sett på rullebanene årstid. Fra 70-tallets silhuetter, til skjæring og fuskepels, til innpakning av strøk, til lårhøye slisser, det var noe for enhver smak i samlingen.

Showet åpnet med en rekke britisk påvirkninger, som rene kapper, kabelstrikk gensere, tweed -passformstykker og koselige rutete skiller som ville være et ideelt utseende å pakke for en helg i land. Ting ble litt mer sexy derfra, mens de fortsatt holdt det klassisk: Kilter og dagskjoler ble utformet med lårhøye slisser, jaktstøvler var langstrakt og kuttet slank opp til kneet og annet tidløst yttertøy (som skyttergraver og ertefrakker) fikk en moderne oppdatering med materialer som vinyl og lær. Enestående stykker inkluderer en fløyels jumpsuit, retro bukser og en skjørtdrakt i babyblå og en serie strøk med shaggy, skjærende ermer - alt dette kunne se på hvilken som helst av jentene som satt på etikettens all-star første rad, inkludert Kendall Jenner, Cara Delevingne, Ellie Goulding, Emily Ratajkowski og Alexa Chung.

Topshop drepte ved å gi de kuleste jentene i London sine daglige garderobestifter, og høsten 2015-kolleksjonen vil sannsynligvis ikke være noe unntak. -- Alyssa Vingan

Toga

Togas høstkolleksjon 2015 sorterte ut garderobeskapene våre for neste moteuke. Etikettets elegante show i dag hadde noen av de beste strøkene vi har sett så langt denne uken (og vi har sett mye) og langt og mest vakre "fornuftige sko:" Firkantede tær med to tommers hæler, perfekt for å navigere i brosteinsstier, og i skarpe gode farger som sennep og gull. Klærne i seg selv slo et kongelig notat - ikke helt hertuginne av Cambridge kongelig, men mer som kongen og dronningen av Bhutan, som denne forfatteren har fulgt siden før Vanity Fair satte Kongen av Bhutan på sin best kledde liste for 2015. Det var flott taffeta-silkeutseende i sjekker og tannkjøtt, alt sammen veldig Lily Pulitzer til du la til de pageant-lignende pelsstoler og kunstig lagdelte strikkegensere.

Skjørt over bukser hadde en østlig følelse, det samme gjorde de dekonstruerte lange poplin -bomullsblusene med overdimensjonerte, uklare knapper. Var det de to-lags, pyntede hembuksene som stjal showet, eller den ganske enkelt fantastiske hvite kappen på slutten, som hadde showgoers albue hverandre ut av veien for å se nærmere på? Vi ble deretter sakte rammet av erkjennelsen av at vi knapt så en midje, en kontur av en byste eller et skinn, men klærne var fremdeles provoserende i sin beskjedenhet. I følge merkets shownotater handlet samlingen om en kompleks kvinne som lengtet etter kaos. Vi er uenige. For oss var det den mest zenlige, kongelige samlingen, for den enkleste, men stiligste kvinnen. -- Afsun Qureshi

Mary Katrantzou

Mens vi ventet på at Mary Katrantzous show skulle starte, fanget vi publikummere som satte seg på huk en etter en for å snappe bilder av den rosa skumbanen, som så ut som rad etter rad med pyramider langs gulvet i Edwardian-tiden rom. Det teksturerte pakningsmaterialet endte opp som utgangspunktet for samlingen, og det inspirerte designer for å leke med virkelig innovative fabrikasjoner, trykk og konstruksjoner for høst, noe som ga en spennende show.

Katrantzous silhuetter og høyteknologiske materialer var allerede kjent i bransjen som en mester i håndverket, og var spesielt ambisiøse høsten 2015. Slanke bukser og skjørt (hvorav mange var kombinert med strukturerte bustier -topper) inneholdt volang, volangbunn som flyttet seg dramatisk mens modellene gikk. Rike paisley- og tapetinspirerte utskrifter var rikelig, men hvis dette høres gammeldags ut tenk igjen - de ble til og med strikket i lubne pelsjakker og etset på strukturelle, gummiaktige kjoler.

Det som virkelig imponerte var utsmykningene. Designerens utstillingsnotater oppførte "horror vacui" som et utgangspunkt, noe som betyr å ha en frykt for tomme rom - spesielt i kunsten - som fører til fylling av hele overflater med detalj. Dette kom gjennom i form av PVC -volanger som fôr hettene til strøk (som glitret strålende under husets lys), skumpakningspyramider festet til skjørt, støpte geometriske 3D-aksenter og strimler av plast samlet sammen skapte en voluminøs utkantseffekt som kikket ut nedenfra skjørt. For litt kontrast til alt det hardkantede materialet, var det plysjfløyel, fuzzy topper i pastellfarger og litt pels for å legge til et element av mykhet.

Til tross for den inspirerende inspirasjonen (og skrekkfilmens lydspor som blar i bakgrunnen), er denne samlingen noe vi sannsynligvis vil drømme om i flere måneder fremover. -- Alyssa Vingan

Edeline Lee

Edeline Lee er en av London mer esoteriske designere: snarere enn en grunnleggende presentasjon eller rullebaneshow, Lee's arkitektonisk estetikk krever noe med et kunstnerisk underlag for det, og hennes høst 2015 -presentasjon gjorde det ikke skuffe. På en elendig kald og regnfull dag i London fant vi oss villige i Camden Town under en regnværsregn, og ankom gjennomvåt og i et skummelt humør. Men alt det løftet seg da vi gikk inn. Samlingen ble satt opp ved David Roberts Art Foundation, og delte plass med den nåværende utstillingen "The Violet Krabbe. "Brikkene hennes hang som om det var en del av utstillingen, og understreket det faktum at klærne kan være like samleobjekter som Kunst.

Det viktigste snakkepunktet var hattene: en Paddington-lignende titt på Pharrel/Westwood topper. Andre høydepunkter inkluderer pilutseendet (som hun forklarer: "Jeg liker tanken på å finne deg selv på et kart") og en flott smaragdgrønn draperet kjole. Men vi var litt bekymret for fargeblokkene som tok imot oss. Ganske selv om de var det, følte vi at vi har sett dem før fra Roksanda. Vi satt også igjen med følelsen av at nålen ikke har beveget seg mye siden Lee forrige sesong. Hun er et enormt talent, og vi vet at hun kan mer enn kokongenser og en skulderteknikk; noe må bare lokke det ut nå. -- Afsun Qureshi

Belstaff

Bikerjakker, slitt Brit-arv, den uforlignelige stylingen til Karl Templer, deltidsdesigner og kampanjegutt David Beckman. Dette er bare noen av tingene som du tenker på når jeg nevner Belstaff. Søndag ettermiddag, under de babyblå freskomaleriene til The Old Session House i Clerkenwell Green, var temaet en kvinners jakt på frihet - et bredt foretak hvis det noen gang var det. Belstaffs Delphine Ninous, husets første visedepresentant for kvinnedesign, reduserte fokuset med et blikk til flyermotene til Amelia Earhart og Amy Johnson. Dette betydde enkle, bekymringsløse skiller (tenk: svarte sigarettbukser; skreddersydde, plisserte bukser modellert etter 30-tallets gabardiner, krage uten hvit skjorte) sammen med kaninpels-krage, kobbertonet belegg; vevde, shearling-aksenterte gensere og selvfølgelig noen gode skinnjakker for gutter og jenter.

Disse tilbudene ble tenkt med utendørs eventyr i tankene, men gikk ut av det lysbadede showrommet-der redaktører nippet til varme småbarn og modeller holdt seg varme med champagne - man kunne ikke unngå å tro at disse brikkene ville være like ønskelige for en jente som gikk inn i Londons februar regn. Ville ikke høstens nye, detaljerte frakk i hvitt mohairskinn gå spektakulært med avsmalnende svarte jeans og byklare Chelsea-støvler?