Investorer øser millioner (og millioner) av dollar inn i Streetwear -oppstart

I det som har føltes som et øyeblikk, "gateklær" - et begrep som i seg selv har blitt mindre og mindre knyttet til en konkret definisjon - har gått fra en nisje, underjordisk kategori av klær og fottøy til en vanlig industri som har rystet opp moteforretningen som vi vet det. Det er også ansporet til et økosystem av spennende, blue-chip selskaper som oppretter, videreselger, "slippe"og/eller skrive om begrensede opplag T-skjorter og joggesko som tidligere kanskje bare har interessert små grupper av tenåringer.

I løpet av de siste par årene har investorer strømmet sammen $ 179,8 millioner på streetwears ledende online markedsplasser Geit, Grailed, StockX og Stadionvarer (som har en murstein-og-mørtel-komponent) og medieplattform Highsnobiety. Men det var to hendelser som virkelig kan ha gjort finansverdenen til dette rommet: Etter sitt uendelig hyped Louis Vuitton -samarbeid, Supreme fikk en

rapporterte verdsettelse på 1 milliard dollar ved salg av en minoritetsandel til private equity-firmaet Carlyle Group i fjor høst, og digitale medier og e-handelsplattform Hypebeast søkte om en banebrytende børsnotering tilbake i 2016. (Louis Vuitton ansatte senere Off-Whites Virgil Abloh som kunstnerisk leder for menn, doblet ned på det franske husets engasjement for hype -modellen.)

Det er noen få forskjellige forretningsmodeller som spiller her, men det faktum at de alle er stifter av alle sneakerhead eller streetwear aficionados verden har uten tvil bidratt til hvorfor investorer har strømmet til dem. Men kan det som noen anser som en flyktig motetrend - noe som kan sykle ut like raskt som det syklet inn - virkelig være en god investering? Når det går vanlig, vil streetwear fortsatt bli ansett som "kult" og inspirere sprøytenarkomanen og besettelsen som har gjort det så vellykket? Og når investorene fortsetter å tømme millioner på millioner i oppstart som okkuperer denne plassen, vil det da skape en boble som uunngåelig vil sprekke? Ved ganske enkelt å be om det (i det minste på dette tidspunktet i spillet), kan vi undervurdere potensialet til noen av selskapene som er involvert.

La oss starte med streetwear's massive sekundærmarked. I løpet av de siste årene har mange oppstart utenfor streetwear -plassen lansert med intensjon om å ta på Ebay ved å legge til rette for kjøp og salg av brukte klær og tilbehør. Online forsendelsessteder for kvinners mote har vært et spesielt varmt område for investorer: RealReal, som fokuserer på å selge autentiske luksusvarer, har hittil samlet inn 288 millioner dollar; Poshmark, en sosial salgsplattform, har samlet inn 160 millioner dollar, og det er flere andre med subtile forskjeller som også øker millioner.

I herreklær - som til en viss grad kan være i konflikt med streetwear - har det vært en lignende boom. Ledere inkluderte Grailed, som ble lansert i 2013 og har samlet inn 19,1 millioner dollar til dags dato; StockX, som ble lansert i 2016 og samlet inn 50 millioner dollar; Geit, som ble lansert i 2015, fusjonerte med industriens pioner Flight Club i år og samlet inn 97,6 millioner dollar; og Stadium Goods, som ble lansert i 2015 og har samlet inn 4,6 millioner dollar i tillegg til å ta på seg en investering fra LVMH tidligere i år, hvorav beløpet fortsatt er ukjent.

De har alle sine egne nisjer og forskjellige forretningsmodeller. For eksempel er Grailed en peer-to-peer-markedsplass for tidligere eide sko og klær-ofte vanskelig å finne varer fra kultmerker, inkludert Raf Simons, Supreme, Comme des Garçons og Rick Owens - det har dyrket en følelse av fellesskap. Index Ventures, som har tatt eierandeler i Net-a-Porter, Farfetch, ASOS og Goat, ledet sin siste finansieringsrunde.

Mens Grailed lar brukerne selge direkte til hverandre, gjør de andre ikke det. Stadium Goods har en mursteinbutikk i New York og har hele sin egen beholdning. Geit, som teller Alexis Ohanian og Ashton Kutcher blant sine investorer og bare opererer via mobilapp, fungerer som en mellommann mellom kjøpere og selgere for å kunne autentisere og sikre hver mints tilstand produkt. StockX, som skryter av Mark Wahlberg og Eminem som investorer, gjør det samme, men har også en stasjonær side og selger ikke ting til en fast pris. Fungerer som et såkalt "aksjemarked", varer på StockX svinger i pris basert på deres oppfattede verdi. Spesielt med joggesko, som selges regelmessig for mye mer enn utsalgsverdien på grunn av at de er utgitt i begrenset omfang mengder, det presser den stadig mer gyldige ideen om at ved å handle, bygger du ikke bare en garderobe, du lager en investering.

"Vi er to og et halvt år gamle, og vi kommer veldig tett til å løpe en milliard dollar," sier StockX-sjef og medgründer Josh Luber. "Det i seg selv er unikt. Vi har prøvd å finne ut hvor vi faller når det gjelder de raskest voksende selskapene i verden eller de raskest voksende markedsplassene noensinne. Vi må være med i samtalen. Det alene er absolutt grunnen til investeringer. "Han legger til at StockX har" blitt kontaktet av nesten alle store investeringsfond i USA eller kanskje verden. "

Relaterte artikler

Roger Lee fra Battery Ventures, som ledet StockX siste finansieringsrunde på 44 millioner dollar, sier at han først fant ut om StockX gjennom sin 14 år gamle sneakerhead-sønn. Etter å ha lært mer om det fra voksne, innså han at det var "en del av en bredere avhandling vi hadde innen mote og markedsplasser og passer veldig tydelig inn i to ting vi hadde sett på internt. "Den ene var tillit - Ebays viktigste problem. "De løste tillitsproblemet [med autentiseringsprosessen] som har vært et grunnleggende handikap for netthandel i årevis," sier han. Den andre var "den massive trenden rundt streetwear og joggesko". Han analogiserer det med hip-hop som noe som "begynte som en nisje urban trend [som] over tid gikk totalt mainstream," slik at hans "14 år gamle sønn i forstedene" engasjerer seg i det. "Det eksisterer i skjæringspunktet mellom disse tingene: Det muliggjorde handel med virkelig vakre high-end varer ved å løse dette tillitsproblemet og bygge dette merket rundt disse produktkategoriene," sier han.

Hypebeasts rekordstore IPO i Hong Kong viser at videresalg ikke er den eneste forretningsmuligheten innen streetwear. Medieselskapet, som også har en e-handelskomponent kalt HBX, innbragte 49 millioner dollar i inntekter i regnskapsåret 2017-en økning på 76 prosent fra foregående regnskapsår. Så er det Highsnobiety, som samlet inn 8,5 millioner dollar tidligere i år i en runde ledet av Felix Capital, som også har investert i Business of Fashion, Farfetch og Goop. I følge Highsnobiety COO Juergen Hopfgartner har selskapet vært lønnsomt i 13 år uten utenlandsk kapital til tross for feltarbeid mye innkommende interesse fra investorer, men føltes nå som det rette tidspunktet for å akselerere veksten i virksomheten og utvide til e-handel.

Med alle disse virksomhetene er streetwear - og dets massive profil - utvilsomt en betydelig del av det som tiltrukket investorer i utgangspunktet. "Vi er alltid veldig interessert når vi ser køer et sted," sier Frederic Court, grunnlegger og administrerende partner i Felix Capital, hvis kontorer er i Soho, London i nærheten av butikker som Supreme og Palace. "Det viser at det er noe viktig som skjer."

Luber kaller utgivelsen av Air Jordan 11 Concord i 2011 som et vendepunkt: "For første gang på lenge hadde du all denne pressen som dekker en joggesko. Og så i februar 2012 hadde du på NBA All-Star Weekend, en sko kalt Galaxy Foam utgitt, og plutselig... det var historier i nyhetene om opptøyer og mennesker som ranet hverandre for joggesko og alt det dårlige som hadde kommet på begynnelsen av 90 -tallet. Og det begynte også å varsle mainstream, "forklarer han.

"Samtidig ble sosiale medier en stor del av dette, fordi Instagram gikk gjennom sin egen vekst. Du hadde disse tre tingene som skjedde som lyste lys over denne bransjen for alle. Og selvfølgelig vil investorer, som alle andre, være klar over hva som er hett i dette fellesskapet og hva som er nytt, osv. Så jeg tror det var starten på det. "

Det er også det faktum at disse selskapene virkelig har fanget oppmerksomheten til tusenårene og Gen Z-er -et notorisk vanskelig å fange sett med forbrukere-og bygde et fellesskap rundt dem. "Vi er veldig interessert i likningen mellom et tilbud som kan være produkt, innhold eller tjenester - og samfunnet," forklarer Court i sin investeringsstrategi. "Vi tenker på merker som lokalsamfunn." Spesielt om streetwear -samfunnet sier han: "Det er veldig lidenskapelig, og vi tror det er her for å bli."

Investorer ikke bare kom ombord på grunn av den første suksessen, de må forutse langsiktig vekst; i mange tilfeller må det bety vekst utover kategoriene streetwear som virksomhetene ble bygget rundt. Levedyktigheten deres ser ut til å avhenge av deres evne til å utvide, tilpasse og svinge.

Med Highsnobiety betyr det å ekspandere til netthandel, samt dekke mer enn bare streetwear - noe det allerede gjør, som grensene mellom streetwear, mote og musikk fortsette å bli uskarpe. "Vi har forgrenet oss til musikk, high fashion, områder som definerer hele denne kulturen utover streetwear," forklarer Hopfgartner om nettstedets utviklende redaksjonelle strategi.

I videresalg betyr det å ekspandere til nye markeder og diversifisere seg til forskjellige kategorier. Grailed lanserte et offshoot -nettsted for kvinner som heter Heroinefor eksempel, skjønt siste intervjuer og permitteringer fra personalet tyder på at det ikke har tatt seg så raskt som de kanskje hadde håpet.

"Vi begynte tilfeldigvis med joggesko og solgte også mye streetwear. Men den underliggende modellen kan brukes på mange andre produkter og har en hel større virksomhet som kan bygges på toppen av den på grunn av selve modellen, "forklarer Luber StockX. Når det gjelder suksessen med å få investorers oppmerksomhet, satser han: "Den første reaksjonen er jeg sikker på var rundt joggesko og deretter vår suksess i den. Da var grunnen til å virkelig grave i og deretter investere om den større ideen og modellen og om hvor du kan ta det. "

Lee sier faktisk at han ser at StockX går inn i forskjellige kategorier og påpekte hvordan andre streetwear -selskaper har kunnet utvide omfanget, som Supreme tilbyr husholdningsartikler og andre ikke-klær. "Det er mer en livsstil og en kultur i motsetning til en kleskategori," bemerker han.

Investorer vi snakket med virket imidlertid litt motvillige til å kommentere streetwear sin utholdenhet. "Alt innen mote er syklisk, men syklusene kan vare i 10 år eller mer," sier Sucharita Kodali, VP og hovedanalytiker i Forrester Forskning, og bemerket at merket Marc Ecko og forhandleren Karmaloop gikk konkurs etter deres korte storhetstider på henholdsvis 90- og 00 -tallet. Det er heller ikke noe pålitelig estimat for størrelsen på streetwear-markedet, kanskje fordi det er så dårlig definert. "Min antagelse er at det er i størrelsesorden 20 milliarder dollar i USA, inkludert merker som Nike og Adidas som spiller i rommet," sier hun og legger til, "Det tyder på at det fortsatt er ganske mye takhøyde."

Det betyr at det fortsatt er rom for selskapene som er nevnt til å vokse - og kanskje til og med plass til et nytt oppstart av oppstart for å blomstre - men Kodali sier at hun er "nervøs" for at private equity kommer inn i dette rom. "Jeg tror ikke jeg noen gang har sett et selskap gå fra nisje til blockbuster under eierskap av et private equity -selskap," sier hun.

Det er også verdt å merke seg at de fleste selskapene som skaffer seg risikokapital - og dette er stort sett sant på mote også utenfor streetwear - ikke er merker, men plattformer. "Det er mye vanskeligere å investere i et merke," sier Court. "Hva kan være den neste Supreme? Slott? Men hvis du investerer i en plattform... tenk på Farfetch som en plattform. Det er det samme for Highsnobiety. Det handler egentlig mer om ungdomskultur. "

Hopfgartner ser imidlertid ikke at det er plass til mange flere plattformer. "Økonomien i plattformdrevne virksomheter er vanligvis vinneren," sier han. "Jeg tror ikke vi kommer til å se mange nye spillere." Men vi kan se nye penger. "Vil de trenge mer finansiering? Ja sannsynligvis."

Tilleggsrapportering av Steve Dool.

Gå aldri glipp av de siste moteindustriens nyheter. Registrer deg for Fashionista daglige nyhetsbrev.