Velkommen til Bærekraftsuke! Samtidig som Fashionista dekker nyheter om bærekraft og miljøvennlige merker hele året, vi ønsket å bruke denne tiden rundt Earth Day og jubileet for Rana Plaza kollapser som en påminnelse om å fokusere på effekten moteindustrien har på mennesker og planeten.
Som moteskribent og redaktør fokusert på etikk og bærekraft, Jeg bruker mye tid på å se på små merker som prøver å gjøre miljøvennlighet til en kjerneverdi. For noen måneder siden begynte jeg å se en trend blant etikettene jeg følger. Det virket som overalt jeg så - om du rullet #etisk mote merke på Instagram, sile gjennom PR-plasser i innboksen min eller blar gjennom bærekraftige e-butikker-jeg kom over stolte påstander fra merker om bruken av stoff i stoff.
"Vi holder stoff ute av søppelfyllinger ved å bruke dødt materiale," vil de si. Deadstock, lærte jeg etter litt googling, er stoffet som blir ubrukt av fabrikken eller merket som produserte det. Det var fordi stoffet ble blått da det var ment å være lilla, merket bestilte mer enn de kunne bruke, eller de bestemte seg for det var ikke riktig for stykket som de hadde tenkt det, dødt stoff er ethvert tekstil som sitter som en rest uten planer for fremtiden bruk.
Påstanden om at dette stoffet kunne holdes utenfor deponier ved at mindre merker kjøpte det hørtes bra ut, men jeg var også litt skeptisk. Hvorfor hadde jeg ikke hørt folk snakke om dødvann før? Var det virkelig så enkelt å forhindre sløsing? Og i så fall, ville alle brukt det snart?
Det viser seg at den delen av grunnen til at jeg, en etisk motejunkie, ikke visste svaret på disse spørsmålene var allerede fordi deadstock har hatt mindre enn positive konnotasjoner som har holdt det utenfor rampelyset i forbi. Yshai Yudekovitz, leder og kjøper i avansert stoffbutikk B&J Fabrics (av "Project Runway"berømmelse), sier at dette har å gjøre med det faktum at døde stoffer er iboende begrenset i mengde.
"Problemet er at det er en engang," sier Yudekovitz over telefonen. "Hvis kundene våre gjør noe de forventer å gjenta senere, er det et stort nei-nei."
Siden noen av B & Js store kunder er teaterselskaper som kan produsere variasjoner på det samme kostyme i årevis - tenk på noe som "The Lion King", som har vært på Broadway i over et tiår - å ha stoffer som designere vet at de kan gå tilbake til å kjøpe konsekvent, er viktig. For noen store motemerker er det samme sant, ettersom det å kunne lage store mengder av det samme plagget eller lage en bestselger for neste sesong er en prioritet.
Interessant nok er mengdegrensene som kan presentere en utfordring for større merker en del av det som gjør deadstock perfekt for mindre etiketter som ønsker å lage et produkt som føles eksklusivt og ikke gjentas. Enten han får det fra møller, lager i Italia og Frankrike eller direkte fra designere, Yudekovitz bemerker at han til tider kjøper dødvann til B&J når han er i stand til å finne virkelig unik fabrikasjoner.
"Hvis du eier det og gjør den til en del av oppdraget ditt som designer, er det mye lettere å si til en butikk:" Se, jeg kan bare gi dere 35 jakker som dette, og jeg kan ikke få deg mer etter det, for det er innholdet i det vi gjør, forklarer Yudekovitz.
Han legger til at det er mulig å få fat fra store designere også, noe som kan gi merkeverdi. Sikker, Gucci kan ikke slippe stoff før 10 år har gått siden rullebanedebuten, men Gucci -stoff fra 2007 er fortsatt Gucci -stoff. Tilgang til den typen kvalitet og unik fabrikasjon kan være fristende for mindre etiketter, spesielt siden deadstock ofte kommer til en rabattert pris.
Likevel er det andre utfordrende aspekter ved å jobbe med deadstock som har holdt det fra å være mange designeres førstevalg tidligere. I motsetning til nylig produserte tekstiler, er det ikke alltid like lett å vite hva du får når du kjøper dødvann.
"Du har vanligvis ikke all stoffinformasjon du har for nye aksjer," sier Kathleen Talbott, VP for bærekraft Reformasjon, sier via e -post. "Vi vet ikke engang nøyaktig innhold, enn si hvordan det kan krympe eller oppføre seg. Sourcing deadstock, søker etter avvik i materialene eller går ut for å teste for kvalitet... tar tid og en viss ekspertise. "
Til tross for disse hindringene har mange merker - inkludert reformasjon - blitt begeistret for å bruke dødvann de siste årene av en enkel grunn: "Det er ikke noe mer bærekraftig," sier Talbott. "Vi gir et nytt liv til stoff som var beregnet på deponiet." Som kundens etterspørsel etter miljøansvarlige klær vokser, blir dødstock et stadig mer attraktivt alternativ for mange.
Tanya Ramlaoui, designer og grunnlegger av den tre år gamle kleslinjen Aoui, bekrefter dette. "Mer enn 15 millioner tonn tekstilavfall genereres alene i USA hvert år, men bare 15 prosent av det blir faktisk resirkulert," slår Ramlaoui fast. "Jeg la merke til mye bortkastet stoff som ville samle seg på slutten av hver sesong i løpet av årene jeg designet for andre klesfirmaer. Jeg ønsket å gjenbruke det vi hadde på lageret, og lurte på hvorfor vi måtte skaffe ny silkechiffong når vi hadde hauger med ruller som støver bort. "
Uavhengig å verifisere hva som egentlig ville skje med det ubrukte stoffet hvis det ikke ble kjøpt av merker som Aoui og Reformation, er vanskelig. Det blir ofte hevdet at disse tekstilene blir brent eller søppel, men designere og møller som har stoff å kvitte seg med vil neppe innrømme slik praksis, klar over PR -marerittet om at slike åpenlyst sløsing ville presentere.
"Jeg tror det er ganske sjelden det blir virkelig ikke kjøpt," sier Yudekovitz. "Jeg vet om brukte klær, resten går ofte til utlandet hvis de ikke kan selges her. Jeg forestiller meg at med stoff er det omtrent det samme. "Han legger til at noen merker til og med bevisst sender restene til et sted som Australia, hvor de fortsatt kan hente høye priser, men det er mindre sannsynlig at de ender opp i linjene til en merkevares direkte konkurrenter.
Likevel legger han til at spesielt med billigere stoffer, ville det ikke være overraskende å lære at noen rester blir kastet i stedet for gjenbruk. "Hvis du har stoff som har en detaljverdi på $ 3, vil frakt til California koste så mye penger at det kanskje ikke lønner seg," sier han.
Siden reformasjonene og Aouis i verden bruker dyrere tekstiler, er det kanskje litt av en strekk å påstå at de direkte holder tekstiler utenfor deponier; en blomstermønster som ikke er kjøpt av et amerikansk merke som Reformation, vil sannsynligvis bare bli sendt til et annet land og brukt der. Men i en bredere forstand gjør disse varemerkenes deltakelse i bruktmarkedet et preg på tekstilforurensning på samme måte som kjøp av brukte klær. Jada, hvis du ikke hadde kjøpt dem Velvilje jeans, noen andre kan ha - men hvis ingen var villig til å gjenbruke Goodwill -jeans, ville de til slutt bli kastet. Normalisering og til og med feiring av dødvannsbruk slik Reformasjonen gjør kan være et eksempel som oppmuntrer andre merker til å følge etter.
Så, er deadstock fremtiden for bærekraftig mote? Mengdegrensene og innkjøpsutfordringene vil forhindre at det noen gang blir et alternativ for megabutikker som jobber i massiv skala. Men for mindre og mellomstore merker som ønsker å minimere påvirkningen, kan deadstock være en av de beste innsatsene.
"Det hele går tilbake til ideen om å redusere og gjenbruke som de første stedene å begynne å håndtere avfall," sier Talbott. "Det er noe vi synes er verdt innsatsen."
Vil du ha mer Fashionista? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få oss direkte i innboksen din.