For designere som bare er Couture, er kreativ frihet og eksperimenter de ultimate målene

To ganger i året i Paris, de få gjenværende couture -husene - sammen med en liten kadre av gjestedesignere valgt av den krevende komiteen i Fédération Française de la Couture - presentere samlingene sine på rullebanen.

Den "Haute couture"Selve betegnelsen er en juridisk beskyttet kategori i Frankrike, og bare de som er godkjent av komiteen kan bruke den til å beskrive merkevaren sin. De få faste medlemmene i Fédération Française de la Couture kan endre seg hver sesong, med store navn som Chanel, Valentino og Dior som deler timeplanen med mindre franske hus som flyr under radaren for resten av året, inkludert Stephane Rolland, Franck Sorbier eller Adeline André.

Ta Schiaparelli: Motehuset opprinnelig grunnlagt av Elsa Schiaparelli åpnet i 1927, stengt i 1954 og relansert i 2013. Og nylig, i slutten av 2016, oppnådde Schiaparelli couture -status igjen under sin nåværende designer, Bertrand Guyon. Før han begynte i Schiaparellis hus, hadde Guyon stillinger i Valentino, Givenchy og Christian Lacroix - alle prestisjetunge franske hus, men ingen med så mye historie (eller forhold til couture) som Schiaparelli.

Schiaparelli er unik i det merket nå kun gjør couture. Interessant nok har Guyon funnet inspirasjon til å gjenopplive et couturehus ved å referere personligheten til grunnleggeren for første gang. "Å se på arkivene eller på Schiaparellis arbeid er ikke alltid i tankene mine når jeg starter den kreative prosessen med en ny samling," sa Guyon etter showet. "Men for første gang denne sesongen ønsket jeg å fokusere på Elsas personlighet. For eksempel brukte hun mye svart på [dagtid], ofte utstyrt med de samme smykkene eller leoparden. Derfor ønsket jeg å gå inn i denne retningen og utforske svart drakt på en moderne måte, slik at Schiaparelli -signaturutseendet har en 2018 -versjon. "

Etiketten presenterte et fantasi-inspirert utvalg på Opéra Garnier tidligere denne uken, som utnyttet maksimalistiske detaljer på alle måter, fra det enkleste av konstruerte jakker pyntet med bronse håndformede knapper til mer ekstravagante stykker, for eksempel en frakk kuttet i "sjokkerende rosa" silke stylet med en matchende sommerfuglmaske. Det var en samling fylt med tilbakekall til huskoder.

RELATERTE ARTIKLER

For Schiaparelli, nå et gjenopplivet couture -merke, med fokus på hussymboler som klienter og hardcore -fans av merket umiddelbart gjenkjenner, er utrolig viktig for designeren. Disse inkluderer den "sjokkerende rosa" nyansen, sommerfuglemotivet, hengelåser og hint av surrealisme. "Som min inspirasjon denne sesongen er rundt Elsa Schiaparelli kvinnen, hennes personlighet og det hun hadde på seg dag og natt, husets symboler er sannsynligvis mer utvannet til hele samlingen, forklarer Guyon. "Men sjokkerende rosa - Schiaparelli -fargen - er sterkt representert med flere utseende og tilbehør. Jeg ønsket at den skyggen skulle være et fokuspunkt i hele serien. "

Azzaro er et annet Heritage Couture -merke som nylig ble pusset opp med en ny leie. Merket ble grunnlagt av Loris Azzaro i 1962, og var en favoritt blant kjendiser som Marisa Berenson og Raquel Welch på 1970 -tallet. For litt over et år siden ble den franske designeren Maxime Simoëns utnevnt til kunstnerisk leder for merket, med en større overhaling av Azzaro -merket i tankene. Og mens Azzaro viser både bruksklare og couture, kan noen hevde at couture er hovedfokuset; Simoëns var tross alt kjent for å kle på slike som Beyoncé, Carla Bruni-Sarkozy og Léa Seydoux i skreddersydde, krystalldryppende kreasjoner fra sin navnebror før han begynte i Azzaro.

Men for å gjøre merkevaren mer moderne og attraktiv for dagens kunder, legger Azzaro til noen få klær som er klare til bruk sammen med sine couture-kreasjoner. Resultatet er en blanding av festklede kjoler og separater inspirert av designerens siste tur til tropene.

"Dette er flere stykker couture enn noen gang før," sa Simoëns bak scenen. "Med all pynt og til og med slangemotivene, er det veldig tradisjonelt og gjort inne i atelieret vårt." Henviser til de få klær for bruk som han la i samlingen, la han til: "Jeg synes det er fint fordi noen ganger trenger du et pust når det er mye og mye og mye. Vi prøver å gjøre alt med haute couture -ånden. "

Viktor & Rolf er et annet merke i kalenderen som bare gjør couture, etter å ha avsluttet sin klær-til-linje i 2015. Denne sesongen samarbeidet merkevaren med Swarovski for å gjenskape noen av de mest ikoniske stykkene fra arkivene for 25 -årsjubileet (som kjolen i matryoshka-stil fra Russian Doll-kolleksjonen høsten 1999, eller den soveposeinspirerte putekjolen fra høsten 2005); designerduoen gjenskapte også ett stykke fra deres aller første kolleksjon. "Denne kjolen startet historien vår, og den er nå på et museum," sa Viktor. Men mer enn å feire merkevaren, brukte designerne couture som en plattform for å vise frem svært tekniske stykker som i noen tilfeller tok nesten et halvt år å lage.

"Det er vårt mål å ikke være for sentimental," la Rolf til bak scenen før showet. "Det skaper virkelig en helt ny samling utført i alle hvite og Swarovski -krystaller." 

"Couture er som et laboratorium for å være kreativ og å eksperimentere uten begrensninger," forklarte Rolf. "Det har alltid vært slik for oss, og det er kjernen i kreativiteten vår. Det er total frihet. "

I likhet med Viktor og Rolf tok Jean Paul Gaultier beslutningen om å gå couture-only i 2015, da han avbrøt sine klær og herreklær. "Den største endringen jeg har sett siden jeg begynte med mote, er at det nå handler mer om markedsføring," forklarer han. "Nå kan du ikke starte som jeg gjorde, uten penger, uten hjelp fra noen. Selv i Frankrike er det en stor gruppe, og du må annonsere mye og konkurrere på den måten. "

"På noen måter kan du føle deg mer fri," sier han, om å velge å bare jobbe med couture -samlinger nå.

Vil du ha de siste motebransjens nyheter først? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.

Leter du etter mer fra høst 2018 couture -showene? Sjekk ut Chanel høst 2018 couture kolleksjon under: