7 utfordringer overfor nye designere som ikke vil ofre bærekraft for vekst

I oktober ble 10 merker valgt til åpningen CFDA + Lexus Mote* Initiativ basert på deres fokus på sosialt og miljømessig ansvarlig praksis. Det nye forretningsutviklingsprogrammet og konkurransen utviklet seg fra det årlige "Eco Fashion Challenge"som de to selskapene inngikk samarbeid med tidligere; og de tre merkene som ser mest utvikling i løpet av 17-månedersprogrammet, vinner pengepremier: $ 150 000 for den store vinneren og $ 50 000 hver for to andre. Mandag, halvveis i programmet, deltok deltakerne i New York City for en serie korte presentasjoner og spørsmål og svar med andre deltakere, mentorer og råd medlemmer.

Etter hvert som designerne for hvert merke forklarte sine utfordringer og markerte fremskrittene, dukket det opp flere vanlige temaer som var både spesifikke for små bedrifter og reflekterte de bransjens store barrierer for mer sosialt og miljømessig bevisste praksiser innen design og produksjon. Og alle slet med hvordan de best utdanner forbrukeren og formidler historiene bak produktene deres. Totalt sett forlot vi imponert over handlingene som designere som Aurora James av

Bror Vellies, Maria Cornejo og Wing Yin Yau av Wwake er flere som tok i et allerede utfordrende butikkmiljø for å være forpliktet til sine mål.

Les videre for et utvalg av de største lærdommene og frustrasjonene, hver eksemplifisert av ett merke, som ble diskutert på mandag.

Investorer er ikke interessert i bærekraft, så det er viktig å forbli uavhengig

Aurora James startet skomerket Brother Vellies med en intim forbindelse til håndverkerne som produserer designene hennes i Sør -Afrika, Kenya, Marokko og, nylig, Etiopia. I tillegg til å snakke om sosiale tiltak for hennes arbeidere og investere i grønnsaksbrun lær, sa hun at det å være uavhengig bedriftseier er avgjørende for å opprettholde bærekraften mål. "Jeg har virkelig beskyttet over å beholde 100 prosent eierskap i selskapet mitt, slik at vi kan fortsette å ha friheten til å ta bærekraftige valg, "sa hun og tok for seg press fra potensialet investorer. "Det har faktisk vært veldig vanskelig."

Fremgangen er sterkere når hele laget er på samme side

Maria Cornejo startet merket sitt for 18 år siden, og mens hun deltok i Lexus -programmet, har hun bestemt seg for å fokusere virksomheten sin på bekjempe sløsing, forlenge levetiden til samlingens individuelle stykker og finne linjens "hjerte". I tillegg til endringer i materialer og produksjon, understreket Cornejo viktigheten av å sørge for at alle i selskapet forstår dette oppdraget og tar eierskap til den. "Alle er ansvarlige akkurat nå, og de er portvaktene. Og de har yngre hjerner enn jeg og blir faktisk veldig proaktive, sier hun.

Å gå rett til kilden for materialer kan være upålitelig

Wwakes grunnlegger og smykkedesigner Wing Yin Yau er fokusert på å klargjøre materialforsyningskjeden, noe som har vært utfordrende fordi de "konfliktfrie" etikettene hun hadde stolt på, ikke tar for seg alle typer arbeidskraftutnyttelse eller de fargede edelstenene marked. Nå er all egenproduksjon, omtrent 30 prosent, laget av sertifisert resirkulert metall, og Yau bruker sporbare kalibrerte steiner og sertifiserte diamanter. Å jobbe direkte med håndverksgruvearbeidere på noen steiner gir imidlertid sine egne problemer, selv om det er mye mer åpenhet: de produserer stort sett enestående perler som gjør skalering av virksomheten hennes vanskelig. Og det er begrensninger i mengder, fargespekter og konsistens når det gjelder leveranser.

Ideelle stoffer krever ofte høyere minimum enn det et ungt merke kan håndtere

Britt Cosgrove og Marino Polo startet Svilu med målet om å designe en "bevisst laget" garderobe og ha fokusert sitt bærekraftige arbeid på stoffvalg og bruk av naturlige, giftfrie fargestoffer, selv om møller ofte ikke er gjennomsiktige. "Å fortsette å utvide stoffbiblioteket vårt er alltid på gang. Vi gjør vårt beste for å undersøke opprinnelsen til stoffene våre og søker sertifisering, men det har vært utfordrende å vite hvilke spørsmål vi skal stille fabrikkene våre, sier Cosgrove. "Som en virksomhet i vekst støter vi ofte på problemer med skala," sa Polo om høye minimumsbelastninger på tekstiler de ønsker å jobbe med. "Å samle en gruppe designere for å nå et minimum ville være en flott løsning."

Det er ingen alternativ løsning for poly poser for smykker

Katie de Guzman og Michael Miller fra K/LLER -samling bruke resirkulerte metaller og organiske materialer som fjær og horn som er biprodukter fra oppdrettsnæringen for å produsere sine smykkesamlinger. Og selv om de har endret forsendelses- og innpakningsmaterialet til 100 prosent resirkulerte esker og vev, forblir de små poly poly-posene i smykkeindustrien en utfordring. "Disse tingene gjør oss gale," sa Miller og la til at de gjenbruker alle posene sine. "Det har ikke vært mye måte å løse dette problemet på."

Avdelingsbutikkene og kundene sliter med å forstå et oppbrukt produkt

Til meg designerne Ryan Lobo og Ramon Martin fokuserer på å presse bærekraften til flere deler av deres virksomhet, spesielt denim. De debuterte en "up-cycled and reclaimed" denimlinje for før høsten, som har vist seg vanskelig å pris og skalere og krever betaling på forhånd på en måte som er stressende for småbedrifter. Den første samlingen ble utsolgt, men de er ikke varer som kan reproduseres raskt eller identisk fordi de er produsert av lagret denim. "Vi har funnet ut at veisperringen for oss er våre grossistkontoer," sa Martin og understreket lengre leveringstid for denimlinjen. "Det prøver også å utdanne forhandleren, spesielt de store varehusene. De er veldig vanskelige å komme seg rundt... Vi må utdanne forhandleren til å forstå at disse tingene fungerer på sin egen kalender, og det har vært veldig, veldig utfordrende [for] denim. "Martin la til at Tome som et resultat utvider sin kjernesamling av varer som er tilgjengelige hver sesong og aldri fortsetter salg.

Noen miljøvennlige teknikker tåler ikke luksusmarkedet

I tillegg til den enorme sosiale innvirkningen gjennom hans Shikshya Foundation Nepal, Prabal Gurung undersøker bruken av økologisk bomull og bionisk garn (selv om høye minimumsverdier for begge har vært et problem) som så vel som våtgrønt skinn, en økologisk skinnbruningsprosess som han sier ikke oppfyller luksusstandarder ennå. "Siden vi er på luksusprispunktet, må produktet være helten," sa Gurung. "Det er ingen tvil om det, det må føles sensuelt, det må føles glamorøst... Kvinnen som kjøper produktet ønsker aspirasjon, så vi kan ikke gå på kompromiss bare fordi det er miljøvennlig... hvis det ikke føles godt å ta på. Jeg vet, det har blitt avvist før. " 

Hold deg oppdatert på de siste trendene, nyhetene og menneskene som former moteindustrien. Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.