Den unike utfordringen med å designe semi-selvbiografiske kostymer

Hvis du skulle skrive et manus, lage et show eller til og med stjerne i en serie om livet ditt, hvordan ville du ønske å kle deg for å fortelle historien din best?

Hva en person har på seg, spiller en spesiell rolle i å subliminalt dele avgjørende informasjon - en monumental livsendring som fortalt gjennom skinny jeans på "uortodoks" eller motstand mot "hvitt blikk"patriarkat gjennom en Gucci treningsdrakt på "#BlackAF" (over). Selvfølgelig, kostymedesignere er eksperter på å bygge en karakter gjennom garderoben. Men når emnet er skrevet, skapt og noen ganger til og med spilt av samme person, oppstår unike utfordringer.

"Vi gjør også litt av en oversettelse," sier Staci Greenbaum, over telefonen. Og hun ville vite: Talentene hennes er etterspurt av forfattere, produsenter og skapere, som også spiller versjoner med liten skjerm av seg selv, som Ilana Glazer og Abbi Jacobson på "

Broad City, "produsent Jill Kargman på" Odd Mom Out "og Billy Eichner og Julie Klausner på" Vanskelige mennesker ".

Senest Greenbaum-kostymedesignet "Awkwafina er Nora From Queens, "en spot-on, morsom komedie inspirert av tittelstjernens erfaringer med å vokse opp kinesisk-koreansk-amerikansk i New York City. Selv om det er en arbeidsløs Nora Lin i slutten av 20 -årene — dagrøykende gryte mens du bor hjemme med to eldre generasjoner-ville være veldig forskjellig fra Nora "Awkwafina" Lum, som sannsynligvis skjøt "Ocean's 8"eller"Gal rike asiater"på samme tidspunkt i den virkelige tidslinjen.

"Det første vi prøver å etablere er forståelsen av hvordan de skildrer denne karakteren og hva skillelinjen er," forklarer Greenbaum. "Mange av disse versjonene av seg selv var før-suksess og beryktethet og vanligvis skrapere versjoner av hvem de er nå." I stedet for å hente inspirasjon fra online røde løper -bilder i Awkwafina ruller kostymedesigneren gjennom Instagram -steder som er relevante for historien for å studere bilder av virkelige mennesker i deres habitat, det være seg Bushwick eller Manhattans Chinatown.

Reimagining Mindy Kalingtenåringsgarderobe på Devi Vishwakumar (17 år gammel førstegangstimer Maitreyi Ramakrishnan) i "Aldri har jeg noen gang," Salvador Perez måtte tenke på tidsperiode og geografiske endringer også. "[Kaling] vokste opp på 80 -tallet i Boston, og dette er 2020 i Sherman Oaks, California," sier han over telefonen. Så Kalings mangeårige kostymedesigner (og noen ganger couturier og stylist) trakk på sin kollektive erfaring med multi-bindestrek for å fikse det.

"Jeg sa bare løst at jeg ville basere henne på Mindy Lahiri, "ler Perez, om Kalings fiktive, mote-elskende alter-ego på"The Mindy Project." "Så det var på en måte selvbiografisk, men et skuespill om det. Mindy's personlig utseende er lyse farger og utskrifter, så vi tilpasset det til en tenåringsjente. "Han innlemmet også Kalings personlige preferanser, som lyse øredobber som dukker opp mot mørkt hår og en regnbue av fargerike - ikke dempet eller trykt - saris for Ganesh Puja episode.

Relaterte artikler:
De 5 mest kostbare øyeblikkene i LOL (og inderlig gråt) i Mindy Kalings 'Never Have I Ever'
'Awkwafina is Nora From Queens' kostymer inkluderer en Sandy Liang Congee Village T og Derek Lam Joggers
De ubesvarte utfordringene med moderne kostymedesign

I "Uortodoks" kostymedesigner Justine Seymour tok en annen utfordring. Netflix-miniserien er inspirert av Deborah Feldmans bestselgende memoar, "Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots." Skaperen Anna Winger baserte Williamsburg-scenene på Feldmans virkelige erfaringer med å leve i og forlate hennes Satmar Hasidic Jewish samfunnet. Men Estys (Shira Haas) reise for å finne seg selv og bygge et nytt liv i Berlin er fiktiv.

Som showforfatter og fast på sett, viste Feldman seg som en verdifull ressurs for Seymour for å lage en subliminal garderobe over-line bro mellom virkelighet og skjønnlitteratur, samtidig som man står ved siden av forskjellige kulturer og holdninger. Opprinnelig diskuterte de to forfatterens egne erfaringer med å tilpasse seg den sekulære verden, som Seymour illustrert gjennom en solrik gul (men fortsatt knappet opp) cardigan, te-lengde skjørt med bare ben og denim.

"[Feldman sa at hun] hadde kjøpt seg et par jeans da hun var i Williamsburg, og hun pleide å ha på seg noen ganger dem rundt huset og forestill deg hvordan det var å kunne ha jeans ute, forklarer Seymour telefon. "Selvfølgelig representerte vi ikke det i manuset, men vi representerte henne ærefrykt for å oppleve denne nye følelsen på kroppen hennes og friheten det ga henne." 

Estys bevegelige bryllupssekvens ble inspirert av Feldmans egen, men Seymour oversatte betydningen av det øyeblikket gjennom en forsterket blonderbrodert og perlekledd kjole. "Jeg hadde et bilde av [Feldmans] brudekjole, men jeg gikk litt mer over-the-top og 'princess'-y av historiefortellende årsaker," sier Seymour. Hun studerte også tradisjoner og klesskikker for hasidiske jødiske seremonier, og tilbrakte en uke i Williamsburg med å forske på mannskapet.

Seymour kjøpte den forseggjorte, men fortsatt beskjedne, kjolen på eBay og jobbet med skredderen, Matthieu Niemeier, for å "kutte den i stykker" og omarbeide for å passe den lille Haas. Noen av detaljene om det gjenspeiler også betydningen av det øyeblikket: "Perlenes bilde og korsetypen representerte begrensningene for hva som var i ferd med å skje, uansett om noen ville legge merke til det eller ikke at. Men for meg var det virkelig vendepunktet for en ung kvinne som bodde hjemme, med en viss frihet, og deretter gikk inn i denne virkelig strukturerte livsstilen, forklarer hun.

Seymours kreative friheter så visuelt imponerende og gripende ut - spesielt for personen som ble fremstilt. "Feldman kunne bare ikke tro hvordan jeg virkelig fanget essensen av det hun opplevde den dagen," legger kostymedesigneren til.

Når kildematerialet er satt, blir grensesetting avgjørende for kostymedesignere når det gjelder å bestemme hvordan å skildre karakteren gjennom garderoben.

Greenbaum har åpne samtaler fra begynnelsen med sine forfatter-skuespiller-sjefer for å etablere linjene-for eksempel videre "Broad City", foretrekker Jacobson et klart skille og skille mellom hennes virkelige jeg og Abbi i serie. "Hvis det var noe på stativet hun følte hun ville ha på seg i sitt virkelige liv, ville vi hoppe over det; mens Nora ville omfavne det mer, forklarer hun. "Som om vi ville kle henne for karakteren, og hun ville være som" Det er ild. Jeg vil bære det i mitt virkelige liv. '"(Mens jeg hører Awkwafinas raspende stemme i hodet mitt.)

Michelle Cole designer for "black-ish", pluss Yara Shahidi-hovedrollen i spin-off, "voksen. "Så da Kenya Barris ønsket å utvide underholdningsimperiet sitt ved å spille seg selv i sin siste serie," #BlackAF ", vervet han seg til sin" magiske mote -alv ", da han fortalteVanity Fair, å håndtere garderobe.

For Netflix -serien lener Cole seg til en enda større motefleks for å doble Barris intensjon om demonstrere stoltheten og nyansene ved å være vellykket og velstående som en svart familie. Forfatteren, skaperen og stjernen er veldig spesifikk og praktisk når det gjelder sine egne kostymer. "Ja, noen av klærne kom ut av [Barris] personlige skap," sier Cole over telefonen. "Som garderobescenen, når han berører klærne - alle klærne - slik ser skapet ut." 

Cole jobbet med Barris i syv år (og teller) og forstår også betydningen bak hvordan Barris har på seg klærne. Hun husker en dag da han byttet ut fra en designer, og så inn i en annen mid-shoot, gikk mot manuset og kastet kontinuitet.

"[Min garderobeleder] var som, 'Kenya, Kenya! Du skal ikke bytte klær. Og han er som: 'Men Jeg ville bytte klærne mine, ler Cole. "Jeg var som," vel, la ham skifte klær. " Han er sjefen. Det er showet hans. Han vet hva han ville gjøre. Hvis han ville bytte tre ganger på en dag, lar vi ham. "

Det er også en presis kunst i å tolke manusdrakten for å representere det som er på siden, men også møte komfortnivået til skuespilleren, som kanskje også har skrevet linjene. Greenbaum ler av et av de rasere øyeblikkene i "Nora From Queens", da Nora gjør sin versjon av hannen gaze-y bikini bilvask-trope-betyr: Hun hadde på seg et baggy stranddeksel-med et malt todelt stykke (nedenfor).

"Ironien er at [Awkwafina] skrev manuset den episoden," ler Greenbaum. "Hun er som," jeg kommer ikke til å bruke bikini. " Men det er det manuset sier... Hun er som, 'La oss ikke gjøre det.' "

En annen "sexy" scene som involverte en forpurret visning av "Dirty Dancing: Havana Nights" (og en "Vektere"-størrelse vibrator) ble justert til at Nora hadde på seg en overdimensjonert T-skjorte, i stedet for for eksempel undertøy og droppet "full-cut" truser på gulvet.

"Hun er også forfatteren og skaperen, så det er spillerommet for å endre det," legger Greenbaum til. "Så vi har muligheten til å sørge for at alle er glade og at historien blir fortalt uten å gå på kompromiss med integriteten til den."

Kostymedesignere må også oversette og etablere grenser for å lage visuelle historier for familiemedlemmer. I tilfellet "#BlackAF" speiler Barris på skjermen nesten inspirasjonen fra det virkelige livet: seks barn i alderen tre til begynnelsen av 20-årene og en profesjonelt gjennomført, biracial ektefelle. (Det er barna også skrevet for å ha lignende egenskaper og interesser til deres faktiske kolleger.) 

"Det er hans private liv, men du kjenner [barnas] personligheter når du snakker med dem hvem er stille, etc., sier Cole, som oversetter egenskapene sine til upåklagelig, designerfylt garderober. For eksempel kanaliserer den håpefulle filmskaperen Drea (Iman Benson) college-bundet "nerd"-som tøff kjærlighetsfar ofte kaller henne-gjennom en "kul preppy" estetikk fylt med Rag & Bone, Alice og Olivia og Rebecca Taylor. (Før han begynte på college i U.S.A., jobbet Barris eldste datter som PA på "black-ish", og Cole ville velge henne hjerne som forskning på kostymer som designer det fiktive California University-settet "voksen." Hvordan er det for å bli full sirkel?)

Men selv om tegn deler personligheter og finurligheter med sine IRL -kolleger, vil duplisering av garderober ikke alltid fungere. Greenbaum studerte ekte bilder av Awkwafinas far Wally (som spilt av nasjonalskatten B.D. Wong på showet). Til og med en venn ba ham om det på Facebook, men han godtok det aldri.

"Faren hennes, Wally, har swagger," sier Greenbaum. "Så han ville bære ting som var veldig tradisjonelle, men det gjorde det ikke føle tradisjonell. Det føltes som en kul Queens pappa. "Men på Wong ga ikke" tradisjonelle "stykker den samme stemningen, så hun justerte garderoben hans til avskårne T-skjorter, gymrotteshorts, gullkjeder og en smoking -topp og ingen bukser for den perfekte bro-pappa-effekten.

"Alle bærer klær annerledes," forklarer hun. "Så vi må være fleksible i den forbindelse hvis vi prøver å etterligne et tegn fordi bare å kopiere det noen andre gjør ikke nødvendigvis gir den samme indikasjonen." Greenbaum justerte også Bestemors kostymer for å oversette dristigheten til Awkwafinas faktiske bestemor og hennes nærhet til barnebarnet hennes, samtidig som han feiret skuespilleren som spilte henne, Lori Tan Chinn, som trakk det swaggy bananpyntet leopardtrykk ut av henne eget skap.

"Det beste er at den dagen bestemoren til Nora kom for å sette seg, hadde hun og Lori nesten på seg det samme antrekket. Jeg er som, 'jeg klarte det,' sier Greenbaum. "Det er det største komplimentet når noen som er den virkelige personen er på besøk og du virkelig fanget det."

Gå aldri glipp av de siste moteindustriens nyheter. Registrer deg for Fashionistas daglige nyhetsbrev.