Tilgi vår senhet her for endelig å gi deg våre anmeldelser for det siste av herreshowene. Noen av de beste til sist. Nyt.
THOM BROWNE
Jeg har fulgt Mr. Brownes arbeid siden begynnelsen, i 2004, og var helt ærefrykt for sansen for humor og og villleir han brakte til sin mote. Jeg husker hans tidlige show hvor modeller skøyte på en rekreasjon av en skøytebane i et kunstgalleri på 10th Avenue i New York iført formelle drakter, eller spilte et tenkt tennisspill i stor ball kjoler. Det var da.
Siden han flyttet til Paris under nytt japansk eierskap, har Mr. Brownes show blitt mer ekstravagante-både når det gjelder storheten i iscenesettelsen og klærets prang. Denne siste, vist søndag kveld på Galerie de Minéralogie, var intet unntak. Tapt i denne utvidelsen er den hemmelige sjarmen, den sans for humor da han dekonstruerte de stive kodene for herreklær til det punktet hvor vi måtte le-og deretter ta hans forslag veldig alvorlig.
Men under punkpiggene var S&M-masker og de store fotballformene veldig klassiske Thom Browne-plagg: en grå enkeltspent jakke og langt skjørt, en grønn rutete jakke med polstrede bukser og en beskåret cardigan med striper på den ene erme. Men hva skal jeg gjøre av det grå
merkins stikker ut av modellens bukser? Hadde dette vært en mer intim presentasjon, er de overdrevne proporsjonene-i herreklær-andelen egentlig den eneste nøkkelen element som designere kan joggle hver sesong-sannsynligvis hadde vært mer overbevisende som en ekte silhuett for klær. Men på en eller annen måte dverg størrelsen på selve showet de overdrevne proporsjonene til halvparten av utseendet som ble vist.RAF SIMONS MENNESHØST 2012. “Bomme!” og lysene sloknet så snart de ble slått på i begynnelsen av Raf Simons høstshow på Maison des Métalos. Siden den eneste lysstrengen foran fotogropen ikke kunne fikses, startet showet på omtrent samme måte som påskriften på invitasjonen min hadde spådd: Run Fall Run. Showet hadde hint av Mr. Simons 'første show som ble presentert i kjellere og garasjer nær Bastille på slutten av 90 -tallet. Jeg husket de første utfluktene på slutten av 90-tallet, epoken med logo-mani, da Mr. Simons 'show knuste bildet av corporate branding og innledet en ny tankegang til mote. Mr. Simons har alltid vært fascinert av ungdomskultur og mote var bare et middel for å kanalisere hans skreddersøm til den aktuelle generasjonen. Han lagde tynne drakter som "må ha" for små barn. Han pleide å kaste showet sitt i Antwerpen og bringe inn virkelige modeller for showene sine. Guttene på høstshowet hans hadde det utseendet på ungdom som ikke var tilstede på andre Paris -show. Å kaste unge barn ga en karakteristisk og kjent følelse til Simons skreddersydde klær, og på en eller annen måte gjorde samlingen et mindre gjennombrudd for ham. Den svarte ullslanke shortsen, kuttet tett rundt beinet og bare kretset over ankelen, tjente som en base for en serie med voluminøse strøk i stiv ull og stretch nylon de fleste med store skuldre og droppet eller blusset krage. Shortsen brøt formaliteten til et dressutseende. Det hang flekker av hjorteskinn fra kragen bak på sweatshirts, og en dobbeltknyttet pels har en bakside av farget hjorteskinn. De minnet meg om revehalebeltetilbehøret jeg ser på gaten nylig. Jeg har sett barn henge på Empire Skating Rink parker i Brooklyn iført dem med sin store silhuett strøk og lagdelte skjorter og gensere, noen sammen med lange basketballshorts og enten joggesko eller skinn timer. Det er ingen tvil om at Simons forble fullt koblet til endringene i gatemoteens liv som han ta med seg skreddersyferdighetene for å lage de fine klærne som barna ønsker å bruke, om ikke nå, da snart.
KENZO MEN'S FALL 2012
Da Takada Kenzo startet sin motelinje i 1970 etter å ha uteksaminert seg fra Tokyos Bunka Fashion College og flyttet til Paris, ble hans varemerke var fargerik mote laget med dristige og rimelige stoffer, som du kan kjøpe i butikken hans Jungle Jap på Galerie Vivienne i Paris. Siden han gikk av i 1999, har merket gjennomgått en dramatisk transformasjon under forskjellige designere, den siste den ene var Antonio Marras, som styrte merkevaren mot et høyt eksklusivt designernivå som det ikke så for seg grunnlegger.
Det var i utgangspunktet overraskende da LVMH kunngjorde at Humberto Leon og Carol Lim, eiere av detaljhandelsetablering Open Ceremony, ville ta regjeringstid på Kenzo; men avgjørelsen gir nå full mening. Etter å ha åpnet en butikk mindre enn et år etter at han presenterte sitt første show, var Mr. Kenzo like mye en forhandler som en motedesigner. Han kjente produktene hans og kundene han ønsket å kjøpe dem. Det samme kan sies om Leon og Lim.
Deres første herreklærshow fant sted på et RATP metrodepot, hvor modeller gikk rundt og ned en rekke togspor opplyst av flerfargede lys. Mr. Leon og fru Lim presenterte et ekspansivt utvalg av klær for den moderne urbane mannen på farten. De fant en vanskelig balanse-og ga viktige herregarderobe behov som jakker, dresser, yttertøy og strikk, samtidig som de respekterte Kenzo-arven. Bruken av paisley trykker farger som oransje, limegrønn, skoggrønn, burgunder og lilla hyllet Kenzos berømte bruk av lyse farger.
Prissetting av samlingen i detaljhandel vil være avgjørende for suksessen til Kenzo. Å tilby kvalitet og godt designet klær i godt stoff har alltid vært en utfordring: For mye kvalitet og det er for dyrt; men for billig stoff, og det er skittent og low-end.
"Prisen på samlingen er moderat," sa Sara Lerfel, eieren av Colette i Paris, mens vi satt og ventet på at Thom Browne -showet skulle starte søndag kveld. Hun hadde kjøpt varer fra kvinnepresentasjonen i september i fjor, og har også bestilt denne samlingen. "Det er en god pris for den yngre kunden som kommer inn på designermarkedet," sa Lerfel like før lyset dempet.