Er septemberutgavene fremdeles relevante?

"The September Issue", filmen som satte den årlige Vogue motebibel på mainstreamens radar, ble filmet i 2007 og utgitt i 2009. Bare 10 år senere virker det som et helt liv siden: Det fanget en tid da New York Fashion Week fortsatt fant sted i de hvite teltene på Bryant Park, da Anna Wintour tok samtaler på en snu telefonen og les e -postmeldinger fra en Palm Pilot, da pelsen var veldig inne og da en kritikk fra Wintour fikk en ung Edward Enninful til å kunngjøre at han ønsket å drepe seg selv. Det er klart å se tilbake på hvor mye tilstanden til blader - og moteindustrien for øvrig - har endret seg, og som et resultat har det også betydningen av septemberutgaven.

Septemberutgaver har historisk blitt ansett som årets største motemoment for blader. Den er fullpakket med glamorøse redaksjonelle opptak, førsteklasses annonser og trender som snart kommer i butikker, og har en spesiell plass i bransjen. "Problemet er et stort tilbakestillingsmoment for folk,"

Glamour Sjefredaktør Samantha Barry forteller Fashionista. "Det markerer slutten på sommeren og innleder en retur til liv og rutine for mennesker. Det forutsier hva som kommer i resten av året. "Det er også en måte å vise frem magasinene med annonsører; det er å tro at jo flere sider et nummer har, jo bedre er det med en publikasjon økonomisk.

"Da vi la ut september -utgaven av Vogue, Det første journalistene vanligvis spør oss er hvor mye den veier og hvor mange sider, " Voguesin utgiver på den tiden, Tom Florio, blir sett fortelle sitt annonsesalgsteam i "The September Issue" rett før han ble bedt om å markedsføre merkevaren "som om det aldri er blitt markedsført i hele 114 år. "Spol frem til slutten av filmen og Florio kunngjør for Wintour at bladet er opp til 100 sider fra året i forkant; totalt inkluderte 2007 -utgaven "840 sider med fryktløs mote", slik det står på infosiden på forsiden. Nyheten blir møtt med jubel og applaus.

Selvfølgelig er ting mye annerledes i dag. I fjor, New York Post erklærte septemberutgaver "døde", og pekte på mangel på publiseringsmidler. Selv om det ser ut til at utgivere sluttet å rapportere om annonsesideantall for et par år siden, siterer at inntektene kommer gjennom mange forskjellige kanaler nå, er det ingen tvil om at problemene ikke er så tykke som de pleide å være. For ikke å snakke om mange, mange, mange trykte blader som har lukket de siste årene.

Trendprognosen for septemberutgaven har også i stor grad blitt irrelevant med umiddelbarheten til digitale og sosiale medier, som Gabrielle Korn, tidligere sjefredaktør for Nylon, påpeker. "Det tradisjonelle poenget med en septemberutgave er å avsløre årets høstmote, men folk trenger ikke lenger et magasin for å fortelle dem hva som er" kult " - de vet det allerede," forklarer hun. "Hva kan en publikasjon fortelle dem at de ikke allerede vet? Hva er en merkevares autoritet i rommet hvis en leser har tilgang til den samme informasjonen og ressursene? "Ifølge Korn er dette spørsmål redaktører bør stille seg selv.

Selv om mye av den opprinnelige glansen av en septemberutgave har bleknet, er det en ting som gir litt håp, den gjenværende lokken til omslaget. Et godt omslag vil fange internettets oppmerksomhet. Folk vil dele bildet med sine følgere - ofte med tilhørende ros. I sjeldne tilfeller vil de faktisk lese historien og inn sjeldnere saker går ut og kjøper et nummer. Enten en leser kommer til det siste trinnet, er det det første engasjementet som er viktig og bemerkelsesverdig.

Som Alyssa Bereznak forklarer i sitt stykke med tittelen "Hvordan magasinindustriens identitetskrise spiller ut på forsiden" for Ringeren: "Et magasinomslag er på en gang en kulturell uttalelse, en samtalestarter, et forhandlingsobjekt, et digitalt salgsargument, en stemning." Hun fortsetter: "Trykte magasiner er utvilsomt i tilbakegang. Men selv om forlagsselskaper trimmer sine merker og eldre titler blir tynnere for hver måned, fanger forsiden fortsatt publikums oppmerksomhet. Omslaget er et konsept som er så inngrodd i våre liv at det til og med kan overleve industrien som gjorde det uunnværlig. I mellomtiden er det en av grunnene til at industrien fortsatt eksisterer. "

Selv om jeg personlig har lagt merke til en nylig økning av oppmerksomhet som ble rettet mot dekker hele året, er det avsløringen av den livlige september -utgaven som folk mest forventer. Det er som julemorgen, hvor vi alle lurer på om vi skal glede oss over det som er under det metaforiske treet eller skuffet, tvunget til å vente et år til for å få det vi ønsker. Hvem som skal motta æren er ofte et tema som diskuteres blant nære venner og kolleger, for det er det fortsatt er: en ære, en prestasjon, en viktig milepæl for de utvalgte. Noe av årets amerikanske septembervalg inkluderer Angelina Jolie for Elle, Christy Turlington, Alicia Keys og Celine Dion for Harper's Bazaar, Julianne Moore for Med stil og Iggy Azalea for Kosmopolitisk.

Kjendiser er vanligvis valgmulighetene, og har vært det siden 90-tallet da Wintour skiftet fra modeller til skuespillere, musikere og politiske skikkelser. Det er tross alt det som selger, og jo større navnet er, jo mer lojale fanskare, jo bedre er sjansen for viralitet. Imidlertid ser det ut til at publikasjonene som konkurrerer om å bestille disse talentene, innser at de ikke lenger kan trekke seg fra den samme puljen av resirkulerte kjendiser. Merker må utvikle seg og gjøre mer for å forbli relevante i den digitale tidsalderen; lesere vil ha mer enn bare vakkert utformede fotoshoots, de vil ha innhold med substans.

Britisk Voguefor eksempel rekrutterte Meghan Markle for å gjeste redigere septemberutgaven og inneholde 15 banebrytende kvinner "som har gjennomført positive endringer i verden", ifølge nettstedet. Noen er kjent, andre mindre, og mange har ikke en direkte kobling til moteindustrien. Selv om det er amerikansk Vogue tappet på den noe forutsigbare Taylor Swift (posert som den berømte Uncle Sam "I Want You" -plakaten) for septemberomslaget, historiene inni er mer fremtidsrettet. "I september feirer vi det vi føler er viktig i dag og for fremtiden: designere som er ubeskjedent kreative, viktigheten av bærekraft og ansvar, og verdien av klær som er ment å vare, ”skriver Wintour i redaktørens brev. "September er fortsatt vakker, det handler fortsatt om sesongens største motefortellinger, men det er også vår mulighet til å fokusere på å ta standpunkt, til å ta stilling til verdier og spørsmål som er viktige for oss - og våre lesere. "

Glamour bestemte seg for å ta kanskje det største standpunktet av denne sesongen. Barry sier at publikasjonens viktigste nummer alltid er Årets kvinner, men at september fortsatt "har kulturell betydning" for merket. "Det er virkelig et helt praktisk problem som innebærer mange måneders planlegging," sier hun. Og siden de gikk til digital, har teamet tatt en altomfattende tilnærming ved å inkludere video og fotografering og sosiale øyeblikk.

"Det er spørsmålet hvor vi alle tar et skritt tilbake og vurderer det overordnede budskapet vi ønsker å formidle om vår posisjon i stil og mote," forklarer Barry. I år inkluderer det markering pluss-modeller (Seynabou Cissé, Iskra Lawrence, Alessandra Garcia Lorido, Yvonne Simone og Solange van Doorn er omtalt på forsiden), gjenvinne F-ordet på mote, og å fremme mote som er størrelsesomfattende, mangfoldig og tilgjengelig for alle kvinner. Barry tilnærmer nesten Wintours følelser, og legger til: "En virkelig god september -utgave bør flytte nålen fremover for et merkevares oppgave og synspunkt."

Så lenge har fortellingen rundt trykket involvert dens død, men det er ikke nødvendigvis dens skjebne. Ifølge Association of Magazine Media, 191 nye trykte magasinmerker, med en kvartalsvis eller større utgivelse, lansert i 2018. Det er en økning på 46% fra året før. De fleste om ikke alle disse er indiemagasiner, noen med nisjeappell og andre som bare ønsker å nå et publikum som ofte er utelatt fra den vanlige mediesamtalen. Nettpublikasjoner bidrar på samme måte til å fylle et tomrom. Det ene inkluderer et digitalt magasin, morsomt nok, med tittelen September -utgavene, grunnlagt av fotograf Mary Rozzi. Oppdraget, ifølge nettstedet, er "å gjøre mote til et feministisk tema, og å lage en plattform for kunstnere å utforske og skape arbeid som gjenspeiler evolusjon av kunst og kultur. "I tillegg til hvert problem justerer de seg med en gruppe, veldedighet eller årsak, som Planned Parenthood, Me Too eller Crisis Text Linje. Som Rozzi fortalte WWD: "Jeg ønsket å gjenoppfinne hva et motemagasin kan være, og som et blad jobber vi med å undergrave tradisjonelle medier, samtidig som vi bygger på grunnlaget for det som kom foran oss."

I den aller første scenen i "The September Issue" blir Wintour sett erklære: "Jeg tror det jeg ofte ser er at folk er redde for mote og det, fordi det skremmer dem eller får dem til å føle seg usikre, sier de det ned. I det hele tatt folk som sier nedverdigende ting om verden vår, jeg tror det vanligvis er fordi de føler det hos noen ekskluderte måter eller, du vet, ikke er en del av den "kule gruppen", så det er bare et håp om det. "Det er en viss sannhet at; lenge følte mange mennesker seg ute av moten, og mange gjør det fortsatt. Men bevegelsen som skjer i bransjen gir nå plass til at de menneskene, de samme som kan ha "lagt det ned" før, føler seg inkludert. Og september -utgaver har muligheten til å føre dem inn enda raskere.

Gå aldri glipp av de siste moteindustriens nyheter. Registrer deg for Fashionista daglige nyhetsbrev.