Det er ikke bare selskapets fysiske varer som selger.
Da Yvon Chouinard opprinnelig startet Patagonia som en liten leverandør av klatreverktøy hadde ikke lyse farger plass i activewear. Året var 1957, og Chouinard, innfødt i California, begynte å feste pitons i foreldrenes bakgård i Burbank, hvor han kunne smi to på en time. I 1965 hadde etterspørselen vokst så kraftig at han ikke lenger kunne lage verktøyene for hånd, og i 1970 var firmaet hans - den gang kalt Chouinard Equipment - den største leverandøren av klatreverktøy i USA På den tiden hadde klatrere oftest solbrune chinos og hvite kjoleskjorter, langt fra den teknologisk avanserte polyesteren som dominerer sportsklær i dag.
I 1973 solgte Chouinards selskap klatretrøyer, deretter regnjakker, deretter vesker, deretter tilbehør... og resten er historie.
Ganske mye har skjedd i Patagonias livssyklus i tiårene siden. Selv om det privateide selskapet ikke formelt offentliggjør sine finansielle tall, et 2014 Rask selskap profilen avslørte at Patagonia har "doblet sin virksomhetsomfang og tredoblet fortjenesten" siden 2008, og ga inn om lag 600 millioner dollar i omsetning i 2013. Ettersom det aktive klærmarkedet fortsetter å stige inn i 2016, forblir merkets estetikk innflytelsesrik, blant annet Thakoon og Altuzarra
merkbart riff på selskapets mer signaturdesign. Mens et økende antall sportsklærmerker jobber overtid for å utnytte athleisure, blir ikke Patagonia sidesporet. I stedet er selskapet fokusert på å levere det de gjør best: vellagde, effektive klær for friluftslivet.I et besøk til Patagonias Ventura, California. hovedkvarter, spekulerte Creative Director Miles Johnson i at selskapets produkter gir like god gjenklang fordi de er i stand til å bygge et gap mellom byboeren og granola-munching utendørs entusiast. "Du vil utvide folks forventninger til merket," sa Johnson. "Patagonia er et friluftsselskap og det fremmer friluftsliv, men vi har alle butikkene våre i store hovedstader. Folk kommer ofte til produktet ved å være midt i en storby, så vi har tenkt litt mer på hvordan folk ville kjøpe produktet og bruk det fem dager i uken i et urbant miljø og deretter bli gal-landlige i helgene, noe vi virkelig elsker, lidenskapelig. "
Det er ikke å si at den ikke har notert seg trender i den bredere klesbransjen: Som med ethvert klesfirma, er Patagonia avhengig av omfattende markedsarbeid for å informere designteamet. Laura Kinman, Patagonias produktlinjedirektør, diskuterte å se på luksusmotehandlere som Barneys og Saks Fifth Avenue, og vice versa.
Tidlig i 2014 ble Patagonia en stor, intetanende spiller i "normcore" -bevegelsen, og ga hva New York Timesbeskrevet som "antimote-antrekk" for "skitne unge urbanitter." Den "frump-chic" droppet Patagonias klassiske Retro-X fleecejakke til luksus sammen med Birkenstocks, "Mamma Jeans" og Teva sandaler. Et kallenavn dukket kjærlig opp - "Patagucci" -som fortsatt er i bruk av de samme hipstertypene som var normcores tidligste adoptere. Og i desember. 2015 åpnet en satirisk nettbutikk som tilbyr "Patagucci" -merker T-skjorter og tilbehør i massevis. De sier etterligning er den høyeste formen for smiger; bare spør Vetements og det er på samme måte utenfor merket "Vetememes."
Men Patagonia er ikke et motemerke, og det har heller ingen intensjon om å bli det. Kinman forklarte at hvert produkt er bygget for en bestemt sport, og det må være en av kjernesportene - klatring, ski og snowboard, surfing, fluefiske og løype - på det. "Jeg tror det er mye å anerkjenne og lære av disse merkene," sa Kinman, med henvisning til Lululemon og Nike. "Vi er ikke disse merkene. Jeg kan se på hva de gjør og se om det er visse ting som gjelder for kunden vår. Mye av det vi har lært om kvinners aktive fenomen handler mer om hvordan vi handler produkter og hvordan kvinner vil se produktet, [snarere enn] hvordan vi bygger produkt. "
Det er ikke bare Patagonias fysiske varer som har etablert merket som en tydelig aktør i markedet. Merke lojalitet, spesielt blant tusenårene, har vært på en berg-og-dal-bane og svingte mellom kjøpere som søker en sterk forbindelse til produktet for å være anti-label og tilbake igjen. Som detaljhandelskonsulent Robert Burke fortalte Fashionista tidligere denne måneden: "Det er ikke bare nok for [kunden i dag] å løpe ut og kjøpe, for eksempel en volangtopp. De vil vite alt om det: hva det står for, hvem som står bak, hvordan det ble laget og hvilken type person det representerer. "
Faktisk er den livsstilen Patagonia har skapt i sine 40-pluss år håndgripelig. Både miljømessig og sosialt ansvar har vært i selskapets DNA siden starten, nå synlig gjennom et økende antall kanaler som spenner fra seks Fair Handelsertifiserte fabrikker rundt om i verden til et ambisiøst tilskuddsprogram, hvorav det siste donerte 6,2 millioner dollar i det siste regnskapsåret for å finansiere miljøarbeid. Worn Wear-prosjektet tilbyr reparasjonsguider for forbrukere som ønsker å holde utstyret i toppform, slik at de kan kjøpe-og kaste bort-mindre. Og så er det oppdraget: Bygg det beste produktet, ikke forårsake unødvendig skade, bruk virksomheten til å inspirere og implementere løsninger på miljøkrisen.
"Det er et problem med måten industrien lager klær på," sa Kinman. "Det vi vil vise er at du kan ha en virkelig lønnsom virksomhet med å ha resirkulerte stoffer, med å gjøre det riktige med Fair Trade. Hvis hvert selskap der ute kunne legge til litt resirkulert innhold - eller hvert selskap [fikk alt dets fabrikker Fair Trade-sertifisert]-hvilken annerledes verden vi ville leve i eller barna våre ville leve i. "
Mens kjøpere, tusenårige eller ikke, søker en dypere forbindelse med varene sine, passer ikke Patagonia akkurat profilen til de unge, moderne oppstartene som innkapsler merkevarelojalitet i 2016. Selskapet kan være fire tiår eldre enn, si Utendørs stemmer, men det gjør lykkes med å gi forbrukerne det de vil ha: en god følelse av fellesskap. Kvinnen gikk nedover Bowery en lørdag ettermiddag med Whole Foods -poser og iført en av merkets vindskjerm sannsynligvis ikke bare tilbrakte helgen sin med å spelle i Yosemite - men det er absolutt et marked for folk i urbane områder som ønsket om å.
Så, har Patagonia begynt å utnytte populariteten sin innen aktivklær? I et ord, nei. Det er bare ikke et motemerke, gjentok Johnson, selv om det ikke skader virksomheten når en bestemt vare blir oppslukt av en større trend. Kinman påpekte Snap-T Fleece Pullover, som nylig ble gjenstand for oppmerksomhet for mange ellers ikke-merkede forhandlere. "Vi ønsket å beskytte spesialforretningsvirksomheten og forholdene vi har til de forhandlerne som har vært hos oss lenge," sa hun. "Vi visste at det var bare fordi elementet bare var et" varmt element "i øyeblikket, og det føltes litt kunstig å åpne en konto som kanskje vil ha oss i noen sesonger."
Etter hvert som Patagonia fortsetter kurset, kan yngre, lignende meldingsdrevne selskaper lære av ektheten, som ikke har endret seg siden Chouinard startet i den bakgården. For alle involverte parter er det bra. "Vi streber alltid etter å gjøre det bedre," sa Johnson. "Når det gjelder miljøet, er det ikke bare hippietre-klem. Du får ikke velge lenger - du må være ansvarlig. Det handler om å gå foran med et godt eksempel. Hvis du kan vise et virkelig godt produkt som kommer til å vare veldig lenge, men det er miljøvennlig, hva er skaden av det? "
Merk: Denne historien er oppdatert for å gjenspeile at Patagonia for tiden driver seks Fair Trade -fabrikker, i stedet for 13, samt at selskapets opprinnelige navn var Chouinard Equipment, ikke Chouinard Eksperiment.
Hjemmeside bilde: David Walter Banks for "The Washington Post" via Getty Images
Avsløring: Patagonia betalte for mine reiser og overnatting for å besøke merkevarens hovedkvarter.
Gå aldri glipp av de siste moteindustriens nyheter. Registrer deg for Fashionistadaglig nyhetsbrev.