I 'Carol' spiller Costume en sentral rolle i Cate Blanchetts forførelse av Rooney Mara

Cate Blanchett er helt fascinerende i Todd Haynes siste film, "Carol", basert på Patricia Highsmith -romanen "The Price of Salt." Hun er tross alt den vakre, øverste, Oscar-vinnende Cate Blanchett, men de fantastiske periodedraktene av den trippel Oscar-vinnende kostymedesigneren Sandy Powell kan sikkert ta litt av æren for det "fascinerende" faktor.

I filmen spiller Blanchett en velstående kone og mor i New Jersey, Carol Aird, som blir utfordret av det samfunnsmessige begrensninger på 1950-tallet og hennes oppknappede, country-club-kjærlige ektemann, Harge (spilt av den evig allsidige Kyle Chandler). Mens hun handler jula for sin unge datter, møter Carol og begir seg ut i et sakte kjærlighetsforhold med en butikkjente i 20-årene, Therese (Rooney Mara), som er på sin egen vei til selvoppdagelse. Powell - som sist kledd Blanchett for sin rolle som stemor i "Askepott"-hjelper dyktig med å fortelle hver kvinnes historie gjennom en rekke slående, periodespesifikke kostymer.

Kostymedesigneren tok en pause fra å filme sitt siste periodestykke (mer om det nedenfor) for å chatte med Fashionista om å finne inspirasjon fra vintage Vogue problemer, hentet Carols spektakulære smykkesett og kledde Blanchett i en kroppskrammende 50-tallssilhuett i motsetning til Dior's New Look, som var gitt betydelig behandling i den nylig utgitte filmen "Brooklyn".

Hvor lette du etter inspirasjon til både Carol's [Cate Blanchetts] og Thereses [Rooney Maras] kostymer?

For Carol så jeg på mange moteblader, inkludert Vogue og Harper's Bazaar, fra perioden nøyaktig fra månedene vi fotograferte - vintermånedene i 1952 gikk inn 1953 - og det ganske mye som ga meg alle former, alle fargetonene, alt jeg behov for. For Therese så jeg litt på mote, men hun er ikke veldig fasjonabel. [Jeg prøvde] å finne bilder av ekte mennesker, ekte unge kvinner, studenter og arty -typer på gaten.

Og så så jeg på mange faktiske vintage klær. Vi ville gå til de faktiske kostymeutleiefirmaene og begynne å trekke og se på de virkelige klærne til perioden, og det er virkelig det beste å se de virkelige tingene, og så prøvde jeg dem på skuespillere.

Spesielt for kvinner var 50 -tallet en periode med tilbakeholdenhet. Når du ser filmen, kan du føle hvordan Carol er så kvalt og hvor mye hun vil bryte seg løs. Hvordan uttrykte du det gjennom det hun hadde på seg?

Klærne i seg selv har en tilbakeholdenhet. Det var faktisk det som var fasjonabelt den gangen, men jeg kunne ha gitt henne det annen veldig fasjonabelt utseende av perioden. Dior New Look, som var mye fyldigere skjørt, hadde nettopp kommet inn. [Stilen] gir litt mer av en ekstravaganse og frihet, selv om den har den lille innfelte midjen og ubehagelige undertøy. Så jeg bestemte meg for det og ga henne denne strømlinjeformede silhuetten i stedet.

Silhuettene på Cate Blanchett er så vakre og passer så godt til henne. Hva var stilens referansepunkter?

Jeg så på de spesifikke motefotografene som Gordon Parks, Clifford Coffin og Cecil Beaton, og hvis du henter et blad fra 1952, er det silhuetten du vil se. For å lage den silhuetten måtte jeg begynne med undertøyet. Det er ikke Cates naturlige silhuett - hun har ikke spisse barmer [ler]. Tro det eller ei, mange av jakkeformene er faktisk polstret over hoftene for å gi den hofteformen og den lille midjen og bh -ene gir den formen på barmen. Så du lager silhuetten fra grunnplaggene og bygger klærne over toppen.

Når du ser Carol og Therese først møtes i leketøyseksjonen i varehuset der Therese jobber, er det nesten kjærlighet ved første blikk. Hva gikk med til å velge garderobestykkene for det viktige øyeblikket?

For Carol ønsket jeg veldig spesifikt å ha [hennes slitasje] noe som ville skille seg ut fra alle andre [i varehuset] uten å se ut som om hun vandret inn i feil butikk. Pelsen var helt normal for perioden, og det er en av tingene som kom direkte fra boken. I manuset har hun sett pelsen. Men farge av pelsen for meg var virkelig avgjørende ved at jeg ville ha en pels som var i en litt uvanlig farge. Den er blek, den er ikke normal mørkere brun, og jeg synes det er noe ganske luksuriøst og sofistikert med en blekfarget pels og [det går også] med [Blanchetts] blonde farge. Deretter brukte jeg korallfargen til skjerfet og hatten mot den pelsen fra den andre siden av rommet.

Skinnhanskene som Carol etterlater seg i skranken til Therese kan returnere, fører til et forhold som utvikler seg. Hanskene er et sentralt plottpunkt ...

Ja, hanskene er en sentral funksjon. Og hanskene har samme farge som taupe -kjolen Carol bærer under [pelsen]. Hun har et par korallhansker som hun bruker senere, og jeg lekte med tanken på å bruke dem, men da tenkte jeg at det ville være for åpenbart. Jeg vet ikke hvorfor. Kanskje jeg burde ha brukt korallen, men vi brukte taupe, som bare var dyre hansker.

Carol ser så sammensatt ut og smykkene og tilbehørene hennes er så upåklagelig matchet. Hvor fant du disse bitene?

Jeg laget skjerfene og hattene. Skjerfene farget jeg fordi jeg ønsket den spesifikke korallfargen, og så matchet de [Carol's] negler og leppestift. Smykkene hennes ble lånt fra forskjellige eiendomssmykker [samlinger, pluss] Fred Leighton og Van Cleef & Arpels lånte oss stykker. Alle skoene hennes er laget av Ferragamo basert på deres originale 1950- og 1940 -talls former og originale mønstre. Jeg kjøpte også vintageposer fra perioden.

Og hva jobber du med nå?

Jeg jobber med en film i London kalt "How to Talk to Girls at Parties", som er regissert av John Cameron Mitchell og som er satt i 1977 mot en punkmusikkbakgrunn. Men med en ekstra vri av besøkende romvesener.

"Carol" har premiere på amerikanske teatre fredag ​​november. 20.

Dette intervjuet er redigert og kondensert for klarhet.