10 høydepunkter fra Couture Week i Paris

Coutureuken høsten 2016 kom akkurat til slutt i Paris, og Long Nguyen, medgründer og stildirektør for Flaunt, var tilgjengelig for å dekke samlingene fra frontlinjene. Les videre for tankene hans om noen av de store billettshowene.

Francesco Scognamiglio

For Francisco Scognamiglio virket haute couture som en naturlig utvidelse av hans mer enn ti år gamle motehus basert på prinsippene for håndverk og sensualitet for den moderne kvinnen. Ved å blande stemningene i Paris og Napoli - sistnevnte var designerens fødested - presenterte Scognamiglio en håndfull slanke antrekk kuttet nær kroppen med dekorasjoner og subtile broderier, som Swarovski -krystaller som ble til subtile roser og kronblad som syntes å vokse organisk på en lilla tyll kjole. Showet åpnet med en klar plastkrystallisert kjole med en svart pels-V-hals og en ren tyll perlehodeomslag, samt en lysegrønn tyllkjole med fjær belagt med voks (for å lage dem ubøyelig). Disse utseende demonstrerte designerens forkjærlighet for å blande forskjellige stoffer og ebullient -metodikk.

Ulyana Sergeenko

Denne sesongen tok Ulyana Sergeenko en radikal avgang fra sine tidligere utflukter med en kolleksjon som, når det gjelder tekstiler og silhuetter, snudde mer mot bruksklare enn couture. Borte var noen av de forseggjorte håndarbeidene; i stedet var sporty beskårte blousoner og miniskjørt, røde og grønne bodyer, designerens initialer på kyrillisk på strikkevarer og til slutt, Stephen Jones romhjelmer som minnet om det futuristiske 60 -tallet under den korte sovjetiske Khruschevs smelte. I et forsøk på å forstå tusenårskundene var en nikk til ungdom det sentrale fokuset for dette kommersielle showet. Selv om det kan være god forretningspraksis å flytte fortellingen hennes mot virkeligheten, burde et couture -show beholde det fantasi gjennomsyret av unike plagg vevet ikke bare av håndarbeid, men av den utrolige historiefortellingen bak hvert håndlaget antrekk.

Guo Pei

I sin andre Paris -visning brukte Guo Pei sin forkjærlighet for rike og teknologiske stoffer, som så vel som hennes omhyggelige håndarbeid - ofte med motiver fra de keiserlige klærne til hjemlandet Kina. Pei brukte temaet "Dragon", men i motsetning til de mer majestetiske bedrifter av hennes tidligere samlinger, denne gangen hun innlemmet den på mer subtile måter, som gyldne broderte dragehaler på baksiden av en lang, svart perle kjole. Pei skuffet ikke med finalkjolen: swooping -toget krevde over 20 000 timers manuelt arbeid, og syet sammen paljetter i forskjellige størrelser til forskjellige typer dekorative blomster.

Schiaparelli

Mange elementer av Schiaparelli -arven ble vist på couture -showet, fra det lange, sjokkerende rosa teppet til voluminøse blomsterbuketter, i tillegg til det nyhåndsmalede asymmetriske harlekingulvet og bakteppet som tjente som en omgivelser. Harlequin -motivet var en sentral tenet i høstsamlingen, basert på sommeren 1938 "Circus" -samlingen. Denne gangen ble temaet oppdatert til "The Solar Circus", der ideen var å blande glans og lyse stoffer til slanke kjoler som forsterker kroppens form. Fortidens preg er et hinder for å skape en ny identitet for merkevaren i dag.

Denne sesongen hadde jakkene sterke, grafiske skuldre og kjolene hadde høye ermer; stive strukturer ble foretrukket fremfor flytende former. En serie med draperte, skinnende silkekjoler var flotte og kunne lett bli kommersialisert, selv på en begrenset måte. Men kanskje mangler den vågale holdningen og innovasjonen som husets grunnlegger var kjent for. Tilbehøret til Schiaparelli var til stede, men mindre tydelig (og kanskje fraværende) var hennes dristige ide og hang til å forstyrre motesystemet.

Iris van Herpen

Her er en designer som tar essensen av couture - eksperimentering og innovasjon - for å finne et nytt oppdrag. Denne gangen utforsket Iris van Herpen hvordan man lager klær fra studiet av cymatikk, som visualiserer lydbølger som geometriske mønstre, med høyere frekvenser som fører til mer komplekse synlige mønstre. En blusset langermet kjole laget av Amaike organza og 3D-invertert gjennom den japanske Shibori-teknikken, håndsydd på svart bomull, så ut som en porøs svamp med ujevne sirkulære former. En annen stroppeløs kjole ble laget av iriserende perlebelagt laserskåret stoff og håndsydd på bomull og tyll. Overraskende var det noen få kommersielle kjoler, inkludert en 3D-trykt kjole laget av gjennomsiktig organza og tyll. Van Herpens syn er på en fremtid der teknologi er en del av menneskeliv, men hun sørger for at menneskelig berøring er til stede.

Giambattista Valli

I et poetisk og selvsikkert show som gjengir noen av hans signatursilhuetter (korte kjoler og strøk på en lett måte), Giambattista Valli demonstrerte hvor langt han har kommet for å etablere seg som en stor couturier med et uavhengig motehus i bare over fem år. Showet åpnet med en modell som gikk på det hvite teppet i en kort cocktailkjole med puffermer i en buketrykt taffeta og brodert med krystallheng. Luftige svarte, hvite og blomsterkjoler i silke og chiffon sto i kontrast til den mer hardkantede følelsen av tidligere sesonger. En rekke chiffongkjoler om kvelden - som den røde, plisserte chiffongkjolen med krystallbroderte kanter - erstattet de gigantiske ballkjolene som kostyme også lukket mange av de siste sesongens forestillinger.

Armani Privé

"Une Etudé" var Giorgio Armanis tema for sin Privé -samling, og til dette punktet inkluderte han en serie med skissene hans med forskjellige stoffprøver som kundene kan velge når de lager sine avtaler. Armani Privé har vært en kundedrevet samling siden debuten i Paris i januar 2005, og har vært banebrytende på "day" -couture siden. I stedet for å følge et bestemt tema som i tidligere årstider, handler høst om de presise kuttene av sølvfargede sigarettbukser, svart silke crepe, houndstooth eller silke jacquard enkeltbrystede jakker, strøk i geometriske ottomanske stoffer og et mer forenklet utvalg av kveldsklær uten komplisert design elementer.

Alexandre Vauthier

Alexandre Vauthier kjenner kundene sine og hvordan garderobevalgene deres direkte gjenspeiler hvem de er: selvsikre, selvsikre kvinner som ikke er redde for å skryte av sexligheten sin. Han har alltid hatt en forkjærlighet for å klippe kjolene litt kortere enn forventet, noen ganger med slisser helt opp til bekkenbeina. Man kan aldri klandre en designer for en bestemt besettelse; Når det er sagt, avslørte høstshowet subtile hint om evolusjon - ikke i den forstand at han forlot sine sexy kvinner, men samlingen føltes mykere, sporty og mye mer tilgjengelig, med militære bukser med perler og en løs hvit bomullsskjorte, eller en grå genser med et gullperlet mikroskjørt, sannsynligvis en strategi for å vokse kunden utgangspunkt. Men Vauthier-varemerkene var der i form av en svart heklet perle-tee sammen med høy midje og undertøy strømpebukser med en skreddersydd svart ulljakke drapert over skulderen, eller den svarte en-ermede sidekjole med stor skinnsløyfe pakke inn.

Maison Margiela

Ånden til Margiela -arven avslører prosessen med å lage klær, hvor ethvert plagg kan være tatt fra hverandre og rekonstruert for å lage en ny versjon - og noen ganger blandet med andre deler for å lage en hybrid. "Dekontekstualisert aristokrati gjennom en urbane linse" var det uttalte oppdraget, der den gamle imperialinjen omformes og klassiske plagg omkonfigureres. For klærne betydde det en oransje ullfrakk belte med de langstrakte ermene som falt av armene, a gul ullfrakk blåst opp til XXXL proporsjoner og en stroppeløs hvit silkekjole med brettet skinnsykkel ermer. Deler av ett plagg - som ermer - ble sydd på et annet for å lage en sammenhengende kjole med et kort tog.

Til tross for alle blandinger av stoffer, perioder og dressingsmåter, laget de en kontrollert samling med en ro som demonstrerte John Gallianos tillit til å bringe Margiela -arven videre, om enn på egen hånd tempo. Selv sminken manglet drama - bare en rød øyenskygge her og der, med en og annen rød sprut over ansiktet. Selv om disse klærne kan tilpasses kundene som er klare til bruk, gjenstår det et spørsmål om disse referansene til historisme er hva den nye generasjonen vil sette pris på når de har Vetements som hyller direkte - og er kanskje mer i tråd med tankene til ungdom i dag.

Jean Paul Gaultier

Dette var Jean Paul Gaultier på sitt beste: drapering, klipping og skreddersy klær på modellene uten noen overarbeidede temaer som han ofte bruker for å styre showene sine. Showet besto av flotte stykker i rike paletter av mørk brun, gull, dyp burgunder og mer, med et bredt spekter av teksturer. Standouts inkluderte en beige plissékjole som var fremhevet med en stor kappe i jakkeslag, en rektangulær korsettkjole med fjær og en enkel oliven parka med pelsfôr over en kjole. Serien med trykte chiffongkjoler nær slutten var enkel og sofistikert.

Gaultier startet sin karriere som en ærbødig designer som forstyrret skjønnhetsnormene og aksepterte standarder, men han always was a master cutter hvis nålestripede drakter var enestående både for deres fasjonable silhuetter og sying. Nå, med bare to couture -sesonger i året, kan han konsentrere seg om å vise sin kunnskap om håndverk for å lage klær som kundene hans vil kjøpe igjen og igjen.

Gå aldri glipp av de siste motebransjens nyheter. Registrer deg for Fashionista daglige nyhetsbrev.