Midt i en "sakte og jevn" fremgang til suksess, er Jonathan Cohen en etikett å se på

Jonathan Cohen går videre. Seks år etter at han lanserte sin selvtitulerte etikett, har designeren flyttet studioet sitt fra leiligheten hans i Williamsburg, Brooklyn, og til et delt loftsrom på Bowery i sentrum av Manhattan. Og mens listen over forhandlere nesten har doblet seg fra 12 til 30 kontoer over hele verden - inkludert Ikram, Førtifem ti og, sist, Maryam Nassir Zadeh -Jonathan Cohen, etiketten, er fortsatt en to-manns operasjon. Det er nok å si at Cohens vellykkede oppgang har vært sakte og jevn, og han har til hensikt å beholde det slik.

"Det er veldig intimt, men vi henger med de beste merkene i verden," sier Cohen. "Vi selger, så det fungerer for oss, og jeg tror det er viktig nå med all praten om merker. Det er egentlig bare å gjøre det slik du føler er riktig for deg. "

Bortsett fra en engangsinstallasjon og presentasjon, melder Cohen seg ut av Fashion Week, og holder private avtaler, butikkarrangementer og middager i stedet. "Vi bestemte oss for å ikke gjøre det," sier han om

New York Fashion Week. "Salget vårt går veldig bra uten det. Vi har vokst oss tre ganger, kanskje enda mer denne sesongen. Det føles bare ikke som den riktige måten å fordele pengene våre på. For oss handler det egentlig om å få kontakt med våre kunder. Jeg vil gjøre et show en dag, men jeg tror det er noe med å jobbe med det og virkelig komme til det punktet. "

Celebrity dressing har også satt Cohens design på motekartet. Så langt inkluderer VIP -kredittene hans Uzo Aduba for Emmy Awards, samt Lupita Nyong'o, Gigi Hadid, Allison Williams og Naomie Harris, blant andre. "Når du er en ung designer, kan en kjendis bli som et plakat for deg," sier han. "Vi har vært veldig klar over det."

Når Cohen, som vokste opp i San Diego, California, skulle handle med sin mor, som kommer fra Mexico City, så han alltid på innsiden av plaggene og fant ut hvordan de ble laget. Etter hvert som han ble eldre, vendte han seg til skisse og japansk animasjon. "Jeg la merke til at jeg ville fokusere mye på klærne til karakterene," sier Cohen og tenker tilbake på sine tidligste tegninger. "På den tiden jeg prøvde å være kreativ og finne ut av det, kom jeg alltid tilbake til klærne."

Cohen flyttet naturligvis til New York City, hvor han studerte motedesign på Parsons og fullførte praksisplasser og arbeidskoncerter med Oscar de la Renta, Doo. Ri Chung og Ashleigh Verrier. Han møtte også Sarah Leff, hans nåværende forretningspartner og andre halvdel av merkevaren hans, på college. "Vi sa alltid at vi ønsket å starte et selskap sammen," sier Cohen. "Så etter at vi ble uteksaminert, som et år etter, var arbeidsmarkedet veldig dårlig. Vi var freelancing, men vi var egentlig ikke fornøyd med jobbene våre. "

De to bestemte seg for å sende ut Cohens lookbook fra hans siste år, og svaret fra kjøpere og redaktører var øyeblikkelig. "Vi bestemte oss for å lansere den," sier han. "Jeg var heldig at folk virkelig støttet. Selv på Oscar var de som: 'Du må gå og gjøre dette.' "Selvfølgelig begynte det å starte sin egen etikett. med sine utfordringer, som ikke-møter for avtaler om utstillingslokaler, som Cohen måtte lære å ikke ta personlig. "Vi trodde at i vår første sesong ville vi være i alle disse butikkene, og det var ikke sånn," sier han. "Vi måtte virkelig jobbe hardt for å komme dit vi er nå."

Det som startet som 10 trykte kjoler har nå utvidet seg til en 70-delt samling, alt fra arbeidsklar klær til kveldskjoler, alle laget i New York av originale tekstiler utviklet av ledende fabrikker i Italia og Frankrike. (Bluser varierer fra $ 495 til $ 620, mens kjoler starter på $ 1.095 og kjoler kan gå opp til $ 2.800.) Til høst 2017, Cohen utvidet til tilbehør for første gang, som er en kategori han vil utforske lengre. Designeren samarbeidet med George Esquivel på et lite utvalg av fottøy, inkludert støvler og loafers.

Hos Parsons innså Cohen sin lidenskap for utskrifter, og det viser seg virkelig i hans undergravende, men elegante arbeid. Hans siste samling, inspirert av hans fascinasjon for et vennskap mellom Carolina Herrera og Robert Mapplethorpe, har uklare bilder av orkideer. I de siste sesongene eksperimenterte Cohen med å gjøre fotografier av surfere til et stripet mønster og tenne blomster i brann for et blomstermotiv.

Innovasjonene hans har også utviklet seg til å utvikle sine egne jacquards og dykke ned i mer vevde stoffer. Pelsverk har også sett økende interesse blant hans klienter; Cohen ble overrasket over at en minkfrakk, den dyreste varen fra høsten 2017 -kolleksjonen til 9 800 dollar, allerede har fått minst 15 bestillinger.

På spørsmål om hva han ser fremover for sin navnebror, sa Cohen at han gjerne ville få samlingen sin til en major varehus, samt har en større tilstedeværelse i utlandet, på markeder som Paris og Japan, selv om han ikke er i noen skynde. "Sarah og jeg har alltid hatt en visjon om å virkelig være et globalt merke, og jeg tror vi sakte gjør det," sier Cohen. "Det er vanskelig for meg å si om et år som kan skje fordi den sakte og jevne tilnærmingen virkelig har fungert for oss. "Å ta samlingen hans direkte til forbrukere på nettet blir også diskutert, men alt i tide kurs.

Se Jonathan Cohens høst 2017 -samling i galleriet nedenfor.

Vil du ha mer Fashionista? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få oss direkte i innboksen din.