Tror du at K-beauty er en boble som snart kommer til å sprekke? Neppe.
Moren min er den største tomboyen jeg vet. Hun vantro på barberhøvler, eier fremdeles det samme Estée Lauder øyeskygge-palett hun fikk gjort sitt bryllupssminke med og sender meg konspirasjonsrapporter om hvordan hårfarge får håret mitt til å falle ut. Hun har alltid vist åpenbar uinteresse i min besettelse av hudpleie; et besøk hjemme førte meg en gang til å oppdage at hun hadde brukt en SK-II krem jeg hadde gitt henne som papirvekt for avgiftsskjemaene. Ting endret seg da jeg ikke så: den siste gangen jeg dro på en skjønnhetstur til Asia, sendte hun meg en liste med 20 produkter hun ønsket at jeg skulle hente. Moren min var blitt en hudpleierfanatiker.
Det faktum at moren min nå er like rask på hudpleieregimene som noen internettkunnige tusenårige sier mye om tilstanden til skjønnhetsindustrien. Folk har rapportert om økningen i Sør-koreansk hudpleie produkter med en viss overraskelse, merket det som en kjepphest, den siste trenden, enda en samtalestarter i serien med latterlige ting: kan du tro at de plager med en
10-trinns rutine? Ha, ha, ha, gal, ikke sant? Se nå på denne Instagram-personen som bruker et hardkokt egg for å blande grunnlaget. Som om disse to tingene er like gimmicky og fremmed og dårlig undersøkt. Neppe. Det som en gang var turistens nysgjerrighet har nå blitt en legitim og mangeårig del av det vestlige skjønnhetsmarkedet. Tidens tegn: an AmorePacific Cushion Compact selger like raskt og for mer penger - som Maybelline Great Lash. Faktisk selger Maybelline et rør med sin mest populære mascara hvert 1,6 sekund. AmorePacific sin pute? Selger hver 1.2. Internasjonalt.Dette er alt for å si at jeg ble bedt om å svare på spørsmålet: "Er K-skjønnhet en trendboble som er klar til å sprekke? Kommer vi til å gå videre snart? "Mitt svar er dette: neppe. Hvis min mor tar seg tid til å lære seg det-min mor, en ivrig fan av Crocs, FarmVille og "Shark Tank"-det er trygt å si at den såkalte "trenden" er her en stund. Det er slått til roost.
Så mitt mer målte svar? Ja, fremdeles nei. Koreansk hudpleie er ikke en kjepphest så mye som en nyere, raskt voksende andel av hudpleiemarkedet, og det kommer bare til å bli større-og mer normalisert. Høyere forhandlere liker Barneys (med en ny arkmaske bar) og Nordstrom (med en K-beauty pop-up) henvender seg til K-beauty for å øke flaggsalget og få kunder inn døren i en tid der varehusene sliter. Masseforhandlere investerer i K-beauty i flokk: Ulta begynner å ta det opp, Mål og Walmart gjør det allerede, og CVS vil begynne å gjøre det også. Hyper-årvåkne hudpleieelskere kan også forgrene seg for å prøve taiwanske og thailandske skjønnhetsmerker, men sør Koreansk hudpleie har akkurat begynt å nå det lovede landet i Mellom -Amerika: det søte stedet av merkevaren nær udødelighet.
Alltid 21, Åpningssermoni og enda mer usannsynlig Mailchimp er også blant selskapene som dypper tærne i K-beauty-bassenget. Selv om nyhetsbrevstjenestens satsing bare var en godt utført trollmanøver, spiller Ulta og CVS ikke rundt. De tilbyr merkevarer og butikker eksklusive, noen - som CosRx for Ulta-fra merker som ennå ikke har murpinner i Sør-Korea.
CosRx samarbeider også med den USA-baserte forhandleren som først introduserte merket for det amerikanske markedet: Charlotte Cho's Soko Glam. Selv om samarbeidet deres er hudpleierelatert (et vitamin C-serum som ble utsolgt på en enkelt dag), er Cho-selskapets fokus for fremtiden for koreansk skjønnhet i USA på fargekosmetikk. Satsingen hennes er på at koreansk kosmetikk blir den neste bølgen av skjønnhetsprodukter, selv om dette på ingen måte betyr at hudpleie vil dø ut. "Mens koreanske skjønnhetsselskaper lenge har blitt anerkjent for sine hudpleieinnovasjoner, må du passe på fargemerker som har stor innvirkning i det neste," sier Cho. "Koreanske fargemerker som Etude House fornyer emballasjen regelmessig, lager farger i begrenset opplag i små mengder og ha smidighet og FoU til å ta nye innovasjoner på markedet innen seks måneder, samtidig som de forplikter seg til en rimelig pris poeng. Hvis noen kan gjøre rask, nyskapende sminke, kommer det til å være koreanske skjønnhetsmerker. "I detteBusiness of Fashion rapport, bemerket hun: "Jeg tror de kan konkurrere med verdens nisser og NYXer." Andre forhandlere satser også på sørkoreansk kosmetikk som neste trinn: E-tailer Violet Grey bare slo meg sammen med begge Alicia Yoon og sørkoreansk makeupartist Jung Saem Mool lanserer JSMs navnekosmetikk til det amerikanske luksusmarkedet.
Å holde fokus på hvordan man kan bygge videre på K-beautys nåværende momentum i den vestlige verden er uten tvil et smart trekk for skjønnhetsforhandlere. Den koreanske internasjonale handelsforeningen har samlet undersøkelsesdata som viser at 8 av 10 amerikanske kosmetikkjøpere ønsker å importere koreanske produkter. Importen innen kategorien har ti -doblet seg på et tiår alene i Europa, og den generelle veksten vokser også. Det er faktisk en integrert del av handelen mellom USA, Kina og Sør -Korea. Da Trump ble valgt, møttes Sør -Koreas handelsforening for å utarbeide planer for, og jeg siterer, "en beredskapsplan for de verste case scenario. "Eksporten til Kina og USA utgjør 40 prosent av Koreas eksport - 29% av dem til USA er skjønnhet Produkter.
Fire måneder etter, og "worst case -scenariet" har ikke helt skjedd (ennå). Faktisk er eksporten opp 51,6 prosent i første kvartal. Hvis USA utfører en forebyggende streik mot Nord -Korea, er det svært sannsynlig at våre handelsforbindelser - inkludert ikke-ubetydelig markedsandel på 29 prosent som det amerikanske markedet tar opp i Sør-Korea eksport-kan være skade. Du vet, i tillegg til alle de faktiske menneskene som er involvert. Gitt Trumps siste uttalelser om Korea (og hans konstante flip-flopping om alt han noen gang har sagt), må vi kanskje oppdatere dette innen publiseringstidspunktet. Likevel har koreansk hudpleie ikke vist tegn til å bremse på det amerikanske markedet akkurat nå, selv om regjeringen vurderer å forhindre at landet involveres i eskalerende krigshandlinger.
En grunn til at K-beauty-merker har kunnet fortsette sin oppadgående trend på landsiden-annet enn deres konstante innovasjon og fart - er at de også er mottakelige for forbrukere på en måte som sjelden sees i deres vestlige kolleger. Da kundene ble informert om at essensen av "White Power" var, som Tumblr ville si, "problematisk" for amerikanske kunder, CosRx rebranded det ganske mye umiddelbart og sendte forbrukerne sine en e -post direkte. "Jeg tror det er første gang jeg har sett forbrukere påvirke et merke direkte. Vi har vært forbrukere av amerikanske produkter så lenge, og jeg har aldri sett ting skje på samme måte som med koreansk skjønnhet, sier Tiffany Marie, K-beautyblogger og merkevarekonsulent. "Merkene som kommer til USA og ansetter amerikanske ansatte er mer bevisste på konteksten og rase. De nærmer seg sjangeren "whitening" og "brightening" -produkter med en fordomsfri samtale. De har vært veldig mottakelige for folk som når ut. "
Når det er sagt, har alle merker som er involvert i koreanskinspirert kosmetikk noe vesentlig å jobbe med: fargespekter, på grunn av mangel på en bedre beskrivelse, suger. Skyggeutvalget i Sør-Korea-baserte ansiktslinjer er nesten universelt ekstremt begrenset, og bare et av få merker som har brakt over pute kompakter og lignende har giddet å utvide utvalget av nyanser mye.
Lancômefor eksempel gjorde ikke engang en nyanse mørk nok for Lupita Nyong'o da de signerte henne som talsperson; L'Oreal -kjemiker Balanda Atis måtte forske og starte produksjonen av mørkere nyanser på siden av hovedjobben. Atis er for øvrig en afroamerikansk kvinne - det vil si at hun måtte formulere skyggeområdene selv, i nedetiden, med kollegers gunst også for jobben. Der det har vært fravær, viser Atis, er det også en enorm mulighet. Det er ikke fornuftig for merker å forsømme å nærme seg et mer mangfoldig kundeområde når de er et av de eneste markedene som fortsatt er så uberørt. De er på tur, venter på at vitenskapen og bransjens fokus skal ta tak. Tross alt, mens sørkoreanske forbrukere bruker litt mer enn amerikanske forbrukere per innbygger ($ 171 sammenlignet med $ 139), Afroamerikansk kvinne bruker 80 prosent mer på kosmetikk enn det generelle markedet. Den som henvender seg til dem på riktig måte, vil sannsynligvis bli rikelig belønnet.
K-beauty forsvinner ikke, og forhandlere dobler ned, utvider lokasjoner, forgrener seg med merkevaretilbud, samarbeider og tilbyr eksklusive på tvers av prispunkter og plattformer. En faktor som kan forandre de store aktørene, er fortsatt hvem som vil tjene den store gruppen mennesker som kontinuerlig er underbetjente. I et øyeblikk hvor alle vil ha noe å flykte til i et land som føles ugjestmildt, vil den som forstår mennesker med farger og fargekosmetikk, vinne: til tross for en demagogs styre.
Hjemmeside bilde: @sokoglam/Instagram
Vær oppmerksom på: Noen ganger bruker vi tilknyttede lenker på nettstedet vårt. Dette påvirker på ingen måte vår redaksjonelle beslutningstaking.
Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få de siste bransjenyhetene i innboksen hver dag.