Hva er neste for herreklær?

På fredagens "How to Make It In Fashion" -konferanse spurte vi en gruppe innflytelsesrike entusiaster for herreklær og eksperter der de føler at deres segment av bransjen er på vei. Interesse for #menswear har boblet over nesten det siste tiåret, ansporet av fotografering i gatestil av slike som The Sartorialist, håndverksfokuserte nettsteder som A Continuous Lean samt streetwear og joggesko nyheter fra Hypebeast. "Mote pleide å være et ord på fire bokstaver for menn," sa designeren Todd Snyder. "Jeg tror at disse stereotypene og barrierene sakte blir slått ned."

Lawrence Schlossman, merkedirektør i Grailed og stemmen bak Fire pins, var enig: "Tidlige blogger i 2009, 2010 tok en tilnærming til menn som dekker mote på en måte du tenker på hvordan menn snakker om biler og klokker. Denne tilnærmingen under hetten der det er som: 'Hvor kommer det fra? Hvordan er det laget? ' Veldig taktil, veldig praktisk. Det hjalp til med å myke opp slaget for mange gutter som kanskje hadde vært i klær, kanskje i hemmelighet eller ikke sa det. "

Etter hvert som markedet for herreklær fortsetter å vokse, har det også opplevd et skifte i påvirkning og inspirasjon, inkludert den tilsynelatende nedgangen i den tradisjonelle drakten. Men Tom Kalenderian, konserndirektør og daglig leder for menn i Barneys New York, tror drakten ikke er død, men bare har utviklet seg. "Drakter er ikke døde, det er bare hvordan gutta bruker dem, er annerledes," la Snyder til og bemerket at de er nå brukt med T-skjorter og joggesko, en fottøystil som har vokst eksponentielt i popularitet over år. "Det har virkelig drevet mye mote, fra John Elliott til Public School til og med meg," sa han. "Jeg bruker joggesko oftere nå enn jeg hadde på meg Alden Indy -støvelen - det pleide å være øyeblikkets sko for 10 år siden, så det er veldig kult at det har skiftet."

Jacob Gallagher, redaktør for menn for "Off Duty" av Wall Street Journal, ser industrien lene seg mot "maksimalisme overbelastning."

"Når det gjelder mote, kommer vi til å se en minimalistisk renessanse," sa Gallagher og siterte 80 -tallsdesignene til Yohji Yamamoto og Comme des Garçons. (De 2017 utstilling og galla for vårdraktinstituttet, som vil hedre den legendariske designeren Rei Kawakubo, kan sikkert hjelpe med dette.) "For noen som har vært det Når jeg ser det en stund, ser jeg mange referanser til de tidlige japanske designerne på mange måter, sa han Kalenderian. Han tok også opp Jil Sander i hennes storhetstid. "Jeg kan ikke tenke på en annen designer som hadde en minimalistisk tilnærming som ledet vei for Céline og The Row og så videre."

Og selv om Kalenderian også merker en vending mot enkelhet, peker han også på ungdomskulturen som en sterk og innflytelsesrik kraft i bransjen, sammen med Instagram som hovedkilde for oppdagelse og inspirasjon for nye trender og designere. I tillegg til minimalisme håper Gallagher på mer innovasjon, spesielt med tekstiler. "Selv om joggeskoene dine kan være det mest teknologisk avanserte i verden, er resten av antrekket ditt fremdeles laget av fibre som vi har brukt i flere tiår," sa han. "Jeg vil gjerne se det fokuset på det Nike og Adidas gjør i Portland gjennom resten av garderoben din, fordi jeg skulle ønske klærne våre fungerte bedre. "Jian DeLeon, redaktør for herreklær ved WGSN, ser mer innflytelse fra friluftslivet enn fra friidrett, med Gore-Tex og nanosfæren teknologier. "Ting som holder deg varm når det er minus fem vindkulde ute kommer til å appellere til flere menn og kvinner," sa han.

Den største bekymringen rundt menns nåværende (og fremtidige) tilstand har også å gjøre med New York Fashion Week: Herre, som har vært omstridt noe siden lanseringen i 2015. Heldigvis den siste kunngjøring at Raf Simons vil delta neste år tilbyr en ny bølge av spenning og håp. "Raf kommer neste sesong er ginormous, "sa Schlossman. "Og vi kan se tilbake på dette som vendepunktet for å gjøre det superpåvirkelig. Men akkurat nå, dessverre, blir det fullstendig overskygget av de europeiske moteukene for menn og deretter til og med New York Fashion Week for kvinner. "

På baksiden påpeker DeLeon at "mange av Amerikas beste herreklærdesignere ikke ser fordelen med å vise på NYFW: Men's", inkludert en etablert designer som Daiki Suzuki of Engineered Garments som allerede ser suksess gjennom markedsavtaler, eller en ung, lovende designer som Abasi Rosborough som kanskje ikke har midler til å arrangere en høykostnad forestilling. "Markedet er super tykt," sier Gallagher. "Og det er bedre å slå igjennom med å faktisk tjene penger og få kontoer enn det er å slå gjennom for å få litt buzz til å gjøre et show."

Snyder, som har vist sin samling under NYFW: Menns, tenker fortsatt "på slutten av dagen er det bedre å være en del av kvinners [New York Fashion Week.]" 

"Jeg skal gjøre narr av meg selv," la han til. "Jeg er headliner med John Varvatos, som egentlig er litt som? Selv jeg selv, jeg tror på merkevaren min, men jeg er fortsatt en baby.… John kommer tilbake fra Milano er flott. Hvis det ikke skjedde tror jeg ikke det ville være en herremoteuke. Men jeg synes Raf å være her er en komplett spillskifter. Jeg tenkte til og med: 'Skal vi vise? Gjør vi en off-cycle ting? ' Men nå som Raf er her. Offentlig skole kommer til å gjøre det. Vi skal gjøre det. Alle fokuserte på den uken, noe som er viktig. "

Vil du ha mer Fashionista? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få oss direkte i innboksen din.