Valmue Delevingne. Bildekjærlighet
Mote er en kjent industri som er vanskelig å bryte seg inn i, og basert på interessen vi ser for enhver og alle våre karriererelaterte innlegg på Fashionista, det er en som mange mennesker er desperate etter å være en del av. Et annet faktum som er godt dokumentert på dette nettstedet: mange av menneskene som har kommet seg til toppen av motestigen, enten i et redaksjonelt eller mer visuelt kreativt felt, gjorde det ved å jobbe veldig, veldig hardt. De startet fra bunnen og er nå her, med mange års arbeid lange, slitsomme timer for liten (eller ingen) lønn i mellom.
Andre har hatt det lettere. For eksempel er det ingen hemmelighet at mange av dagens mest vellykkede modeller tjente på navnegenkjenning, familie forbindelser, familiepenger og/eller sosiale medier som fulgte med dyktighet og tillot dem å omgå det "å betale din avgifter ". Likevel må en modell være ung, høy, tynn og vakker for å klare det; det er et iboende ulikt spillerom. Det er mer konserter bak kulissene der en sterk arbeidsmoral og talent har en tendens til å bli verdsatt fremfor berømmelse og følgere, eller det var i det minste det vi trodde da vi begynte i journalistikk.
Selv om det ikke er tilfelle overalt, føles det som at flere og flere arbeidsgivere vurderer feil egenskaper når de ansetter. Det siste og internett-raseriinduserende eksemplet var Burberrys beslutning om å ha 16 år gamle Brooklyn Beckham, sønn av Victoria og David, fotografer den neste duftkampanjen: en karrieremulighet som så mange fotografer-håpefulle eller etablerte-ville ha drept for, men som Beckham fikk på grunn av familien og 5,9 millioner Instagram-følgere. Motefotograf Chris Floyd fortalte Verge at det representerte en "devaluering av fotografering", mens en annen fotograf Jon Corrigan sa: "Det irriterer meg fordi jeg lærte mitt yrke og andre fotografer lærer seg faget, men han er ikke det å lære sin handel. "Christopher Bailey forsvarte avgjørelsen og sa enkelt:" Brooklyn har et veldig godt øye for image og Instagram fungerer glimrende for ham som en plattform for å vise frem hans arbeid. Hans stil og holdning var akkurat det vi ønsket å fange ånden i denne nye duftkampanjen. "
Forrige uke eide Condé Nast britisk motemagasin Kjærlighet kunngjorde at den hadde utnevnt sosialisten og modellen Poppy Delevingne til rollen som seniorbidragende redaktør. Ikke bare heter hennes debutspalte for magasinet bokstavelig talt "Don't Hate Me Fordi jeg er perfekt", men hun følger også i fotsporene til hennes supermodell-vendte skuespillerinne søster Cara, som var kalt bidragende redaktør samme glans ett år tidligere. Oh, og Delevingnes 'gudfar, Nicholas Coleridge, er tilfeldigvis administrerende direktør i Condé Nast U.K. Edie Campbell og Georgia May Jagger har også hatt redaktortitler på Kjærlighet. På spørsmål om ytterligere detaljer om rollene deres i magasinet og om de mottar lønn eller ikke, sa en representant bare at "Edie har en førsteklasses æresgrad i kunsthistorie og Poppy og Cara er begge dyktige forfattere så vel som venner av bladet, " i tillegg til å gi følgende utdrag fra Katie Grands siste redaktørbrev som anekdotisk bevis på Campbells rolle:
"... sitter i et redaksjonelt møte med vår nye redaktør Harriet Verney og medvirkende redaktør Edie Campbell, som delte opp talentet i frontseksjonen ved å bestemme om de ville shagge eller ikke dem. Agendaen for møtet var i utgangspunktet 'Snog, Marry, Avoid'. Så når du blar gjennom Sølves portefølje i den tidlige delen av dette nummeret og merker at det er mange fotogene mennesker, er det en grunn til det. "
Vogue Storbritannia har også fått med seg dette fenomenet, og ansatt Alexa Chung som en redaktør som bidrar og Kate Moss som en medvirkende moteredaktør (som hun kanskje tjente med en produktiv, nesten 30-årig modellkarriere under seg belte). Det er også den faktiske prinsessen, Elisabeth von thurn und Taxis, som har plommetittelen som stilredaktør generelt på amerikansk Vogue. Så er det de mer vanlige kjendiseksemplene: Jessica Alba ble kåret til en redaktør som bidro på Selv i fjor; Zosia Mamet har en kolonne i Glamour; Rachel Bilson var en mangeårig bidragsyter til Med stil; Kendall og Kylie Jenner bidro med moteredaktører for et nummer av Sytten i 2012; og Pippa Middleton bidro regelmessig til Vanity Fair fra 2013-2015.
Denne trenden har også spredt seg til nyhetsbutikker på nettet. Drew Barrymore og Lauren Conrad har fungert som bidragsredaktører for Raffineri29 og WhoWhatWear, henholdsvis. Conrad, en blogger i seg selv, har også bidratt til Forbes, Heldig og Allure. I mellomtiden tok modellen Coco Rocha på seg den motetekniske rytmen som en medvirkende redaktør på PC Mag tilbake i 2013.
For ikke å snakke om utallige andre, mindre synlige tilfeller der kjendis, nepotisme, sosial status, tilstedeværelse på sosiale medier og street style regularitet ble ansett som legitime jobbkvalifikasjoner av magasinredaktører og lignende. Dette skjer også i fotografering. Se: Theo Wenner skyter for Rullende stein, som faren grunnla.
Visst, mange av disse menneskene viser seg å være talentfulle eller ha et interessant synspunkt, men som noen som har jobbet utallige timer gratis for å få foten inn døren (og erkjenner at jeg til og med klarte det å gjøre at betyr at jeg er mer privilegert enn noen) og må skrive/redigere for å betale regningene - som mange mennesker - det kan være frustrerende å se skuespillere, modeller og sosialister få slike store muligheter rett ut av Port. Ditto folk som nettopp har gjort de riktige sosiale forbindelsene, har samlet store Instagram -følgere, eller brukt mer tid og penger på å planlegge garderobene sine for motemåned.
Når det er sagt, ligger problemet kanskje ikke hos redaktørene selv, men hos merkene med økt trykk og publikasjoner står overfor i dag for å bryte gjennom støyen, eller holde seg flytende når mediet ditt er det alltid dømte skrive ut. Akkurat som et merke kan kaste en Insta-kjent modell, eller sette de med mer "innflytelse" på første rad på et rullebaneshow, et blad eller et motehus kan ansette "redaktøren" eller "fotografen" med sitt eget innebygde følge, bare for å få et bein over konkurransen eller se et støt i siden visninger. Og for kjendiser, modeller og rike jenter som ønsker å prøve litt mer cerebral, fungerer det ganske bra.
Som Jess Cartner-Morely skrev i Verge, "Formålet med en reklamekampanje for Burberry Brit er ikke å promotere fotografering som en kunstform; det er å markedsføre og selge en duft rettet mot unge mennesker. "Or som Elton John, gudfaren til Beckham, nylig fortalte Metro: "Hvor mye omtale får Burberry ut av det? Det er hele poenget. "På samme måte er poenget med et motemagasin ikke nødvendigvis å promotere det beste forfatterskapet, men heller å selge abonnementer og aviskiosker. Og også, du vet, når var livet noen gang rettferdig?