En ny utstilling tilbyr aldri før et glimt inn i YSL -arkivet

Som tenåring i Oran, Algerie, ung Yves Saint Laurent ville sette opp moteshow for et publikum på tre: moren og to søstre. Modellene hans, Bettina Graziani og Suzy Parker, ble silhuetter skåret ut av blader og limt på papp, og klærne hans var papirskisser omhyggelig for å passe til figurene-hvert antrekk er forsiktig utstyrt med pillbox-hatter, albuelange hansker og håndtak med topphåndtak som var på moten i tidlig på 50 -tallet.

"Det var som repetisjonen i hans liv," sier Florence Müller, kurator for "Yves Saint Laurent: The Perfection of Style, "den vandrende utstillingen av designerens livsverk som åpnet 6. mai på Virginia Museum of Fine Arts i Richmond. Papirdukkene er utstilt der for første gang noensinne i USA, og avslører Saint Laurent's betydelige talenter som illustratør og oppfinnsomhet som designer, til tross for å stå mindre enn 10 tommer høy.

De deler den første gangen i utstillingsrommet med mange bilder av designeren og ephemera fra hans private liv - et tema som fortsetter gjennom hele showet - som sporer karrieren hans fra hans tidlige dager på

Christian Dior, huset han hjalp fra 21 til 23 år, gjennom hans oppgang som couture-designer og suksessen til hans revolusjonerende klær-til-bruk-etikett, Rive Gauche. Den allestedsnærværende tilstedeværelsen av Saint Laurents bebrillede, øyeblikkelig gjenkjennelige ansikt var et bevisst trekk fra siden av arrangørene, og demonstrerte hans kjendis på 60- og 70 -tallet og hans rolle som den første "rockestjernen" designer.

"Hans intime liv og hans profesjonelle liv var veldig nær hverandre, og han var den første couturier som virkelig handlet på begge sider... å være en couturier, men også et ikon," sier Müller. "SUten tvil journalister, presse, fjernsyn, magasiner, de ville bare ha ham - ikke bare hans kreasjoner, men ham som en person. "Hans livsstil og omgangskrets var like mye fascinasjon som samlingene hans: det var netter på Studio 54 med Bianca Jagger og Anjelica Huston, kvelder på Saintle Saint-Louis med Marie-Hélène de Rothschild og turer til Marrakech med musene Betty Catroux og Loulou de la Falaise. All denne dekadensen og utskeielsen sto i polar opposisjon til de sjeldne atelierene i Paris haute couture.

Designerens synlighet og sårbarhet er spesielt sterk lettelse sammenlignet med annen stor moteutstilling som åpnet på østkysten denne uken: Metropolitan Museum of Kunst "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between." Frem til i år hadde Saint Laurent vært den eneste levende designeren som var gjenstand for et kostyme Institute show (hans ble holdt i 1983), men utover dette kunne de to designerne ikke være flere annerledes. Kawakubo unngår intervjuer, avviser kjendis og blir sjelden fotografert; veggene i Met -utstillingen er helt tomme for ikke å distrahere klærne. I mellomtiden, på VMFA, vises Jeanloup Sieffs beryktede nakenportrett av Saint Laurent noen få meter fra en samling av designerens couture -utseende. Distraksjon, i dette tilfellet, er ved siden av poenget - Saint Laurents personlige liv og kulturen han omringet seg med informerte designene hans og designene i sin tur formet kulturen.

Spesielt slående gjennom utstillingen er hvor moderne mange av designene ser ut: av de 100 stykkene haute couture og bruksklar på displayet, kunne en betydelig del brukes i dag uten et sekund tenkte. Det er den ikoniske Safari-kjolen som Catroux hadde på seg ved åpningen av Rive Gauche boutique, en mink-trimmet krokodillejakke fra 1960 for Dior inspirert av amerikanske syklister og et par jeg røyker smoking - en rive gauche -drakt og en couture -kjole - i en seksjon dedikert til temaet kjønnslek som går gjennom designerens arbeid.

Mens smoking ble teknisk introdusert på Saint Laurents couture-utstilling i juli 1966, hadde Müller god grunn til å inkludere den ferdige versjonen. "Couture -kundene, de var litt eldre - de forsto ikke," forklarer hun. "De var ikke klar over det faktum at det var så nytt og moderne å ha en smoking - de ville bare ha lange kveldskjoler." Det virkelige øyeblikket jeg røyker brast inn i den populære fantasien kom senere samme høst, da designeren åpnet dørene til Rive Gauche boutique og ingues som Françoise Hardy omfavnet stilen og forvandlet den raskt til årets "It" punkt.

Ved siden av popkulturene og motehistorien, gjør showet det også vondt å gjenkjenne og feire det betydelige arbeidet bak kulissene som gikk ut på å bringe hvert plagg til liv. Det andre galleriet har en vegg av innrammede samlingstavler som dokumenterer hvert couture -show fra 1962 til 2002, hver med skisser, stoffprøver, modellnavn og referansematerialer for hvert utseende som vises - et bevis på arkivinstinktene til Saint Laurent og hans samboer, Pierre Bergé, og en svimlende visuell fremstilling av bare noen få av de 5000 couture -brikkene Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent har i sin samling.

Også på visningen er samlinger av stoffprøver som ble gravd ut fra atelieret etter designerens død i 2008, broderi tester, toiles (bomullsmuslin -prototyper av couture -plagg) og hatteblokker som brukes av milliners for å lage husets teater toppers.

"Dette gir et nytt perspektiv - det gir ideen om at fra tegningene til plaggene og alle gjenstandene har du en prosess, du har mennesker som er jobber, som Abraham [et sveitsisk silkeselskap som Saint Laurent samarbeidet tett med], som millineren - alle disse menneskene som jobbet i skygge."

Tross alt, som Saint Laurent tydelig forsto, er perfeksjon aldri så enkelt eller ensomt som det ser ut til.

Virginia Museum of Fine Art "Yves Saint Laurent: The Perfection of Style"åpner for publikum 6. mai og er tilgjengelig til 27. august.

Avsløring: Virginia Museum of Fine Arts ga mine reiser og overnatting for å dekke utstillingen.

Vil du ha de siste motebransjens nyheter først? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.