Fra oppstart til masseforhandlere, det er en tøff tid for mote

Jeg gikk ut for å spise lørdag kveld, mitt tredje besøk på en restaurant som åpnet for omtrent seks måneder siden. Jeg bestilte først en reservasjon der fordi jeg er tiltrukket av nyhet. Det er i et populært nabolag, men mer enn noen kvartaler unna klisjédelene, og kokken har jobbet på noen veldig hippe spisesteder. Menyen, fra rå bar til cocktailer, er tiltalende. Innehaverne har også gjort en god jobb med merkevarebygging: fin logo, vakkert interiør, oppfinnsomme cocktailnavn.

Mitt første måltid på Restaurant X var en suksess: Stemningen surret forsiktig og maten var god, om ikke hellig. På neste besøk inviterte mannen min og jeg noen venner sammen, og det syntes de likte også. Men denne helgen var annerledes. Alle de tingene jeg opprinnelig hadde satt pris på om det, hadde begynt å gå på meg. Mens den ut-av-veien-plasseringen først var en attraksjon, resulterte det lørdag kveld i mange tomme bord, mens flere middelmådige restauranter nærmere handlingen var yrende. Den glatte merkevaren og kostbare menyen syntes fremdeles å bringe inn førstegangsfolk-spesielt gruppespisende som sannsynligvis hadde problemer med å bestille en så stor fest andre steder - men ikke gjenta kunder dedikert til å fylle opp dem seter. Disse atmosfæriske skuffelsene kan ignoreres hvis maten var verdig prislappen - middag for to, pluss drikkevarer, er omtrent $ 120. Det er bra, men kanskje ikke så bra. Da jeg undersøkte rommet, kunne jeg ikke la være å tenke: "Dette stedet kommer ikke til å vare, selv om jeg er ute etter det."

Jeg har hatt den følelsen mange ganger mens jeg spiste på restauranter, og mange ganger mens jeg så på mote. Positivet om at det er "flere merker enn noensinne" er sant. I 2003 ble 154 designere oppført på den offisielle New York Fashion Week -kalenderen. I 2014, det tallet mer enn doblet til 324, takket være en interessant blanding av omstendigheter. Det er konkurranser for unge designere-fra CFDA/Vogue Fashion Fund til International Woolmark Prize-som lover penger, men også sårt tiltrengt mentorskap. Det er flere investorer, fra engler til private equity -selskaper, som er interessert i å sette penger på moten. Og det er flere løfter om en stor exit, à la Michael Kors børsnotering på milliarder dollar.

Det som imidlertid kan være den viktigste - og oversett - faktoren er at entreprenørskap i det moderne samfunn anses som enormt beundringsverdig. Det antas at de mest ambisiøse menneskene lever for å jobbe, ikke sant? Hvis du har viet livet ditt til ett selskap, hvorfor skulle ikke det selskapet ha navnet ditt på? Det er ikke lenger sexy å tjene godt inn på de seks figurene i en bedriftsjobb. Det er sexy å ikke betale deg selv og satse på at utbetalingen på flere millioner dollar kommer.

Men de fleste restaurantene mislykkes, det samme gjør de fleste oppstart. Manus blir aldri laget, og kunstverk blir aldri sett. Mote er selvfølgelig ikke immun mot denne uskrevne loven, og dette året har vist seg å være spesielt vanskelig for industrien. Bare den siste måneden, Band of Outsiders stoppet driften, Ære la ned sin klær-virksomhet for å fokusere på tilpassede bestillinger og Dior Homme-designer Kris van Assche kunngjorde lukking av sitt navnebrødige merke.

Andre har valgt å omorganisere. Peter Som tok en sesong fri. Marc Jacobs kunngjorde at den ville brette seg Marc av Marc Jacobs inn i hovedsamlingen, etter ledelsen av Dolce & Gabbana, som gjorde opp med D&G i 2011. Og det er rykter om at andre merker tar en lignende tilnærming.

Det har også vært en transformativ tid på massenivå. J.Crew, en global smaksmaker det siste tiåret, ser ikke ut til å få det sitt sortiment og har derfor sett salget synke. Langmodighet Gap fortsetter kampen med å velge de riktige fargene. Ann Taylors fortjeneste krympet i 2014, og salget var også nede. (Heldigvis for aksjonærene, Ann Inc. ble nylig solgt til et større detaljkonsern for mer enn 2 milliarder dollar, eller $ 47 per aksje, omtrent en premie på 20 prosent på aksjen.)

Alle disse dårlige nyhetene kan føles som en slutt på det verdslige, og rystelsen vil utvilsomt fortsette. Etterspillet kan til og med få investorer til å vende seg bort fra mote, og unge designere kommer tilbake til den antatte sikkerheten til en konsertkonsert.

Noe, som jeg må si, er kanskje ikke en dårlig ting. Med mindre du hater klær (og jeg er sikker på at noen få motejournalister gjør det), er det umulig å dekke denne virksomheten og ikke vil at folk skal lykkes. Talent og visjon bør belønnes, ikke sant? Men virkeligheten er at talent får deg ingen steder. Kun litt lenger. Penger hjelper. Men flaks? Skjebne? Providence? Uansett hva du vil kalle det, er det å være på rett sted til rett tid med de riktige menneskene rundt deg det som fører til suksess.

Tenk på tidligere mottakere av CFDA Awards. For hver Ralph Lauren, Donna Karan og Calvin Klein er det en Jhane Barnes, Andrew Fezz og Gordon Henderson, begavede designere hvis virksomheter bare aldri tok av på samme måte. Så vanskelig som det er å godta at selv etikettene med størst potensial kanskje ikke lykkes, er det ikke annet å gjøre enn å gå videre.

Mote folk klager gjerne over at endringene virksomheten har gjennomgått de siste 20 årene ikke har vært til det bedre. At det handler om merkevarebygging og fortjenestemarginer nå. At ekte artister ikke får rom eller tid til å vokse. Jeg er ikke sikker på om jeg er helt enig i det, men la oss bare si at det er sant. Så gjør noe med det! Hvis du er en magasinredaktør, kan du finne et litt tynnere rom på sidene dine for designerne du tror på, ikke bare de som har annonseringskroner. Hvis du er et varehus, må du jobbe tettere med unge talenter for å sikre at de faktisk kan oppfylle ordrene du legger ut - og forhandle vilkår som ikke vil gjøre dem konkurs. Og hvis du er designer, lær noe om denne virksomheten før du hopper i hodet først. Selv om du har alle familiepengene i verden, er det ikke nok med 99,9 prosent av tiden å holde et motemerke i gang i mer enn noen få år.

Det er alt lettere å si enn å gjøre, men det er ikke umulig. I stedet for å sørge over merkene vi har mistet, må industrien fokusere på hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og hvordan det kan bli bedre neste gang. Tross alt vet vi ganske enkelt ikke hva som er neste for noen av disse designerne. Hvem hadde trodd i 1993 at en konkurs Michael Kors ville være milliardær? Sikkert ikke mange. Men det skjedde.