Er den italienske moteindustrien dømt?
Mellom Dolce & Gabbana's siste juridiske problemer (som har ført til dem truer med å stenge virksomheten) og salg av store italienske merker til franske eller andre utenlandske firmaer, kan det føles som om den italienske motescenen er i en utmattelse. Og mens det i New York eller London ser ut til å være en uendelig strøm av designere som er klare til å gå opp på tallerkenen, virker det mer utfordrende å nevne bare noen få nye italienske designere. Faktor i a veldig tøff økonomi, og fremtiden for den italienske moteindustrien begynner å se ganske farlig ut.
Men det er ikke alle dårlige nyheter. Det er en ny bølge av italienske motedesignere som er optimistiske om fremtiden til Italias moteindustri-en fremtid de aktivt former med sine merker. Og noen av den gamle vakten går inn for å hjelpe: Giorgio Armani valgte nettopp den nye designeren Stella Jean å presentere i sitt eksklusive utstillingsrom denne kommende moteuken i Milano.
Vi valgte seks av våre favoritt kommende italienske designere for å få innsikt i hvordan det er å starte en motevirksomhet i Italia, hvordan de føler at industrien endrer seg, og hva som fortsatt må gjøres for unge talent. Disse gutta (og jentene!) Er definitivt verdt å ta seg tid til på moteuken.
Francesca Liberatore
Francesca Liberatore har ønsket å gå inn i motedesign siden, vel, for alltid-med to foreldre som jobbet i kunstverdenen (begge er professorer ved Italias Accademia di Belle Arti, og faren er en skulptør), hun vokste opp omgitt av kreative energi.
Hun studerte ved de legendariske Central Saint Martins i London, etterfulgt av stints med Jean Paul Gaultier og Viktor & Rolf-ikke en dårlig start. Liberatore tok kort over Brioni dameklær før hun begynte å undervise på moteskoler, i tillegg til å lansere sin egen serie. I 2009 vant hun Next Generation-konkurransen fra Camera Nazionale Moda Italiana-omtrent som en italiener CFDA-som hjalp henne med å vise samlingene sine i Milano, takket være partnerskap med selskaper som Swarovski Elementer.
Det er den typen oppmerksomhet som burde ha lansert Liberatore i det internasjonale øyet-men hun sier at det er vanskelig uten riktig støtte. "Italienske forretningsmenn er ikke så nysgjerrige, modige og langsynte, å se seg rundt og lete etter nytt talent, bevisst velge dem og investere i nye prosjekter, "sier Liberatore til meg via e -post og legger til at det er" for mye politikk " involvert.
"Jeg tror at i Italia er det mange store lidenskapelige fagfolk på dette feltet," fortsetter hun, "spesielt innen kunnskap og kreativitet, men på på den andre siden ga den siste generasjonen for mye plass til tilkoblede mennesker, middelmådige [mennesker], som brakte italiensk mote inn i denne tilstanden 'apati.' "
Og mens Liberatore tror at den italienske motescenen "trenger en forandring", er hun mer enn glad for å holde seg fast og bidra til å gjøre en forskjell. "Jeg håper jeg kan bli her fordi jeg elsker min italienske bakgrunn, Italia, og måten italienske mennesker kan lykkes på," sier hun.
MSGM av Massimo Giorgetti
I en alder av 16 år var den latterlig flotte Massimo Giorgetti i sitt andre regnskapsår skole-en opplevelse han kaller "et mareritt"-men bruker mer tid på moteblader enn matte bøker. Så da sjansen til å modellere ringte bare et år senere, hoppet han på muligheten og så aldri tilbake.
Gjennom modellering lærte han syteknikker, og slo seg til motedesign innen 24 år. Etter lansering av MSGM i 2008, ingen ringere enn Vogue Italia valgte designeren som finalist for konkurransen "Who's on Next" i 2010; Giorgetti sier at han er "veldig takknemlig" overfor Franca Sozzani og teamet hennes for å støtte unge talenter. Pitti Uomo inviterte ham også til å vise MSGM på den siste Pitti Italics, et program de har lansert for å vise frem nye designere.
For Giorgetti er problemet ikke mangel på kreativitet eller ressurser. "Å lansere en ny linje i Italia er lettere når det gjelder produksjon, spesielt takket være kunnskapen som skiller oss," sa han til meg. "Det er imidlertid mye vanskeligere å etablere det. Land som Frankrike og Storbritannia er mye mer vant til å støtte unge talenter. "
Faktisk sier han at det er to sider ved italiensk mote: De etablerte designerne og journalistene som "ikke tar unge designere i betraktning, og de hjelper dem ikke, eller motiverer dem, "og en andre, nyere generasjon som jobber hardt for å støtte nye talent.
Giorgetti uttrykte mye stolthet over det italienske motemiljøet, og håper at Italia vil anerkjenne motebransjen som en av de "viktigste stemmene" i økonomien. I mellomtiden planlegger han å fortsette å vokse MSGM sakte for å opprettholde sitt "kule utseende og friskhet." (Og stol på oss, den har begge i spar.)
Andrea Incontri
Andrea Incontri vokste opp på landsbygda i Milano, og ble imponert over besøk med moren til "The City" hvor hun hentet klær og tekstiler hos en forhandler La Rinascente. Med tanke på at hans besteforeldre også eide en skredderbutikk i Italias motehovedstad i løpet av 1950 -årene, virker en karriere innen mote som et naturlig skritt.
Med bakgrunn fra tilbehør lanserte Incontri sin serie i 2009-hans første klienter var hans venner. Siden de første dagene har han forgrenet seg til herreklær, og nylig har han lagt til dameklær. Incontri er stolt over å fortsatt være 100% uavhengig og jobber bare med italienske håndverkere.
Mens Incontri sier at det er vanskelig å starte en motelinje med "en høy kvalitetsstandard" hvor som helst, er han enig i at Italia kanskje står bak sine internasjonale kolleger. "Italia er et konservativt og tradisjonelt land som ofte er skeptisk til nye ideer," sier han til meg. "Men jeg er positiv, noe er i endring."
"Jeg ser en gjenfødelse for skjønnheten i ren italiensk stil," fortsetter han. "Jeg håper å være så heldig å få være en del av denne historien."
Sara Battaglia
Sara Battaglia vokste opp med å vise moteshow med søsteren, og syet klærne selv for å presentere for familien deres på Barbies. I bio på nettstedet hennes var favorittsitatet hennes noe hun fortalte faren sin som liten: "Pappa, jeg vet hva jeg vil gjøre når jeg blir stor. Jeg vil være Salvador Dalì. "
Battaglia jobber kanskje ikke lenger med søsteren hennes (som du kanskje allerede har gjettet er moteredaktør Giovanna Battaglia), men hun har fortsatt en lidenskap for kunst og design. Etter at hun ble lei av designskolen, lærte hun med noen få tilbehørsmarkeder før hun lanserte sin egen. Det var ikke lett; Battaglia sier at da et selskap ikke klarte å levere prøvene sine i tide, måtte hun gå til fabrikken selv og hjelpe til med å klippe skinn til posene.
Men for Battaglia er det harde arbeidet og sporadiske feilsteg som inspirerer henne. "Jeg tror at med dette vanskelige økonomiske [miljøet] er det avgjørende for det italienske motesystemet å begynne å drømme igjen som på 80 -tallet og tenke at alt er mulig, "sa hun til meg i en e -post. "Vi er veldig heldige som har fantastisk håndverk og god kunnskap, vi må bruke det riktig!"
Hun innrømmer også at hun er heldig som har gode forbindelser i bransjen-å ha en stjerne i en stil med en street-style for en søster skade-som har støttet henne. Og hun mener at den internasjonale motebransjen er kjent med "kvalitet og tradisjon" i italiensk design. "De må vite at uansett hva som skjer, vil vi klare det!" sier hun om kommende designere.
Battaglia delte at hun håper å utvide linjen sin utover håndvesker-og vurderer hvor søt denne Vine er av katten hennes i et av designene hennes, kan vi foreslå at katteutstyr starter?
Andrea Pompilio
Herreklærdesigner Andrea Pompilio visste at han ønsket å bli motedesigner på åtte år-bestemoren hans eide et boutiqu sier at han "vokste opp inne", og med en arkitektfar og en mor som malte, virker det naturlig at han ville arve en kreativ klø.
Pompilio lanserte nettopp sin linje for to år siden, men han har allerede fanget oppmerksomheten til store italienske maktspillere-nemlig Giorgio Armani. Han var den første designeren som Armani inviterte til å vise på sitt teater på Via Bergognone under forrige måneds Men's Fashion Week i Milan. "Invitasjonen til Mr. Armani kom tre uker før showet, og overrasket oss alle," sier han om opplevelsen. "En veldig hyggelig en, forresten!" Armani sendte også Pompilio et personlig notat før showet og ønsket ham lykke til.
Og han er ikke bare takknemlig overfor Armani-Pompilio sier at han skylder mye på fremveksten av Pitti Uomo. "Pitti har vært et flott springbrett for merkevaren min, hele teamet har virkelig støttet," sier han til meg. "Pitti har definitivt blitt en av de beste messene verden over de siste årene, og jeg er veldig glad for at jeg deltok i denne ustoppelige økningen."
Den tattede designeren mener at Italia ikke er annerledes enn noe annet land, men føler at det er mer konkurranse. Når det gjelder å forbedre mange nye talenter, ville han forandre seg veldig lite. "Jeg tror mer kan gjøres av etablerte merker," tilbyr han, "men jeg tror vi er på rett vei."
Når det gjelder hans egen vei, presenterte Pompilio hans første damekapselkolleksjon i januar, som han håper snart vil bli en full kvinnelinje (um, vær så snill!).
Mauro Gasperi
Født en time utenfor Milano i Brescia i nærheten, visste Mauro Gasperi at han ønsket å bli motedesigner etter endt utdanning fra en kunstnerisk videregående skole. Han tok talentene sine med til Firenze Polimoda, Italias prestisjetunge designskole, før han scoret jobber med selskaper som D&G.
I 2008 lanserte han sin egen linje sammen med et flaggskip i butikken i hjembyen. Et år senere valgte Camera Nazionale della Moda Italiana Gasperi til å delta i sin egen versjon av Fashion Incubator-som han vant. Han brukte seieren til å vise på Milan Fashion Week og ta linjen sin til utlandet, selv om han sier at han skulle ønske at det italienske moteinkubatorprosjektet var bedre kjent.
Han uttrykte også mye frustrasjon med den italienske regjeringen for ikke å erkjenne den potensielle virkningen av nye motedesignere på økonomien, noe han mener har plassert dem bak deres utenlandske kolleger. Etter at han vant Fashion Incubator, fokuserte han virksomheten umiddelbart utenfor landet fordi han følte at etiketten "Made in Italy" var lettere å selge i utlandet.
Men Gasperi er også veldig optimistisk om fremtiden. "Jeg tror virkelig på italiensk mote," sier han, "spesielt for det utenlandske markedet. Med Valentino, Armani og så videre har vi flotte navn på designere her i Italia, så jeg tror italiensk mote vil vare evig. "
"Jeg håper, trinn for trinn, å bli mer kjent og å ha sjansen til å alltid være inne i Milan Fashion Week på catwalken blant andre unge designere," la han til, "og å være en av de italienske designerne som kan påvirke en kvinne med et av mine utseende. "Han planlegger for tiden å utvide sin flaggskipbutikk, samt åpne en andre i Asia.