Hvordan Ruth E. Carter gikk fra kostymen på høyskolen hennes til å kle 'Marshall' og 'Black Panther'

I vår mangeårige serie, "Hvordan jeg klarer det" vi snakker med mennesker som lever i mote- og skjønnhetsindustrien om hvordan de brøt seg inn og fant suksess.

"Jeg [har gjort] Malcolm X. Jeg har gjort Martin Luther King, Jr., nå har jeg Thurgood Marshall og deretter Black Panther, "veteran kostymedesigner Ruth E. Carter sa over telefonen og refererte til hennes definerende arbeid med Spike Lees "Malcolm X", Ava Duvernays "Selma" og hennes siste film, "Marshall", den biopiske-møter-juridiske thrilleren om en karrieredefinerende sak for den første afroamerikanske høyesterettsdommeren, Thurgood Marshall. "Mitt ønske [er] å være autentisk og ærlig, og stemmen min har blitt hørt gjennom utviklingen av disse filmene." 

Og vi trenge en historieforteller som Carter, som kan oversette kostyme til aktivisme, spesielt på dette tidspunktet i moderne amerikansk historie, med kampen for stemmerett, rasemessig likhet og protestfrihet

fremdeles i forkant. De siste tre tiårene har kostymedesignerens arbeid støttet å fortelle utrolig kraftige, virkningsfulle og til syvende og sist viktige fiktive og historiske historier om amerikansk kultur.

I fjor, hun mottok en Emmy -nominasjon for kostymene hennes i TV -tilpasningen av Alex Haleys "Roots", og hun har også jobbet med legendariske regissør, skribent, produsent og skuespiller Spike Lee for å utforske og markere raseforhold gjennom 14 filmer og teller. Carter er den første afroamerikaneren som er nominert til en Oscar i kostymedesign - med faktisk to nominasjoner - for Lees "Malcolm X" i 1993 og Steven Spielbergs "Amistad" i 1998. Å, og hun er kostymedesigneren på Marvel's etterlengtede (underdrivelse) "Black Panther", som kommer ut i 2018, som vi kommer til om litt.

En selvutnevnt "selvstarter", startet Carter sin frodige karriere som teaterkunstfag ved Hampton University, hvor hun etter ikke da hun ble kastet inn i skoleleken, tok hun på seg kostymedesignerrollen i stedet. "Det var en Molière: 'The Would Be Gentleman.' Vi moderniserte stykket og kalte det 'The Middle Class Gentleman', sa hun. "Det var det første jeg noen gang kledde meg på, og det festet som lim." Siden en kostymedesignprofessor ikke var ansatte, brukte Carter ungdomsåret sitt på å studere emnet på egen hånd, til og med ta et motekurs og til slutt ta på seg alle kostymedesignmuligheter ved høyskolen, inkludert Hamptons reisende dansetropp. Da en ny professor i kostymedesign ble ansatt hennes siste år, overgikk studenten allerede mesteren.

"Jeg var så opptatt at jeg nesten ikke kunne komme til timen," lo Carter. "Instruktøren for kostymedesign designet egentlig ikke for skuespillene fordi jeg gjorde dem alle." Etter eksamen, hun tok intensiv teaterpraksis, først med CityStage, i Springfield, Massachusetts, og deretter den prestisjetunge Santa Fe Opera. Derfra dro Carter lenger vest til Los Angeles for å forfølge en kostymedesignkarriere for scenen, som alt endret seg da en høyskolevenn introduserte henne for en ung Spike Lee, som oppfordret henne til å få en film erfaring.

"Jeg tenkte stadig, 'Hvorfor fortsetter denne fyren å snakke med meg om film? Jeg er ikke filmdesigner, »lo hun. "Lite visste jeg at denne personen, Spike Lee, skulle bli min arbeidsgiver de neste 25 årene." Hun tok hans råd og meldte seg på en studentoppgaveklasse ved University of Southern California, som doblet seg som hennes første offisielle kostymedesignerjobb - ikke assistent eller kjøper, men hode kostymedesigner - på Lees andre film, "School Daze."

"Det var min første opplevelse på et filmsett," sa hun. "Det var noen morsomme tider. Spike ville ha syltetøy i joggesko, og vi må alle ha på seg tennissko, og for jenter ville du ikke bruke tennissko. Da ønsket du å ha noen hæler på deg, så det var vanskelig å få antrekket ditt sammen, men han gjorde alltid ting som vi kunne glede oss over som en gruppe, som et lag, som en familie."

Siden den gang har hun jobbet med Lee på 14 filmer, inkludert 2015's "Chi-Raq", "Jungle Fever" og seminalen "Do The Right Thing", som var nylig referert i den prisbelønte "Thanksgiving" -episoden av "Master of None. "Hun fortsatte deretter med å jobbe med en rekke visjonære regissører, inkludert"Imperium"skaperen Lee Daniels og John Singleton.

Carter har designet for de mer historiske afroamerikanske filmene og TV -seriene enn noen av hennes jevnaldrende i Hollywood. Hennes talent for å lage kostyme og koble seg sammen med rollebesetninger gir skuespillerne muligheten til å fordype seg i rollene som endrer historien-og resonerer kjernebudskapet med publikum.

"Jeg ser etter detaljene og nyansene," forklarte Carter. "Hva gjør moten til en karakter? Er det slik at den, i stedet for å knappe kappen, vikles rundt livet og deretter holder beltet den fast? Er det det som får denne personen til å se mer ut karakter enn bare mote fra perioden? Det er en stor forskjell når du ser på moteplater og så ser du på fotografier fra det virkelige liv fra enhver tid. Du ser hva som gjør den personen ekte." 

Når jeg ser tilbake, var kostymedesign for Lees "Malcolm X" en av hennes mest minneverdige opplevelser. "Denzel Washington er sannsynligvis den mest studerte skuespilleren jeg noen gang har jobbet med, sier Carter. Hun husker å vite når og når ikke å gå inn i den dedikerte skuespillerens trailer for å passe på bekymringer. "Du kunne se energien som hadde gitt ham makt som personen han spilte den dagen. Noen dager ville du ikke gå inn der i det hele tatt, la hun til.

Carter reiste også til Egypt for å filme scenene til Malcolm X som fullførte Hajj og omfavnet islam for å bli el-Hajj Malik el-Shabazz. Regissøren stolte så mye på Carters trente øye at han ba henne om å kaste statister for en sentral bønnescene. "De blir brødre: hvite, svarte og indiske. Jeg valgte all bakgrunn for scenen, "husket hun. "Den delen var en belønning som jeg aldri ville glemme hele livet."

For sin siste historiske film hadde Carter en samarbeidsdiskusjon med "Marshall" -leder Chadwick Boseman før han forvandlet ham til en ung Thurgood Marshall gjennom drakt. Da han visste at han ikke fysisk lignet på borgerrettshelten, fortalte skuespilleren Carter at han virkelig ønsket å fange "essensen av denne mannen og hans svirring og hans tillit og viktighet for vår historie. "Hun brakte deretter meldingen til live gjennom upåklagelig (og autentisk vintage) nålestripede drakter som er utstyrt med natty lomme-firkanter, dristige bredbånd og dyrket bindestifter. Hver karakter i filmen, fra Josh Gads advokat i Connecticut til "Dette er oss"Sterling K. Brown som den anklagede Joseph Spell til Kate Hudson's vintage designer dress-outfitted Eleanor Strubing, hadde sitt eget særegne utseende. "Alle legemliggjorde sin plass på 1940 -tallet, og det var viktig for meg, selv om det til tider var bredt," sa Carter.

Carter er stolt over å ha kostyme designet for rystende, inspirerende og kraftige scener med protest, bevegelse og opprør gjennom afroamerikansk historie - både i TV og filmer. Ved innspillingen av disse viktige anledninger støtter klær bokstavelig talt det enorme foretaket og hjelper til med å formidle alle følelser av frykt, risiko, ånd og oppstemthet til publikum. For "Selma" fra 2014 studerte Carter nøye arkivbilder fra de historiske borgerrettsmarsjene i 1965 fremstilt i filmen, inkludert "Blodig søndag, "da statstropper i Alabama brutalt slo fredelige demonstranter som marsjerte for stemmerett - inkludert fremtidige kongressmedlem John Lewis (spilt av Stephan James, nedenfor), som den 45. POTUS ville beskylde for å være "alt snakk, snakk, snakk - ingen handling eller resultater"i 2017.

"De har på seg lag. De har på seg dresser. De har på seg trenchcoats fordi det var protestens rustning, forklarte Carter. "Fordi mange av dem tok på seg ekstra gensere eller de polstret seg under, fordi de visste det på den andre siden av bro, de skulle bli møtt med batonger på ryggen. "Sammen med å kle lederne for bevegelsen - inkludert David Oyelowo som King, Jr. og Carmen Ejogo som Coretta Scott King - hun var også ansvarlig for hundrevis av bakgrunnsspillere som var viktige for scenene.

"Jeg lager fotografier i plakatstørrelse av noen av de mest intense eller meningsfulle bildene fra tiden og legger dem over vegger, "forklarte Carter, om å kommunisere alvoret i skuespillernes skildringer gjennom drakt. "Så folk som kommer for å kle seg begynner en opplevelse. Noen ganger peker jeg på folk på disse fotografiene i plakatstørrelse, og jeg sier: 'Det er den du er. Det er den du spiller. "

"Selma" ble filmet på stedet i Georgia og Alabama, som ga muligheten til å kaste statister som er etterkommere av borgerrettigheter demonstranter som gjorde den historiske vandringen over Edmund Pettus -broen i 1965 - noe som gjorde jobben enda mer meningsfull for Carter og alle involvert.

"Du skal gå over [broen] til kamp," sa hun. "Da Ava Duvernay sa," Action, rolling! " Jeg så det i [skuespillernes] ansikter. Jeg så det på holdningen deres. Kostymene støtter scenens integritet. Når jeg ser den scenen den dag i dag, tenker jeg på den opplevelsen jeg hadde med den gruppen mennesker, og føler meg veldig stolt over at jeg klarte å bringe den historien til live. "

Det er nesten symbolsk at Carters vellykkede prestasjoner og omfattende historiske kunnskap alle kulminerte i "Black Panther." Den kommende Marvel (sikkert-å-være) blockbuster er den første store superheltfilmen med stort budsjett, regissert av wunderkind Ryan Coogler ("Fruitvale Station" og "Creed") og med "Marshall" -kollega Boseman i hovedrollen som T'Challa, alias Black Panter. (Helten debuterte i supersuit-utgaven i fjorårets "Captain America: Civil War" designet av Judianna Makovsky, som også gjorde Marvels "Guardians of the Galaxy, bind. 2.")

"Jeg vet at så mange mennesker elsker denne historien om Black Panther, og jeg hadde et reelt ansvar overfor fansen for å virkelig få det riktig," sa Carter. Hun så først ut i tegneseriene for å innse at hver iterasjon av superhelten gjenspeilte bokens epoke, og ga kostymedesigneren mer frihet til å være aktuell, men også tidløs visjonen hennes. "I mitt håp vil [kostymer] være noe som ville stått tidstesten," la hun til. "At folk kunne se tilbake på det og elske det i tiden som kommer."

Fordi filmen til slutt er en feiring av svart stolthet, ikke bare med innstillingen til det afro-futuristiske, teknologisk avanserte riket av Wakanda, som aldri har blitt erobret eller kolonisert av europeerne, men også med at Coogler gjorde et poeng om å fylle filmen med medlemmer av Hollywoods svarte samfunn, fra manusforfattere, produsenter og mannskap bak kulissene til stjernetalentet på skjermen, inkludert Angela Bassett, Lupita Nyong'o, Danai Gurira av "De vandrende døde," Michael B. Jordan som skurken Erik Killmonger og Forest Whitaker, som Carter kledde i "Lee Daniels 'The Butler."

For å utstyre en hel fiktiv nasjon studerte Carter et avgjørende og ikke-historisk referanseverktøy-a "Wakandan Bible" - som hjalp henne med å kartlegge og bryte ned de forskjellige samfunnene i kongedømme. "Jeg så på Wakanda som Manhattan," forklarte hun og beskrev den unge "afro-punk" -studenten og det intellektuelt befolkede "NYU-området", eller "Midtown" forretningsområder eller det "Columbia" -eske medisinske senteret, som også hjalp henne med å bestemme hvordan de skulle skille beboerne via kjole.

Carter relaterte deretter disse wakandanske samfunnene til etniske grupper i Afrika. For eksempel så hun til Dogon -folket i Mali, kjent for sine trebearbeiding, astronomi og arkitekturferdigheter, å kle det også intellektuelle og fjellboende (fiktive) Jabari-folket og deres leder M'Baku (Winston Duke). "Det var viktig for meg at jeg lager aspekter av kostymene deres, som deres tre rustninger, vakkert utskåret, og fordi de bor i en fjellrike snødekte steder, de trengte å ha ting som holder dem varme, "forklarte Carter, om Jabaris pelsforede rustning og muffer.

Wakandas høyteknologiske sivilisasjon og ressurser inkluderer det ettertraktede uforgjengelige metallet, vibranium, som også driver Black Panthers supersuit. Carter trengte også å innlemme Wakandas teknologiske overlegenhet i kostymene - spesielt da Coogler anså en av hennes tidligere plasser som "for lavteknologisk."

"[Så, jeg tok] all denne designforskningen og kombinasjonen av disse elementene og klarte det framover-tenker, forklarte hun. "Mer eller mindre hyller vi de gamle menneskene i Afrika, men vi viser også at de er stolte av sin arv og beveger seg fremover ved å ha snudd mer vibranium inn i drakten ved at drakten deres hadde et formål - et virkelig klart formål. "Badass medlemmer av T'Challas helt kvinnelige spesialstyrker Dora Milaje bærer rustning med full arm og bendekning mens på jobben. For et annet sett med wakandanske krigere refererte hun til gamle tepper som ble brukt og brukt av lesothofolket, men oppdaterte utskriftene med uforgjengelige "vibraniummønstre".

"De bruker [teppene] som skjold," forklarte Carter, om (ovenfor) kappene dekket i både avansert og uforgjengelig skrift og etniske trykk. "Sånne ting som sier" [Wakandans] har funnet ut noe spesielt "og de bruker det i drakten." Det er nok å si, februar 2018 kan ikke kom fort nok.

Mens hun ser tilbake på sin kulturelle innvirkning de siste 30 årene, vil Carter fortsette å vie seg til historiefortelling i årene som kommer. "Jeg tror at den rollen jeg har spilt har beholdt fortellingen om denne kampen," sa hun.

"Jeg tror det er viktig for unge mennesker å vite at kampen fortsetter. At det er mennesker vi kan se tilbake på og få styrke fra - og bli inspirert av reisen - og se hva de måtte tåle. Vi er ikke ferdige. "

Følg Ruth E. Carter på Twitter @iamRuthECarter.

Gå aldri glipp av de siste moteindustriens nyheter. Registrer deg for Fashionista daglige nyhetsbrev.