Remake håper å bli fredskorps i motebransjen

Få mennesker, etter å ha lest en artikkel om tvangsarbeid på mote eller å se a film på industriens miljøpåvirkning, ville ikke innrømme at ting må endres. Men det kan være vanskelig for forbrukere å holde seg til disse overbevisningene i møte med et lynsalg, eller for designere å ta den store veien når de løper tidsfrister for å forberede sin neste kolleksjon.

Så hva skal til for at informasjonen om motens massive innvirkning på mennesker og planeten virkelig holder seg? Ayesha Barenblat, grunnlegger av ideell mote Nyinnspilling, tror at å få folk til å oppleve den andre siden av motebransjen kan være en del av det.

"Når Rana Plaza falt, hadde jeg samtaler med utviklingsvennene mine om hva som skulle til for å se virkelig forandring, sier Barenblat Fashionista over telefonen. "Og hver person jeg snakket med nevnte å ha gjort en reise av Peace Corps-typen veldig tidlig i sitt profesjonelle og personlige liv. Vi fortsatte å komme tilbake til hvor dypt det hadde formet dem som individer. "

I håp om å legge til rette for slike transformative opplevelser for mennesker med makt til å påvirke moteindustrien, trakk Barenblat fra sine tidligere erfaringer med å jobbe med FN og merker som Nike og H&M å begynne å planlegge turer for designere og designstudenter for å besøke de utenlandske fabrikkene der klærne de designer faktisk produseres. Disse turene utgjør nå en viktig del av Remakes oppgave å skape en økende bevissthet om produksjonsetikken og produksjonen, sammen med historiefortelling og etisk mote kurasjon.

"Å være ansikt til ansikt er virkelig et empatibyggende verktøy," forklarer Barenblat. Remakes sjette og siste tur så den empatibyggingen i aksjon da den inngikk et samarbeid med Levi Strauss Stiftelse for å sende tre Parsons motedesignstudenter på tur til Kambodsja. Studentene Anh Le, Allie Griffin og Casey Barber fikk muligheten til å besøke fabrikker, sitte på arbeiderrettighetsmøter og tilbringe tid med klesarbeidere i hjemmene sine.

"Å kjenne statistikken og se menneskene som disse tallene faktisk representerer var veldig forskjellig," sa Griffin i en film laget for å dokumentere turen.

På en paneldebatt kalt "Made in Cambodia" arrangert av Parsons tirsdag, sa Griffin videre at tiden hun tilbrakte i hjemmet til en klesarbeider ved navn Sreyneang hadde en særlig stor innvirkning på henne. "Da jeg gikk hjem til henne, så jeg virkelig hva den slags lønn støtter," forklarte Griffin. Implikasjonen var at lønnen ikke støtter mye.

Barenblat tror på å målrette designere og fremtidige designere på grunn av kraften de kan ha til å endre hvordan systemet fungerer. Paul Dillinger, som fører tilsyn med produktinnovasjon på Levi's i tillegg til å jobbe med Levi Strauss -stiftelsen, kjørte han hjem poenget i sin hovedtale på "Made in Cambodia" -arrangement: "En stor del av rotet er designet rot," hevdet han om overgrepene som er innebygd i industri. Men han var rask med å legge til at dette også betyr at det er store muligheter for designere som ønsker å endre ting. Han nevnte å designe brikker på en slik måte at de bare kan lages av visse produksjonspartnere opprette et "system med fortrinnsfordeling i forsyningskjeden som fordommer til fordel for fabrikker som gjør det riktige ting... Det er mange muligheter til å skape verdi i systemet uten at noen vet om det, "la han til.

Barenblats håp, på sikt, er å være med på å forme den typen designere som vil gjøre det riktige-men også den typen industri der de ikke trenger å gjøre det på en radar-måte.

"Å komme ansikt til ansikt med klesarbeideren, virkelig ønske henne velkommen som en del av vårt søsterskap og erkjenne at hun er en sentral del av moteindustrien er inspirerende," sier Barenblat. "Det kommer mer fra et inspirasjonssted enn fra et sted" du skal ikke ", som er måten medier ofte har fortalt historien på."

Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få de siste bransjenyhetene i innboksen hver dag.