Patrick Kelly kledde alle fra prinsesse Diana til Grace Jones på 80 -tallet - og arbeidet hans er fortsatt aktuelt i dag

Han omtalte seg selv som den "svarte, mannlige Lucille Ball." Essens betraktet ham som et friskt pust i en bransje som ofte tar seg selv for alvorlig. Han kledde på liker Grace Jones, prinsesse Diana og Paloma Picasso, og var kjent for sine sprudlende design og livlige rullebaner. For mange representerte Patrick Kelly glede.

Hans bidrag til moteindustrien er dype - han har vært gjenstand for museets tilbakeblikk før - men arven hans har nylig begynt å motta vanlig anerkjennelse. (Han døde i 1990.) Med en utstilling fra den Brooklyn-baserte kunstneren Derrick Adams på SCAD FASH Museum of Fashion + Film inspirert av arbeidet hans og en biografi på vei fra den anerkjente akademikeren Dr. Eric Darnell Pritchard, er det sannsynlig at navnet hans blir en større del av motebevisstheten.

"Jeg var klar over hvem Patrick Kelly var som designer og arven hans, men jeg visste egentlig ikke om Patrick Kelly personen, og derfor var arkivet så viktig, "sa Adams på et panel arrangert av SCAD deFINE Art i Atlanta.

For å forberede seg på dette prosjektet, fordypet Adams seg i Kellys arkiver ved Schomburg Center for Research in Black Culture i New York. Han oppdaget en rekke artefakter inkludert skisser, fargeprøver, minner og personlig korrespondanse som tilhører Afroamerikansk designer-som alle la grunnlaget for en utstilling som først debuterte på Studio Museum i Harlem i 2017. For SCAD-showet vises de store collasjene og skulpturelle verkene sammen med arkivartikler på lån fra Kelly's vennen Carol Martin - inkludert kjoler av designeren, avisutklipp og invitasjon til et moteshow - for første gang.

"Jeg oppdaget i arkivet at det var et forslag fra Dr. Maya Angelou som ba om støtte fra et forlag om å produsere en bok om Patrick Kelly. Det var en bønn om hvor viktig det var at det ble laget en bok om denne personen på dette bestemte tidspunktet i historien. Hun sa at den skulle ha tittelen Patrick Kelly: The Journey, så da jeg satt sammen verket tenkte jeg at den mest passende tittelen ville være en referanse til brevet. "

Kelly ble født i Vicksburg, Mississippi i 1954. Han gikk på segregerte skoler fram til senioråret på videregående. På en episode av 2019 av "Dressed" podcast, Forklarte Dr. Pritchard hvordan "den rasekonteksten informerte hans sosiale, politiske og kulturelle tro. Han vokste opp i en rik kontekst for å tenke på individualitet, demokrati, mangfold, forskjell og inkludering som ting man skal kjempe for og feire. "

Kellys interesse for mote kom fra kvinnene i livet hans-og spesielt motemagasinene som bestemoren til husarbeideren ville bringe tilbake fra hjemmene hun rengjorde for å gi ham. "Han ville se gjennom dem og elsket virkelig bildene som var i dem, men han la også merke til at svarte mennesker ikke var i disse bladene," Pritchard sa på "Dressed". "Han visste at svart kultur og stil var viktig nok og betydelig nok til å være sentrum fag. Det ga ham lyst til å gå på mote. "

Etter et års opphold ved Jackson State University, flyttet Kelly til Atlanta og begynte å jobbe i en Yves Saint Laurent-butikk. Han ville lage klær til vennene sine på siden for kveldene ute (kalt lokalt som "The Kelly Kids"). Det var der han møtte modellen Pat Cleveland, som ville oppmuntre ham til å flytte til New York City for å drive mote. Men reisen hans var ikke lett: Et Parsons -stipend han hadde mottatt ble opphevet, og han klarte ikke å sikre seg jobb med noen av motehusene, mange av dem amerikanske sportsklistremerker som den gangen ikke jive med hans kunstneriske følsomhet. Etter litt over et år dro Kelly til Paris - og det var der han på få år ville oppnå det mange streber etter i løpet av livet.

I Frankrike presenterte Kelly samlinger som ble møtt med massiv godkjenning. Han dyrket et fellesskap av utlendinger og lokale reklamer i Marais. Han ble den første amerikaneren som ble tatt opp i Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter, det styrende organet i den franske klær-til-industrien.

"Jeg tror han klarte det i Paris på grunn av hardt arbeid, muligheter og ro," sa Pritchard til Fashionista. "Når jeg så på Paris -mote på 80 -tallet, var det et åpent fellesskap for kreativitet i arbeidet. På den tiden, hvis du hadde en ny idé, var de veldig begeistret for den nye ideen. "

Kellys design var fargerik og frekk, og inneholdt ofte uventede elementer som spenner fra feilknapper til rasebladede bilder. "Han var definitivt en leverandør av det," sa Pritchard om hvordan Kelly ville bruke disse rasistiske symbolene i arbeidet sitt som en måte å undergrave dem. I en artikkel fra 2004 for Washington Post, Mente Robin Givhan at "ingen annen kjent motedesigner har vært så uløselig knyttet til både rase og kultur. Og ingen annen designer var så målrettet med å utnytte begge deler. "

Kellys liv ble tragisk kuttet i 1990, da han døde på grunn av komplikasjoner fra AIDS. For Pritchard kan det være en grunn til at de fleste ikke vet navnet hans: "Dette var på et tidspunkt da så mange mennesker - mange av dem kreative i mote- og kunstverdenen - var også syke og forbipasserende borte. Min teori er at arven hans ble slukt i havet av individuell og kollektiv sorg og sorg. " 

Det betyr imidlertid ikke at arven hans ikke føles: Pritchard ser på Kellys arbeid som legemliggjørelse av svart overflod og svart glede, temaer sett i samlingene til Christopher John Rogers, Mimi Plange og Kerby Jean-Raymond fra Pyer Moss i dag.

"Jeg tror Kerby gjør noe som er veldig unikt. Han prøver ikke å være Patrick Kelly eller til og med engasjere seg i den nøyaktige ordforrådet eller ordlisten for svart identitet, forklarte Pritchard. "Men jeg tror de deler en lignende kulturpolitikk." (Adams faktisk samarbeidet med Jean-Raymond på vårkolleksjonen vår 2019 for Pyer Moss, og laget 10 malerier basert på gamle familiebilder som deretter ble trykt på plagg.)

"[Jean-Raymonds] bruk av gospelkor for fremførelsesatmosfæren i et Pyer Moss-show ligner også veldig på hvordan Kelly tenkte på et show som et arrangement," fortsatte Pritchard. "Jeg tror han er veldig unapologetically svart og Kelly var unapologetically svart."

Denne forestillingen om svart glede som empowerment er noe som også gjennomsyrer Adams etos. "Når du ser på Black History Month på skolen, ser du aldri bilder av James Baldwin som danser med Maya Angelou på veggen. Det er bildet du bør sette i barnas klasserom, sa han. "Da jeg begynte å tenke på fritid og se den svarte kroppen i en form for hvile og nytelse, var det politisk for meg. Vi som kultur føler ofte at bildene ikke er like kraftige fordi vi ble lært at vi må se ut som vi kjemper for å se relevante ut. Men for meg, når vi er på det mest kreative og mest samlet i samfunnet, er det da det er mest truende. Hvis du fremdeles trives i møte med motgang og undertrykkelse, viser det meg at kulturen fremdeles blomstrer. "

Patrick Kelly: The Journey vises på SCAD FASH Museum of Fashion + Film i Atlanta til og med 19. juli.

Avsløring: SCAD betalte for mine reiser og overnatting for å besøke utstillingen i Georgia.