Hvordan bør designere gå frem for å skape mote for muslimske kvinner?

Yves Saint Laurents forretningspartner Pierre Bergé skapte overskrifter denne uken da han fortalte en fransk radiostasjon at "skapere ikke burde ha noe å gjøre med islamsk mote." I følge Vergen, fortsatte han: "Designere er der for å gjøre kvinner vakrere, for å gi dem sin frihet, ikke for å samarbeide med dette diktaturet som pålegger dette avskyelig ting som vi gjemmer kvinner og får dem til å leve et skjult liv. "Han kritiserte designere for å ha deltatt i det han kaller en" slaveri av kvinner. " 

Bergés kommentarer er den mest frittalende kritikken til moteindustriens siste forsøk på å bedre imøtekomme den muslimske shopperen. I fjor, Uniqlo inngikk samarbeid med britisk-baserte muslimske motedesignere og blogger Hana Tajima på en samling "beskjeden" slitasje inkludert hijab, kebaya, avslappede bukser og lange skjørt. Vårkolleksjonen, i butikker nå, er tilgjengelig i USA for første gang. Dolce & Gabbana ga ut de første bildene av en

ny luksuriøs serie med hijab og abaya i januar. Merker har også startet rettet mot Ramadan med spesielle kapsler og markedsføring: Tommy Hilfiger, DKNY, Oscar de la Renta og Monique Lhuillier har alle designet spesielle stykker for den måneds lange islamske hendelsen; Net-a-Porter og Moda Operandi har også adressert Ramadan direkte. Det er mange forskjellige typer stykker som tradisjonelt brukes av muslimske kvinner (og mange muslimske kvinner som foretrekker å ikke kle seg tradisjonelt), men vestlige designere har fokusert på "beskjedne", tildekkede stiler: versjoner av abaya, en lang svart kappe som er slitt over klær og allerede tilgjengelig i mange luksuriøse stiler; og hijab, vanligvis identifisert som et skjerf som dekker hodet, men ikke ansiktet, i motsetning til slør med mer kontroversielle konnotasjoner, som niqab og burka.

Bergés betennende kommentarer er kanskje i tråd med stigende mistanke og misforståelser om muslimer mennesker etter den vestlige verden - og foreslår en oppfatning av "beskjeden" mote som automatisk undertrykkende. "Jeg tror folk fokuserer så mye på det som er forskjellig fra det de er vant til, så de antar automatisk at det er restriktivt," sa Mariam Sobh, journalist og grunnlegger av Hijabtrendz, via e-post. Hun kalte motebransjens standarder for kvinner sin egen form for slaveri. "Hva er galt med at jeg bestemmer meg for at jeg skal finne en måte å kle meg på som sikrer at antrekket mitt ikke passer godt, og at det holder kroppsdelene mine skjult... Jeg tror mange blir lei seg, fordi de synes det er deres rett å se hver tomme av en kvinnes kropp. "Nafisa Bakkar, hvis nettsted Amaliah har en redigering av beskjeden mote fra vanlige merker, er enig. "For noen er det en frigjøring å gjøre en marsj, for andre som dekker til det punktet hvor alt du kan se er øynene hennes er frigjøring," sa hun i en e-post. "Er en visning av empowerment og verdier bedre enn den andre? Nei. Er de forskjellige? Ja. "Hun sa at nettstedet hennes tar sikte på å feire muslimske kvinner på en måte som bransjen som helhet ikke gjør, og at ekte frihet er valgfriheten.

Asma P., forfatteren bak "beskjeden" moteblogg Haute Muslimah, sa Bergé med antikke syn på hva det vil si å være en muslimsk kvinne. "Jeg er virkelig skuffet, men ærlig talt ikke overrasket over ordene hans, spesielt med Frankrikes kvinners rettighetsminister som nylig refererte til kvinner som dekker på en nedsettende og frekk måte og kritiserer merker som markedsfører muslimske kvinner som "uansvarlige", sa hun i en e -post. (Det er en høflig oppsummering av ministerens kommentarer.)

Så fordomsfull som Bergés kommentarer kan ha vært, reiser de noen gyldige spørsmål, for eksempel: bør ikke-muslimske designere skaper mote for muslimsk publikum? På hvilket tidspunkt blir inklusivitet til bevilgning? Og er inkludering bare en unnskyldning for kommersiell gevinst? Dolce & Gabbana har absolutt ikke fantastisk rekord for kulturell følsomhet. "Jeg synes det er flott å se designere som serverer det muslimske forbrukermarkedet, men jeg tror de gjør det for pengene og ikke av ekte bekymring, "sa Sobh og la til at merkevarekolleksjoner fanger oppmerksomhet og folk føler seg validert av dem. "Jeg tror også at hvis et vanlig merke vil målrette muslimske kvinner, må de få en konsulent som bruker hijab og forstår samfunnet og markedet. "Hun foreslo også å samarbeide med muslimske designere, slik Uniqlo gjorde med Hana Tajima. "Det gir mer tillit og et bedre perspektiv."

Uavhengig av intensjonene, har merkevarer et stort kommersielt insentiv for å imøtekomme den muslimske kunden. En rapport fra 2011 estimerte muslimer vil utgjøre over en fjerdedel av verdens befolkning innen 2030 og a nyere rapport spår at forbruket på klær og sko vil øke til 484 milliarder dollar innen 2019. Men disse siste kommentarene fra et av de mest legendariske navnene på luksusmote (om enn et kjent for å være en tyrann) fremhever det faktum at vestlige merker trenger å forstå markedet fullt ut før de kaster hatten i ringe. Det beste første trinnet? Samarbeid med talentfulle muslimske designere.

Vil du ha de siste motebransjens nyheter først? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.