Hvorfor 'Vogue''s Blogger Takedown er pinlig ute av kontakt

Bestilte noen en tidsmaskin tilbake til 2009? Det virker nesten umulig (spesielt etter 2013 Suzy Menkes kontra Susie Bubble -oppgjør), men her diskuterer vi gyldigheten til streetstjerner og bloggere i The Year of our Lord 2016.

Som nå har gjort Internett -rundene, Vogue.com publiserte en avslutning på moteuken i Milano på søndag, som raskt gikk ut av en diskusjon om klærne til en fjerning av bloggere. I forskjellige svinger ble bloggere anklaget for å være "pinlige", "triste" eller "patetiske" - er det rart at mange tok fornærmelse? Av hensyn til fullstendig avsløring jobbet jeg kort for Vogue Runway i fjor, og alle kvinnene som skrev stykket er kvinner hvis arbeid jeg beundrer sterkt. De er alle skarpe, svært observante, kulturelt bevisste og skyver regelmessig grensene for hva både mote og motekritikk kan oppnå-noe som gjorde stykket spesielt overraskende.

Det er sikkert sant at gatestil har blitt mindre om å ha ekte stil og mer om å ha på de mest iøynefallende stykkene i sesongen (noen hvorav er betalt produktplassering fra merker, noe som ligner på redaktører inkludert klær og tilbehør i magasinskudd for å glede sine annonsører). Vi er alle skyldige i å ha hånet "sesongpusherne", kvinnene iført pels i september og sandaler i februar for å vise frem sine nyeste varer; det er fortsatt veldig latterlig, og redaktører er like skyldige i denne praksisen. Men bloggere, "stilens død"? Jeg har lenge vært lei av å se den samme håndfull redaktører og bransjeinnsidere (alle tynne, det må sies) i lysbilde etter lysbilde, sesong etter sesong i gatestilgallerier; ideen om "modell uten bruk" (skinny jeans, skinnjakker, skjønnhet fra startbanen, en begavet "It" -pose) ble en klisjé for lenge siden. Som innsidere som Anna Dello Russo økte ante med påfuglen (som inkluderte flere antrekkskift per dag) og mer og flere nettsteder ønsket et stykke av den sikre gatestilstrafikken, stilens død - i det minste i denne forstand - skjedde for mange år siden.

Og likevel: Bloggerne blir fotografert, og de blir plassert i de samme lysbildeseriene. Hvis du er lei av å se dem begå "det desperate trollet opp og ned utenfor showene", kan du bare slutte å belønne dem. Selvfølgelig har dette toget allerede forlatt stasjonen. Føler jeg meg utrolig irritert når jeg dukker opp til setet mitt på fjerde rad på et show som for eksempel Jeremy Scott, bare for å se en første rad fylt med mennesker jeg ikke engang kjenner igjen, men iført designerens utseende fra topp til tå opprettelse? Absolutt. Som mange av mine kolleger, gikk jeg på skolen for å bli en profesjonell skribent, logget timer i praksis og fortsatte å jobbe egentlig vanskelig for setet mitt på et show. Det kan ofte føles som om disse kvinnene fikk sitt ved å være flinke med et Instagram -filter og knytte seg til lignende stilige venner (noen ganger bokstavelig talt) og ikke føle skam når kameraer er tilstede - sistnevnte er en ferdighet jeg vil lære, ærlig talt.

Men designere som Jeremy Scott - eller, mer nøyaktig, PR -håndteringen av sitteplasser på utstillingene - bryr seg ikke om min mastergrad eller årene jeg har brukt på å studere den indre virkemåten til merkene sine, de bryr seg om å selge klær; og de bloggerne, de påvirkningsmennene (som er to forskjellige ting - et tema for en annen dag), flytte produktet. Det kan absolutt ikke nektes for dette i en verden der kvinner som Chiara Ferragni tjener millioner av dollar hvert år og scorer store kontrakter (og ja, internasjonal Vogue dekker). Dette er ikke noe de kunne ha oppnådd uten forretningssans, og la oss være klare: Disse kvinnene er utvilsomt driver virksomheter.

Den ultimate sannheten er denne: Det er lenge siden siden de fleste enkle motevurderinger virkelig har hatt betydning. Det er en grunn til at så få mennesker (dette nettstedet inkludert) publiserer grundig kritikk av hver eneste samling lenger. Den andre halvdelen av "se nå, kjøp nå" -samtalen som ingen ser ut til å ta opp er at den gjør motekritikk nesten meningsløs. Når Burberry viser en samling som er tilgjengelig for kundene å kjøpe neste dag, hvem bryr seg hva kritikerne sier, så lenge det selger? (Og som begge Burberry og Tommy Hilfiger har vist seg så langt denne måneden, det vil.)

Dette er en god ting! Dette betyr at mote har demokratisert seg selv, og at folk ikke trenger dikter om hva som er bra og dårlig som kommer ned fra en eller annen kilde. La oss være sanne: Forbrukerne venter ikke på å se hva WWD ber dem bære neste sesong. Det vil alltid være et sted for moteforfattere og kritikere å kontekstualisere samlingene, finne og hjelpe til med å dyrke nytt talent og gi bransjen en stemme. Det stedet er kanskje ikke lenger på de første radene i motemåneden, hvor premien er plassert på de stadig viktige Insta-agn-øyeblikkene. Tross alt, kunder som vil kjøpe Tommy Hilfigers samarbeid med Gigi Hadid venter ikke på å høre Tim Blanks siste ord - de venter på å se hvordan jenter som Danielle Bernstein eller Arielle Charnas styler klærne på sosiale medier.

Koblingen mellom utskrift og digital er like stor som den noen gang har vært; alt dette håndvrengende føles spesielt uærlig å komme fra en publikasjon som har erstattet modeller med kjendiser på omslag for å selge flere blader, ga Kim Kardashian og Kanye West et felles omslag, inneholdt et mannskap med sosiale medier-kunnskapsrike "Instagirls"på det er september 2014 -omslaget, og på samme måte valgte Kendall Jenner står foran den viktige september-utgaven i år. Vogue er også den mest vokale talsmannen å la mote og politikk eksistere samtidig, noe som gjør formaningen for bloggere til å "vurdere hva som ellers skjer i verden" spesielt tonedøv. (Og meningsløst snobbete - hvor mange ganger har vi som moteskribenter blitt utsatt for den samme latterlige, hovmodige kritikken når vi tar opp karrieren på fester?) 

Kanskje jeg føler meg mer villig til å gi disse bloggerne spillerom fordi jeg, i likhet med dem, kom opp i bransjen gjennom den digitale ruten. Jeg sitter ofte i nærheten av dem på middager, bak dem på utstillinger, og blir invitert til å intervjue dem for produktlanseringer. De som jobber på Vogue.com er moteskribenter; Jeg blir ofte kalt en "blogger", til tross for at jeg ser på min egen jobb som mer lik de på en forlag enn jeg gjør street style -stjernene som tilfeldigvis driver en blogg eller en populær Instagram -konto. Men til tross for hvordan det noen ganger kan føles, er ikke disse menneskene trusler mot jobben min; de er bare en annen, om enn nyere, del av moteøkosystemet, et som hjelper det med å komme videre - på godt og vondt.

Vil du ha de siste motebransjens nyheter først? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.