Foto: Alex Wong/Getty Images
Dette er historiene som skaper overskrifter på mote onsdag.
Kim Kardashians nye shapewear -linje står overfor tilbakeslag
På tirsdag, Kim Kardashian kunngjorde hennes kommende form av klær kalt Kimono on Instagram. Mange var glade for å høre at hennes siste forretningsforetak vil tilby plagg i ni forskjellige nyanser, samt størrelser XXS til 4XL, men andre var raske med å kritisere navnet. Twitter -brukere - spesielt de fra Japan - anklaget realitystjernen for kulturell tilegnelse, sier at det er respektløst å navngi et undertøymerke etter et tradisjonelt japansk element klær. {Hypebae}
Burberry setter mål om å bli karbonnøytral innen 2022
Burberry planlegger å bli helt karbonnøytral innen 2022. I en offisiell uttalelse som ble utgitt tirsdag, sa merkevaren at den har satt to nye, ambisiøse klimamål godkjent av Science Based Target -initiativet: Den første er å redusere omfang 1 og 2 klimagassutslipp 95% innen 2022 fra 2016, og det andre er å redusere omfang 3 klimagassutslipp med 30% med 2030. Omfang 1 og 2 gjelder merkevarens direkte virksomhet - og inkluderer strøm- og gassforbruk i butikker, kontorer, produksjons- og distribusjonssteder - mens omfang 3 vedrører indirekte utslipp i tilbudet kjede. {
Designere vender seg til stoff som er igjen
Et økende antall etablerte designere gjør deadstock til big business. Masseforhandlere har også begynt å innlemme gjenværende materialer for å øke deres bærekraftsbevis. Men mens sourcing av råvarer kan være et kreativt stimulerende og bærekraftig alternativ til å kjøpe nye stoffer, finne brukbare mengder kvalitetsmasse kan være en kamp, noe som gjør det vanskelig å håndtere varelager og møte bestillinger fra forhandlere. {Business of Fashion}
Moteshow blir en ny form for masseunderholdning
BalmainVårt show for herreklær våren 2020 ble modellert etter en musikkfestival komplett med en utendørs konsert, et DJ-sett sent på kvelden og tusenvis av mennesker. Det var en "heftig demonstrasjon av underholdningsverdien til moteshow, en realitet Karl Lagerfeld bomullet til tidlig og forfulgte aggressivt med de stadig mer over-the-top brillene han iscenesatte for Chanel, "skriver Guy Trebay for New York Times. Forskjellen mellom Lagerfelds supermarkeder og strender er at disse moteshowene ikke lenger er tilgjengelig for industriinnsidere. I stedet blir de former for masseunderholdning, og snart vil "deres berømte eksklusivitet forsvinne." {New York Times}
Er couture den siste grensen når det gjelder mangfoldig støping?
Mens mangfoldet på banene som er klare til bruk har blitt bedre, henger couture fortsatt etter. Avstøpningsprosessen er i stor grad skyld i coutures mangel på inkludering, ettersom byråer kanskje ikke representerer mange fargemodeller eller har et økonomisk insentiv til å sende modeller til couture. "Det handler om økonomi," veteran casting direktør James Scully forklarer britene Vogue. "Chanel, Dior, Givenchy og Valentino vil fly deg ut, men det er ikke mange andre couture -hus igjen som har reklame knyttet til seg. De er ikke de viktigste showene for en modells karriere, de betaler ikke godt, og ingen modell får mer enn ett eller to show, spesielt fargemodeller. "{Britisk Vogue}
Forhandlere vokser med matvirksomheten
Flere forhandlere vokser sine restaurantvirksomheter som en måte å øke gangtrafikken og salget på. Spesielt varehusene legger stadig flere mat- og drikkealternativer til sortimentet av luksusklær og sko. Barneys New York har planer om å åpne et annet Freds -sted i Boston -butikken til høsten, mens Neiman Marcus åpnet nylig en restaurant på Hudson Yards som spesialiserer seg på håndverkscocktailer og hjemmelagde pastaer. NordstromDen nye flaggskipbutikken for kvinner, som åpner senere i høst i New York, vil ha seks spisesteder inne, inkludert en cocktailbar på skongulvet. {CNBC}
Japanske herreklærdesignere ønsker å bli globale
Japanske designere Yoshio Kubo, Bed J.W. Ford, Auralee, Christian Dada, Kozaburo, Fumito Ganryu og Sulvam viste alle vårkolleksjonene våren 2020 under Paris Fashion Week Herre. Mange av dem var høydepunkter på timeplanen og pekte på en ny generasjon sartoriske talenter som ønsker å være i søkelyset og sette arbeidet sitt på en global scene. Seng J.W. Ford er en slik designer: "Jeg tror det er sant at japanere er sjenert kulturelt, men jeg vil være en designer som får oppmerksomhet, og jeg er ikke redd for å bli sett på." {Business of Fashion}
Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få de siste bransjenyhetene i innboksen hver dag.