Bør Fashion Week bli et konsumentmøte?

På mandag, CFDA kastet en enorm bombe: Det vil begynne å jobbe med et eksternt konsulentselskap for å revurdere - og muligens revidere - det eksisterende formatet for den toårige New York Fashion Week.

CFDA-styreleder Diane von Furstenberg foreslo at Fashion Week en dag kan være mer forbrukerfokusert hendelse - kanskje viser samlinger akkurat som de treffer salgsgulv, i motsetning til seks måneder før. Mange medlemmer av bransjen mener at det nåværende systemet med å vise samlinger så langt på forhånd ikke bare er irrelevant, men også forvirrende og frustrerende for forbrukere, som ønsker å kjøpe stykker de ser på nettet og på sosiale medier med en gang. En håndfull designere har enten allerede begynt å gjøre opprør mot formatet slik det ser ut, eller har gjort en innsats for å inkludere kundene sine som en avgjørende del av deres Fashion Week -publikum.

CFDA har planer om å møte designere, redaktører, kjøpere og lignende i løpet av de neste ukene for å gå gjennom ideer for overhaling av Fashion Week. Siden vi har mange egne tanker (og spørsmål), bestemte vi oss for å gjøre det samme - under forutsetning av at de andre motehovedstedene vil holde seg til sine eksisterende tidsplaner. Du kan lese begge sider nedenfor, og vi inviterer deg til å dele ideene dine i kommentarene.

Fordeler

New York Fashion Week er desperat i behov av en overhaling. Tenk, for et øyeblikk, hvis filmindustrien oppførte seg som moteindustrien - la alle spoilere og anmeldelser av en film bli offentlig, og deretter ikke gi den ut før seks måneder senere. Jeg vedder på at billettsalget ditt vil gå ned på en stor måte, og det ville være utrolig utfordrende å måtte bygge fart for disse filmene to ganger, slik motebransjen er tvunget til å gjøre nå. Dermed er jeg veldig positiv til å bytte showplanen - dvs. vise vårkolleksjoner i februar og høstsamlinger i september. Kjøpere og presse kunne lett se samlingene seks måneder i forveien, og kritikere kunne få anmeldelser sine utelukket til visningsdatoen. Noen er skeptiske til at embargoen kan beholdes, men det fungerer for filmindustrien. —Lauren Indvik

Det vil oppmuntre til impulskjøp. Så ofte ser vi noe på rullebanen og ønsker det desperat, men når det har kjørt i et halvt dusin lederartikler og kommer i butikker seks måneder senere, kjeder vi oss. Og det er ikke bare redaktører som føler det slik - bilder av motekolleksjoner er spredt så vidt og umiddelbart nå føler dedikerte moteforbrukere det også. Å avsløre samlinger for publikum like før de kommer i butikker er en god måte å oppmuntre til kjøp på, spesielt av en samling mest gjenkjennelige stykker. Se bare på hvor godt det fungerte for Balmain og H&M.

Det vil gjøre det lettere å markedsføre samlingene. Som jeg nevnte før, er bransjen tvunget til å dele markedsføringen av en samling i to deler - en gang når den vises og nok en gang når den kommer i butikker. Ville det ikke vært enklere og langt mer effektivt å bygge opp momentum i en enkelt tidsramme? Igjen, H&M og dets designsamarbeidere har virkelig funnet ut av det her.

Det vil gjøre det vanskeligere for kopistene. I WWD, Hevdet Diane von Furstenberg at raske motemerker er de som tjener mest på motekalenderen slik den er: de kan se et blikk eller en trend på rullebanen, og kan reprodusere den og få den på salgsgulv før designerversjonene kommer i butikk på seks måneder. Å endre timeplanen ville gjøre det mye vanskeligere for Forever 21s og Jeffrey Campbells i verden å planlegge sine beholdninger. Selv de som eier sine egne fabrikker og kan kaste ut et plagg på to uker, som Zara, ville bli tvunget til å revidere sine produksjonsplaner. Imidlertid er det lite sannsynlig at hurtigmaskinen forsvinner helt.

Ulemper

Selv om jeg absolutt ser noen positive aspekter ved CFDAs nye fantasi for uken - spesielt på salgssiden - kan jeg ikke annet enn å fikse på dusinvis av spørsmål. For å være kortfattet (og for å spille litt av djevelens advokat), har jeg listet opp tre poeng som få meg til å lure på om det ville være det beste å forlate den bransjesentrerte moteuken vi vet løsning. —Alyssa Vingan Klein

Alle klager allerede på at motekalenderen er for fullpakket - dette kan gjøre det verre. Ordet på alles lepper i 2015 når det gjaldt det rasende tempoet i moteindustrien var "utbrenthet", og den nådeløse timeplanen syntes å være klage nummer én over hele linja. Imidlertid ville dette reimaginerte systemet ikke gjøre mye for å lindre problemet: Redaktører må fortsatt se og gå gjennom samlingene seks måneder i forveien, samtidig som de dekker det nye forbrukervendte viser; kjøpere trenger fortsatt å legge inn bestillinger seks måneder i forveien og reise til markedet hver sesong; og designere vil fortsatt være pålagt å opprettholde den etablerte designplanen og i tillegg planen en utbruddsbane for forbrukere som forhåpentligvis får dem til å shoppe umiddelbart samlinger. Setter på showet kunne blitt en jobb for markedsteamet, men jeg ser ikke at designere gir opp kontrollen over visjonene sine så lett. Bare å tenke på det er slitsomt - og for meg ganske forvirrende.

Designere kan vise uttynnede, mer kommersielle samlinger. Tydeligvis er moteindustrien først og fremst en virksomhet, og den vil ikke overleve hvis designere og butikker ikke gir salg. Men hvis Fashion Week -showene bare blir et markedsføringsverktøy, er det vanskelig å forestille seg at klærne ikke ville begynne å vende seg mot det kommersielle også. I tillegg kan det føre til at designere bruker mer tid og penger på livlige gimmicks for å bringe mest forbrukernes oppmerksomhet til showene sine enn de gjør på å lage samlingene. En del av tiltrekningen til moteindustrien er litt fantasy -designere som unner seg under sine sesongforestillinger, så vel som mysteriet om hva som skjer bak kulissene. Hvis "magien" er borte noen år, kan konsekvensene bli fryktelige.

Forbrukerne kan ikke ta hensyn til programmer som ikke er kjendis/Kardashian/supermodell tilknyttet. Balmain for H&M, Victoria's Secret Fashion Show, Kanye West for Adidas og Givenchys offentlige debut i New York i september var motearrangementer som dominerte samtalen på sosiale medier i år, og de hadde alle en ting til felles: kjendisstemplet godkjenning. Det virker ikke sannsynlig at mindre kjente (eller mindre finansierte) designere ville være i stand til å vinne publikums oppmerksomhet på samme måte, og be om spørsmålet om de i det hele tatt skulle vise et show. Visst, det er andre levedyktige alternativer som et Insta-show eller en kortfilm, men det er ingen måte å garantere at de vil bli virale. Moschino og H&M så også stor detaljhandelssuksess i år med å gi ut kolleksjoner på nettet og i butikken kort tid etter rullebaneshowene, men de var relativt rimelige og toppet seg til $ 500 eller så. Kan denne formen for shopping gå til luksusetiketter som Marc Jacobs eller Oscar de la Renta utenfor deres kjernekunder? Jeg er tilbøyelig til å si nei.