Audrey Hepburn i 'Breakfast at Tiffany's.' Foto: Keystone Features/Getty Images
Velkommen til Popkulturuke! Selv om du alltid kan finne oss voksende poetiske om den heftige overlappingen mellom mote og popkultur, dedikerer vi de neste fem dagene til temaet vår favorittmusikk, filmer, TV, kjendiser, bøker og teater, og hvordan det alle krysser moteindustrien.
Samspillet mellom mote og film er en lang feiret dynamikk, og spesielt høstsamlingene har en tendens til å referere til noen av kinoens mest ikoniske kostymestrategier. Og som enhver moteentusiast verdt henne Gucci loafers vet, visse filmer dukker opp i designerkolleksjoner som inspirasjon mye oftere enn andre. For å pusse opp det grunnleggende om mote-i-film, tappet vi Mote i film forfatter Christopher Laverty, motehistoriker Sara Idacavage og Tiår grunnlegger og forfatter Cameron Silver for å diskutere tankene sine om de mest stilige filmene gjennom tidene. Tenk på dette som din introklasse for Cinematic Sartorial Scenes 101. Bli utdannet nedenfor.
"Paris, Texas" (1984)
Wim Wenders film blir sett på som en av de mest visuelt overbevisende fortellingene noensinne. "Den røde angora ryggløse genserkjolen på Nastassja Kinski blir nesten sin egen karakter i 'Paris, Texas'," bemerker Silver. "Det er sexy, men likevel ensomt - perfekt for den voyeuristiske visjonen til Kinski bak pipetonen."
"The Royal Tenenbaums" (2001)
"Margot Tenenbaums overdimensjonerte pels, Bass loafers, tenniskjole, øyne med kohlkant og stump bob er ekstremt gjenkjennelige, spesielt når de er parret med en sigarett," sier Idacavage. Karakterens motstridende stil gir gjenklang i dag: "Klærne hennes er en blanding av nedstemt countryklubbmedlem og uskyldig skolejente, som er en spesielt interessant kostymevalg siden hun har vært utrolig moden og opprørsk siden ungdommen. "Dette er filmen som ga oss Gwyneth Paltrow som et moteikon, Laverty sier. "Fendi minkfrakk og Lacoste tennis kjoler tilhørte Margot Tenenbaum, men Paltrow ble selv synonym med" boutique vintage "," bemerker han. "Det eksisterte egentlig ikke som et konsept før" The Royal Tenenbaums ", men nå er det vanlig at hver fashionista av midler har en avansert vintage i garderoben."
"Funny Face" (1957)
"Funny Face" er egentlig en satire fra moteindustrien, noe som gir den unnskyldningen for å vise frem utrolige klær fra begynnelse til slutt, sier Idacavage. "Audrey HepburnKarakteren er denne intellektuelle frie ånden med en waif -kropp som resonerer hos kvinner som ikke passer den ideelle timeglass -silhuetten til Marilyn Monroe og andre svingete stjerner fra klassisk kino, sier hun. "Hun er kjent for å skildre karakterer som legemliggjør denne ånden av ungdommelig opprør, samtidig som hun er kledd i det fineste klær, og slik blir moten hun bærer i filmene sine nært knyttet til denne ideen om en fri ånd, "Idacavage forklarer. "MellomromValget om å bruke hennes berømte beatnik -dansescene fra filmen er fantastisk fordi den er ungdommelig og moderne, men fremdeles tiltalende for de som foretrekker ting som blir sett på som tidløse og elegante. "
"Breakfast At Tiffany's" (1961)
Silver sier: "Audrey Hepburn i hennes LBD er en konstant påminnelse om at i enhver fasjonabel kvinnes garderobe den lille svarte kjolen er helt avgjørende. "Laverty bemerker at det faktisk er tre forskjellige sorte kjoler som er sett i filmen, og at bare en var det av Givenchy - og selv det ble laget på nytt av kostymedesigner Edith Head. "Hun redesignet skjørtet (fjernet Givenchys racy slit) og la til perlekjedet, Tiffany diamanter og lange svarte hansker, "forklarer Laverty. "Det var et totalt samarbeid, selv om historien sjelden husker det på den måten."
"Charade" (1963)
"Dette var det morsomste av Audrey Hepburns" motefilmer ", sier Laverty. "De røde og gule ullfrakkene, leopardprintet cloche -hatt... som filmen selv, er klærne større enn livet. Audrey var aldri en kul Paris -fashionista - selv med en misunnelsesverdig designer garderobe var hun tilgjengelig for alle. "
"Og Gud skapte kvinnen" (1956)
Dette er filmen som gjorde Brigitte Bardot til en stjerne - og katapulterte henne til moteikonstatus. "Brigitte Bardots kostymer av Pierre Balmain er anklaget for erotisk symbolikk. Mange festede/ulåste knapper og gjennomvåt stoff, sier Laverty. "Klærne kartlegger ikke så mye karakterens reise til ekteskapsbrudd som et varsel om det."
"Annie Hall" (1977)
Den ikoniske estetikken til denne filmen brakte herreklær som dameklær i forkant. "Diane Keaton låner fra guttene og Marlene Dietrich," noterer Silver. "Iført slouchy khakis, et løst slips, hvit krage skjorte, vest og fedora, oppmuntret utseendet til en ny androgyni i kvinners mote."
"Blade Runner" (1982)
Så mange filmer blir innflytelsesrike for refleksjoner over fortid og nåtid, men "Blade Runner" tilbød en apokalyptisk visjon om motens fremtid som påvirket designere dypt på 1980 -tallet, sier Sølv. "Mange av spådommene om hvordan vi skal kle oss i 2019 virker profetiske," legger han til. Faktisk baserte Raf Simons hele vårkolleksjonen vår 2018 på "Blade Runner", og satte showet i et neonbelyst marked i Chinatown.
"Barbarella" (1968)
"På tross av Paco RabanneNår navnet er så forbundet med kostymene, vises bare ett av stykkene hans faktisk i filmen: Jane Fondas grønne trikot dekket av plastfliser med acetatkant, sier Laverty. "Ironisk nok har Rabanne utvunnet Barbarella -utseendet i flere tiår på catwalken. Vi tenker på Paco Rabanne, vi tenker på Barbarella. "
"Belle de Jour" (1967)
Laverty hevder at Catherine Deneuves kostymer i "Belle de Jour" er en forkledning. "Hun spiller en utadrettet konservativ husmor som unner latente seksuelle lyster ved å selge seg selv på et bordell," sier han. "Henne Yves Saint Laurent garderobe representerer en kald, pen, undertrykt persona. "Han legger til at filmen er et kjærlighetsbrev til skjønnheten i Saint Laurent og likevel, utover mote, fungerer klærne også som en lesbar historiefortelling enhet.
"Clueless" (1995)
"Hvor ville vi vært uten Crayola -forberedelsen til Clueless?" tenker Laverty, og med rette. "I en verden av Beverly Hills high school grunge fant kostymedesigner Mona May et helt nytt utseende av tartanminier, knehøye sokker og hatter som tilhørte Ascot Ladies Day," sier han. "De berømte Calvin Klein kjolen som Alicia Silverstone hadde på seg, ble til og med utgitt på nytt i 2010 i nøyaktig samme stil, sier han og legger til at "Clueless" er en av de viktigste motefilmene gjennom tidene.
Idacavage er enig: "I likhet med ankomsten av Dior's' New Look 'etter andre verdenskrig,' Clueless 'skjedde i en tid da kvinner og jenter var klare til å omfavne nye, feminine moter for å motvirke grunge -bevegelsen. Preppy -flettene, glidekjoler og sukkerholdige fargetoner bidro til å definere datidens stil, og det har fortsatt å ha stor effekt på det vi forbinder med mote fra 1990 -tallet. " Hun legger til at filmens innflytelse de siste årene er fornuftig, ettersom de som vokste opp med filmen nå har nådd en alder da de har blitt kreative regissører eller ledende designere. "Det er definitivt et nostalgisk referansepunkt for den generasjonen," sier hun. I tillegg gjorde det kultindustriens favorittdesigner Alaïa til et kjent navn.
"Grey Gardens" (1975)
Når du tenker på "Grey Gardens", er det umulig å ikke huske pelsjakken til Little Edie, provisoriske skjørt og genialt draperte hodeplagg, bemerker Idacavage. "Moteindustrien feirer ofte dristige, eksentriske og tragiske stilikoner - Edie Sedgwick og Isabella Blow kommer til å tenke på - så Det er ikke rart at Little Edies tilslutning til glamour i møte med tragiske omstendigheter har gjort henne til en inspirasjon for designere som Marc Jacobs og John Galliano," hun sier. Viktigst av alt, lille Edie ble koblet fra moteindustrien og forbrukernes samfunn generelt på tiden da dokumentaren ble filmet, noe som får hennes egen stilfølelse til å virke ekstremt ren og autentisk. "På grunn av det ble designere fristet til å kanalisere hennes autentisitet, noe som kan være sjelden i moteverdenen," sier Idacavage. Dokumentaren er velkjent, men fortsatt ikke mainstream nok til å bli gjenkjent av alle unge mennesker i dag, noe som gir "Grey Gardens" en ekstra caché med kult, bemerker hun. Silver legger til at det lagdelte utseendet er integrert i denne filmen. "Jeg kan ikke tenke meg noen annen dokumentar som har brukt mer mote enn denne fascinerende krøniken om to fantastiske DIY -fashionistas fra det virkelige liv," sier han.
"En singel mann" (2009)
Bortsett fra utvalgte strikkevarer, ble kostymene som Colin Firth hadde på seg alle designet av filmens kostyme Arianne Phillips og ikkeTom Ford, Forklarer Laverty. "Det er et språk i klærne i denne filmen, for eksempel at en av Firths jakker er litt for stram til å antyde at karakteren hans kjøpte den for flere år siden og siden har lagt på seg," sier han. "Den sparsomme tidlig på 1960 -tallet er estetisk tidløs og ren. Spesielt etter 'Mad Men' er det en verden vi alle lengter etter å leve i. "
"Taxisjåfør" (1976)
Dette er de wrap dress movie, per Laverty. "Diane Von Furstenberg'Jeanne' wrap har aldri sett bedre eller mer passende ut på skjermen, sier han. "Cybill Shepherds uavhengige tjue-noe er DVF-bæreren inkarnert. Hun oppsummerer alt merket står for: ungdom, frihet, stil og komfort. "Selve kjolen ble lansert i 1974, bare to år før "Taxisjåfør." "Det var banebrytende da og er det fortsatt i dag," sier Fattigdom.
"The Fifth Element" (1997)
"The Fifth Element" har iboende stor troverdighet i moteverdenen takket være det spektakulære settet med Jean Paul Gaultier-designet kostymer, sier Idacavage. "Milla Jovovich, som spiller filmens ledende dame Leeloo, var allerede gjenkjennelig fra modellkarrieren, så det er ikke rart at filmens merkelige kostymer ser ut som moderne rullebanemote når de ses på henne, sier hun forklarer. Hun påpeker også at regissør Luc Besson forstår appellen med å sette motemodeller i sci-fi-filmer, som Cara Delevingne stjerner i hans siste, "Valerian."
"Leeloo -utseendet er det mest minneverdige, fra hennes lyse oransje hår og hvite" bondage "-antrekk til de gullfargede leggings og ribbet beskåret topp," husker Idacavage. "Det er som punk, athleisure og high-end mote rullet sammen til en, og det er sannsynligvis derfor filmen fremdeles kan tjene som inspirasjon for et bredt utvalg av designere og merker. "
Filmen ble utgitt på slutten av årtusenet, da både mote og musikk var fylt med disse super-futuristiske vibber-TLCs video for "No Scrubs" er et favoritteksempel på Idcavages som legemliggjør det samme sartorial ånd. Gaultiers kostymer til filmen kan fortsatt virke som fantasifly, men de tjener den sløve sci-fi-fortellingen, sier Laverty. "Gaultiers McDonald's-uniformer som ble sett på den futuristiske gjennomkjøringen i New York, ble hyllet av Moschino for høst/vinter -kolleksjonen 2014 - bytte ut McDonald's -buene for sin egen Moschino 'M', husker han.
"Two For the Road" (1967)
"[Dette er] Audreys mest betydningsfulle motefilm etter min mening fordi hun forlot sin elskede Givenchy bak og hadde "ungdomsmerker" som Mary Quant og V de V, "sier Christopher Laverty.
"Dressed to Kill" (1980)
"Angie Dickinson i den kremdrakten med koordinerende hansker og trenchcoat blir den uskyldige yinen til den sorte grøftbærende morderens yang," sier Silver. "I tillegg blir Nancy Allens elektriske blå maraboufjærkåpe symbolet på 'hooker with a heart of gold', som personifiserer en Times Square seediness og diskotekdadens fra 1980."
"Eyes of Laura Mars" (1978)
Alt med denne filmen gjorde at Silver ble forelsket i mote, tyr han. "Faye Dunaways amerikanske arbeiderkvinne sportswear-chic-sammen med høyden på Studio 54 moter på modeller som ble fotografert av Dunaways karakter - symboliserte fantasien min om glamour som barn, "sa han forklarer. "Den dag i dag refererer jeg til blikk fra denne filmen (spesielt Dunaways splittede gauchoer med støvler), da den er en av de mest innflytelsesrike motefilmene i tiåret."
Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få de siste bransjenyhetene i innboksen hver dag.