Kostymedesigneren 'Phantom Thread' rådførte seg med Daniel Day Lewis - i karakter - om filmens overdådige kjoler

I forfatter-regissør Paul Thomas Andersons periodefilm "Fantomtråd, "Britiske couturier Reynolds Woodcock (Daniel Day Lewis, i hans siste rolle før pensjonisttilværelsen) foraktfullt - og ganske indignert - refererer til adjektivet "elegant"som et" skittent lite ord. " 

Tross alt er mesterlig å designe couture -kjoler for matroner i London og europeiske kongelige arvinger i den blomstrende etterkrigstiden ikke bare et yrke for Reynolds; det er hele hans liv. Så møter han den engasjerte servitrisen Alma (Vicky Krieps) på en av hans helgeturer på landsbygda, og hun blir musen hans, designassistent og kjærlighetsinteresse, utfordrer ham og bringer distraksjon og inspirasjon inn i hans liv arbeid. Filmen er en urokkelig kjærlighetshistorie, til tider en thriller og en samlet studie av giftig maskulinitet, men det er også en frodig undersøkelse bak kulissene av coutureindustrien i 1955-åtte år etter at Dior debuterte sin revolusjonære

Nytt utseende og rett før 60 -tallet, som hyllet fødselen til rask (ish) mote bringe tilgjengelighet og "chic" til massene.

RELATERTE ARTIKLER

Men tilbake til den overdådige haute couture, som ble levendegjort av kostymedesigner Mark Bridges. Oscar -vinneren har jobbet med regissør Anderson på sin filmskive i over to tiår, inkludert "Boogie Nights" og "There Will Be Blood", som ga Lewis en av hans tre Oscar -utdelinger. Med tanke på "Phantom Thread" viser 50 originale "House of Woodcock" -kjoler, inkludert en samling for Reynolds vårmote show, pluss ikke-couture-utseende og OCD-designerens perfekt skreddersydde dresser, var designjobben ikke overraskende "en enorm oppgave."

"Vi laget kjoler gjennom hele skytingen," sa Bridges til Fashionista over telefonen fra Los Angeles. «Det var en pågående prosess; det faktiske å treffe bakken, finne stoffer, sy ting, montere skuespillerinner - det var sannsynligvis fem måneder fra begynnelse til slutt. Vi var fortsatt ferdig med plaggene opptil to uker før vi pakket inn. "

Og, ja, som alltid, berømt über-metode Lewis var i karakter under filmingen, noe som ga en interessant dynamikk mellom kostymet designer og designeren på skjermen-som Bridges med glede detaljerte detaljert nedenfor i samtale med Fashionista. Les videre for høydepunktene.

Hvilke motekilder så du til inspirasjon og referansepunkter for Reynolds Woodcocks couture -design?

Vi tok mye hensyn til det som skjedde i britisk couture på den tiden, der Reynolds passet inn i tingenes ordning og hva hans samtidige også gjorde. Da må du være forsiktig med å rive på noe som er gjenkjennelig, fordi ikke bare alle har sett det allerede, men det er også lovligheter involvert. Så det var flott. Bare av nødvendighet trengte du [Reynolds arbeid] for å være sin egen ting.

Så vi porer over tonnevis med motefotografier og bak kulissene fotografier. Vi så på former som kom ut av Frankrike også, men kom alltid tilbake til verden av couture i London og for å se hvordan det var forskjellig fra Frankrike, [for eksempel] vekten av tekstiler. Selv i Reynolds vårmoteutstillinger er det fløyel og ull, for selv våren i London er ganske kald. Britiske couture -designere Digby Morton og Hardy Amies ble virkelig sitert for arbeidet med ull og hvordan de kunne ta en innfødt britisk tweed og gjøre den til en kjole som kunne ta deg fra lunsj til cocktailer. Så det var tankegangen i England, i motsetning til litt mer flyging av fancy og banebrytende design som skjedde i Frankrike på den tiden.

Filmen viser også couture -prosessen, med beslag, som lager muselin og klipper stoffene. Hvordan bidro disse scripted -øyeblikkene til jobben din?

Det er virkelig en prosess med å lage et design og lage et arbeid og se hvor halsen skal være og hvor ermene skal være og hvor dartene er og hvordan fundamentet fungerer, så jeg var veldig heldig som kunne gjøre alle de trinnene som er en del av couturen prosess. Jeg har mange bilder av beslag i badene, og så brukte vi dem til slutt på settet, og vi brukte dem i butikken [bak kulissene]. Det var en prosess som var nødvendig for at vi skulle finne ut hva vi gjorde. Men så hadde det konsekvenser nedover linjen for virkeligheten og følelsene på settet, og hvordan vi virkelig var nedsenket i den verdenen på og av sett.

Reynolds klienter og Almas fundamentplagg under tilpasningsprosessene virket også betydningsfulle i det de formidlet. Fortell meg mer om det.

Ærlig talt, som en del av forskningen vår ved Victoria & Albert Museum, kunne vi gå inn i arkivene og se hvordan noen av disse kjolene ble laget. Vi så noen få Balenciagas, en Balmain, et [House of] Worth, en Victor Stiebel og spesielt en Givenchy - dette Lilies of the Valley kjole - og se hvor enkelt det ble gjort. Jeg tror essensen av den perioden - hvorfor perioden kommer så bra ut - er fordi det var en periode av under-konstruksjonen og formen du skapte før du la kjolen over den. Derfor spilte det inn troverdigheten til kjolen og historien vi gjorde.

[Samfunnsmatroner] Barbara Rose [Harriet Sansom Harris] og Henrietta Harding [Gina McKee] kommer inn der ganske myke, og de blir deretter satt i en form der kjolen går over. Det var egentlig essensen, og begynte på 40 -tallet med Dior New Look, og plutselig etter denne perioden med Reynolds ble det mer en sekkform eller litt mindre kroppsbevisst. Så vi er på slutten av denne utrolige konstruksjonen og korseturen som hadde vært på moten i nesten 10 år på dette tidspunktet.

Hvordan påvirket Daniel Day Lewis i karakteren under filmingen arbeidet ditt, spesielt siden det var du som faktisk designet kjolene?

Når vi jobber med en film, spesielt med Paul, har vi en enorm respekt for hva skuespillerne bringer til rollen, slik at de virkelig kan leve den. Uansett hvem det er, om det er Daniel eller Phil Hoffman eller Joaquin Phoenix, er det en del av dem som gir disse fantastiske forestillingene. Jeg vet at det var tider jeg ville rådføre meg med Reynolds om en farge. Jeg tror mye av det handlet om fargen, og jeg tror Reynolds hadde en tendens til å gå til fargene på plommer og lilla og rødbrune og rosa og ting - det var fargene du ser fra sokkene hans eller hans slips. Det var en farge som han intuitivt følte et valg som House of Woodcock ville ta. Det var faktisk morsomt å få den tilbakemeldingen fra ham fordi jeg var vid åpen om fargevalg, og da fikk det ham til å føle at det var noe bidrag og forfatterskap til det.

Så hadde han selvfølgelig en enorm jobb foran kameraet også, og så ville jeg tatt det derfra. Det var, 'vil du se på denne fargeboken, og vi tenker på Henriettas kjole' eller noe, og han ville se på disse to fargene og sette dem sammen og være som, 'stor jeg elsker dem, også.' Det ville være en følelse for Reynolds at det var forfatterskap der, men jeg måtte gjøre det den. Jeg måtte få det laget og finne ut hvordan det faktisk fungerte som plagg og at detaljene i plagget var periode riktig og interessant, og følg med retningslinjene for å prøve å ha så få sømmer som mulig og slike ting at. Selvfølgelig stoler jeg alltid på smaken hans. Denne mannen har utrolig mye smak, så jeg trodde ikke vi kunne gå galt. Og så ville jeg kjøre den av Paul, og så skulle vi bare gå videre.

I en scene klager Alma på at hun ikke liker stoffet i en trykt kjole, og Reynolds beskylder henne for ikke å ha noen smak. Hvordan var det å måtte velge et stoff og et kjoledesign for å passe til det manuset krevde i den scenen?

Vi hadde noen valg, faktisk. Det var noen kjoler som var i gang, og på et tidspunkt bestemte Paul seg for at en av kjolene jeg hadde foreslått faktisk var for vakker. Han er som, 'ingen vil si at dette er dårlig stoff.' Det tok virkelig noen valg for å bestemme hva som skulle få hennes følsomhet til å anse Woodcock -følsomheten som stødig og uønsket. [Det endelige valget] var faktisk et mørkt blomstertrykk og en vannet silke som var en slags mote på den tiden. Men selv som en blomst, er det litt deprimerende, så det så ut til å slå den rette tonen. Det morsomme er at kjolen var en del av vårkolleksjonen - en regnværsdag med blomster i dette London -moteshowet.

Hva er betydningen av den dype røde fargen som Alma bærer gjennom hele filmen, og begynner med henne servitøruniform og hennes første date -kjole med Reynolds til en couture -kjole hennes for den skjebnesvangre date -natten kl hjem?

Kjolen i begynnelsen, Paul hadde skrevet en linje om at når hun er kledd for å gå på date med Reynolds, kommenterer broren hennes det: 'Å, det er litt lyst ikke den?' Og hun er som 'å, det er ment å være det.' Du ser inn i karakteren hennes med en gang at hun ikke er krympende fiolett, og hun driver aktivt med dette, uansett hva det skal være. Men den kjolen - hun snakker om hvordan hun syr - og vi prøvde å få den til å føles som om kjolen kan være hjemmelaget. Vi prøver å koble noen tidlige kjoler som hun bruker med noen senere couture -kjoler for å illustrere hvordan hun kan ha påvirket Reynolds personlig og profesjonelt. Som om han fikk ideer fra noe han hadde sett Alma ha på seg. Og så er kjolen hun lager for seg selv [senere i filmen] denne utrolige røde for å betegne litt lidenskap. Jeg elsker rødt selv, men jeg følte også at der taktene er i historien, understreker de det som foregikk. Disse valgene er aldri tilfeldig.

Dette intervjuet er redigert og kondensert for klarhet.

Hjemmeside og toppfoto: Fokusfunksjoner

Vil du ha mer Fashionista? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få oss direkte i innboksen din.