I går kveld, Teen Vogue Skjønnhets- og helsedirektør/spesialprosjektdirektør Eva Chen satte sammen et panel med industrinsidere for hennes alma mater Johns Hopkins University. Panelet var vert for Union League Club i New York City og ledet av vår egen administrerende redaktør Leah Chernikoff, og skulle snakke om utviklingen av mote og skjønnhet i den digitale tidsalderen. Det var en seriøst imponerende og gjennomført gruppe: Chen og Chernikoff, åpenbart, men også designer Joseph Altuzarra; Francesco Clark, grunnlegger av Clarks Botanicals; og Shirley Cook, administrerende direktør i Proenza Schouler.
Et av emnene som ble diskutert var hvordan man navigerer i det stadig vanskeligere vannet i sosiale medier. I en tid der september -omslag lekker ut i juli og produktene ble kopiert og solgt i hurtigmotorkjeder før samlinger kan til og med treffe butikker, alle tilstedeværende uttrykte et nivå av frustrasjon over globaliseringen av industri. "Det er litt rart å tå til tider," innrømmet Altuzarra om det skiftende forholdet mellom designer og kunde. "For meg er det veldig forvirrende, fordi det noen ganger føles som kjerneverdiene til et luksusfirma, som er veldig knyttet til eksklusivitet og en mystikkens luft kan virkelig koopereres av [åpenheten til sosiale medier]. "Han påpekte at mens kunden tidligere hadde et forhold med designeren gjennom klærne, er dagens designer nesten "tvunget" til å være aktiv på Facebook eller Twitter på en måte han ligner på "underholdning."
Francesco Clark og Eva Chen tilsto begge å føle et konstant behov for å dele. Chen sier at hun alltid føler seg "litt bak" når hun ikke er på en av hennes mange sosiale medieplattformer (forresten på tvers av disse plattformene har hun over en million følgere). Problemet som er unikt for Clark, er selvfølgelig at det kan ta år å bringe et skjønnhetsprodukt fra begynnelsen til produksjonen, men likevel vil han dele sin begeistring med sin kundebase umiddelbart. "Jeg legger ut 1/3 av et bilde av den nye emballasjen, og PR -teamet mitt er som:" Ta det ned! Akkurat nå! Ta det ned nå! '"
Som delte seg godt inn i kveldens varme utgave-en vi diskuterer ganske ofte på Fashionista i serien Adventures in Copyright: The effect of fast fashion on designer business. Mens Cook føler at den digitale tidsalderen og umiddelbar tilgang til rullebanepresentasjoner har gjort det mulig for kundene å være nærmere merkevarer enn noensinne-en god ting, la hun til-hun har også jobbet med CFDA for å begjære kongressen for flere rettigheter som beskytter designere som en del av de Innovative Design Protection and Piracy Prevention Act. Hun delte at Proenza Schouler har en ny pose som skal lanseres i november, og den er låst og låst så tett at de ikke engang ville sende den til Vogue. "Det er egentlig vårt eneste forsvar," forklarte hun, "vi slipper ikke egentlig bilder."
Cook refererte til et øyeblikk hvor både Prada
butikker og Zara -butikker inneholdt nesten identiske vinduer. Alle paneldeltagere var enige om at kunden har blitt opplært til å lete etter "The Look" i stedet for et element som er både veldig vakkert og godt laget. "Du prøver å presse deg selv mer slik at du blir ikke-kopierbar," sa Altuzarra. Men i tillegg til å gjøre plaggene mer unike og detaljerte, hvilke løsninger er det for designere?
Cook sier at hun ikke ville ha noe imot å bli slått av, hvis bare de originale designerne ville få et snitt. Det er "den etiske tingen å gjøre", sa hun. Og Chen tilstår at hun ofte venter til slutten av sesongen med å kjøpe en vare på salg, i stedet for å kjøpe en imitasjon. For bedriftseiere som Clark, Altuzarra og Cook handler det om mye mer enn en pen kjole eller en leppefarge; det handler om teamet av mennesker som stoler på at virksomheten deres skal få betalt, for å mate barna sine eller for å ha forsikring. Cook spøkte med at hun føler at hun har 70 barn, det er så ansvarlig hun føler for sitt team av mennesker. Altuzarra nevnte de små familieeide fabrikkene han bruker i Italia og sa til publikum: "Det er om håndverk og å føre ting videre fra generasjon til generasjon, noe jeg synes er veldig flott ting."
Det er ingen tvil om at Internett er et mål i bevegelse, men det høres ut som om det er medlemmer i bransjen som behendig tilpasser seg landskapet i endring. En ting er sikkert: Den gamle måten å gjøre ting på kommer ikke til å kutte den lenger.