Almay prøver å angre år med hvitvasking av sine skjønnhetskampanjer

Takket være noen få merker - Rihanna's Fenty Beauty, spesielt - lever vi i en epoke med nye standarder for mangfold og inkludering i skjønnhetsområdet. Ved å introdusere et svimlende 40-nyanser fundament ved lansering og deretter selge ut av mange av de mørkere nyanser i serien, beviste Rihanna at inkluderende er et smart forretningsgrep og ga en utfordring til andre fargekosmetikkmerker: Tilpass deg med tiden og øk inkluderingen din, eller bli irrelevant. Eldre merker, som Almay - som har hatt et etnisk mangfoldsproblem i sin nylige historie - kommer sakte, men sikkert til enighet med hva dette betyr for deres virksomheter.

Først en rask historietime: På 1920- og begynnelsen av 1930 -tallet, da fargekosmetikk først ble trendy blant de amerikanske massene, stolte formler på tunge pigmenter og dufter; og fram til 1950 -tallet var det kjemiske elementet i radium a ganske standard kosmetikk ingrediens. Det var etter å ha opplevd irritasjon fra disse produktene fra Gatsby-tiden at en kvinne ved navn Fanny May Woititz tok hjelp av ektemannen Alfred til å analysere sminken hun hadde brukt. Sammen, med veiledning av hudlege Marion Sulzberger, skapte de en lettere sminkeformel som Fanny Mays hud kunne tåle. I 1931, Almay (Al for Alfred; May for Fanny May) dukket opp som den første allergivenlige sminkelinjen på markedet.

Selv om andre merker, som f.eks Max Factor, Maybelline og Helena Rubenstein, fikk større kulturell innflytelse, klarte Almay å stå tidstesten ved å tilby samme produkter, som kake -eyeliner og lyse øyenskygger, i ikke -irriterende, allergivennlige formuleringer. Det merket spesielt ikke klarte å tilby, var imidlertid kosmetikk egnet for de fleste svarte kvinner, som i stedet henvendte seg til selskaper som Fashion Fair, Floris Roberts og Zuri, som vokste og blomstret av 1970 -tallet.

Revlon kjøpte Almay i 1987, og ikke lenge etter, på sensommeren 1991, kom utgivelsen av en "Darker Tones of Almay" -linje, markerer en utvidelse av merkets nyanseområde til det dypere bassenget av kakaofarger for ansiktsmakeup - et ganske banebrytende trekk ved tid. Så, i 1992, banket Almay på den svarte modellen Beverly Peele, som hadde gått for Azzedine Alaia og Versace, og dekket blader som Mademoiselle og Glamour, å spille hovedrollen i den nå legendariske annonsen for å introdusere sitt "nye utvalg av nyanser for sensitiv hud." Ved siden av hodeskuddet av Peele sin fantastisk glatte hudfarge var små bilder av fire produkter, inkludert en kompakt med en kastanjefarget gjemt inni og et rør med flytende foundation som inneholder pigmentet til en perfekt sjokolade milkshake. Dette var fremgang, selv om det ikke var så imponerende etter dagens standarder.

Så gikk det nedslående i motsatt retning. På slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet leide Almay tidligere MTV VJ Karen Duffy og Courtney Thorne-Smith (av "Ally McBeal" berømmelse), begge hvite kvinner, som sine talemodeller, styrer merkevaren mot en presentasjon som helt ærlig var langt mer hvitkalket enn den hadde tidligere vært.

På slutten av 80 -tallet og begynnelsen av 90 -tallet, før YouTube og Instagram ble slagmarker hvor forbrukere kunne ringe sminke merker for uakseptable nyanser, hadde andelen amerikanere med etnisk og multiras bakgrunn vokst enormt; og som datidens analytikere bekreftet, økte deres forbrukskraft 500 millioner dollar i året innen 1990. Det ble rett og slett smart virksomhet - så vel som etisk spørsmål - for store skjønnhetsmerker, fra Prescriptives til Clinique, å begynne å lage sminke for farger.

Mens konkurrenter som L'Oréal, MAC og til og med Almay -morselskapet Revlon lokket kundene med stadig mer polykromatiske, inkluderende kampanjer og produktserier, hadde slike nyanser blitt helt borte fra Almays grunnlag arsenal. Svarte modeller forsvant så å si fra merkets bilder, med unntak av én kampanje for One Coat Lip Creams leppestift, som viste en mørkhudet modell.

På oppslagstavler som Lipstick Alley (de Reddit av svarte kvinner under internettets begynnende sosiale medier), ble Peele -annonsen ofte delt blant brukere og kommentarer hadde bygget et fjell av vantro om at Almay noen gang hadde solgt makeup -catering til Black kvinner. Dette markerte merkets doble frakobling fra allmennheten og en ny generasjon makeup -elskere.

relaterte artikler

Oppfatningene om Almays etniske eksklusivitet fortsatte bare å forverres gjennom 2014, da blondhåret, lysøyne "American Idol" Carrie Underwood meldte seg på som sitt kjendisansikt, og etterfulgte (også hvit) Kate Hudson. Hun ble innledet med nye slagord som forkjemper merkevaren "All-American Look" og "Simply American": ikke altfor tilslørte eufemismer for hvitt. Ingen brune nyanser ble inkludert i lanseringen. En gang til: Dette var i 2014.

Spol fremover til 2018: Hva gjør Almay for å gjenoppbygge merkevaren og gjøre ting riktig, spesielt i en post-Fenty Beauty verden?

Merket har nylig satt et mål om å starte på nytt, med brune nyanser tilbake på visjonstavlen. Høsten 2017, reklame stjernespilleren begynte den nye talspersonen. Det ville være komiker, produsent, halv-svart/halv-jødisk, unapologetically feminist Rashida Jones.

Almays forsinkede halvfødsel har blitt overvåket av markedsdirektør Antonette Bivona, som har vært i Revlon/Almay-leiren i 26 år og teller, og jobber også med produktutvikling. "Under undersøkelser for vår nye merkevareposisjonering fikk vi tilbakemeldinger, direkte fra forbrukere, om at de hadde følt seg ekskludert fra merkevaren og at produktutvalget vårt ikke dekket deres skjønnhetsbehov. Dette var aldri vår intensjon, "sa Bivona saklig i en e-postutveksling. "Vår merkevaretro og produkttilbud bør gjenspeile merkevarens ønske om å være mer inkluderende. Et sted underveis mistet Almay veien, og rettet seg mot et lite utvalg hudtoner. "Hun la til:" Vi trengte å nå et mer mangfoldig publikum. "

Selv om det er oppmuntrende å se en fargerik kvinne dukke opp i Almays nye reklame etter mange år hvitkalkede kampanjer, bør det ikke gå ubemerket hen som merkevarens første Black-talemodell på flere tiår er også halvhvitt. Eller at merkets siste foundation -lansering, Best Blend Forever, fortsatt bare inneholder tre nyanser for mørkere hudtoner og 12 nyanser totalt.

Likevel er det bevis på at merkevaren seriøst prøver å rette opp sine tidligere feil: Modellene som nå fyller kampanjene, gjenspeiler også en ny, mer inkluderende æra for Almay. På sosiale medier og i annonser presenteres vi for en variert rollebesetning: Disse kvinnene er nydelig fregne overalt. De viser massivt, mykt, strukturert hår eller del av lilla på monolider. Flatlays viser en øyenskygge-palett, mascara og en "Mocha" Best Blend-foundation. Almay sender også åpent tilbakemeldinger fra sine følgere på tvers av ulike plattformer, ivrige etter å danne et fellesskap og engasjere seg både med fans og kritikere med mer åpenhet.

Så ja, Almay tar et skritt i riktig retning når det gjelder å bygge et inkluderende merke som mer nøyaktig representerer mangfoldet i den virkelige verden. Og det er håp om å gjøre opp for mange år med å ignorere den prioriteten. "Vi har en lang vei å gå," erkjente Bivona, "men vi er spent på de første, viktige trinnene vi har gjort."

Gå aldri glipp av de siste moteindustriens nyheter. Registrer deg for Fashionista daglige nyhetsbrev.