Hvor virkelig "ansvarlig" er din ansvarlige kashmir?

Bare et øyeblikk, forestill deg det mest klassiske, elegante skapet du kan. Hva er det i den? En kamelgrøftfrakk, kanskje, eller muligens et par buttery skinndriver. Uavhengig av skapets personlige smak, passer en perfekt kashmirgenser også inn-kanskje enda mer fremtredende enn grøften eller loafers.

Historisk sett har kashmir alltid vært luksuriøst. Kashmir har vært ambisiøs. Kashmir har vært tidløs. Kashmir har vært en investering. Men i det siste tiåret har kashmir blitt "forstyrret" mye på samme måte som briller eller fine smykker eller hudpleie har.

Mange av disse kashmirforstyrrerne er ikke bare direkte-til-forbruker-virksomheter-en kjent fordel for nye merker som søker det uendelige "kule" faktor-men de legemliggjør også et trendy, men velmenende buzzword som tusenårige og generasjon Z-alderen shoppere synes er tiltalende: "bærekraftige" "etisk" eller "ansvarlig". Og nå med at forbrukere legger mer av pengene sine der munnen er, så å si, blomstrer "ansvarlige" markeder store måter. Men med kashmirens hundre år gamle produksjonspraksis og utfordrende miljøforholdsregler, hvor, nøyaktig, passer det innenfor det nye direkte-til-forbrukermarkedet, og hva skylder disse merkene sine kunder?

Det ser ikke ut til at alle forhandlere er enige med hverandre.

relaterte artikler

Kashmir har vært i bruk siden i god tid før 1200 -tallet, da Marco Polo skal ha støtt på ville geiter som hadde blitt tamme av mennesker i huler i Mongolia. Det var først på 1800 -tallet at stoffet tok seg til Europa, da ble det kjent som "kashmir", oppkalt etter Kashmir -dalen i det indiske subkontinentet geitene bebodd.

Med temperaturer ned til -40 grader Farenheit, har regionens geiter utviklet underlag som gjør at de kan overleve seks måneders vintre. Denne myke, dunete ullen består av fiberen vi kjenner og elsker i dag, men skjæreprosessen har utviklet seg over tid. For å starte, blir kvaliteten på fleecen evaluert av tre faktorer, som angitt av USA-baserte Cashmere Goat Association: hårets lengde, tykkelse (målt i mikron) og grad av krymping, som alle er direkte refleksjoner av dyrets generelle helse.

Mens mye av verdens rå kasjmir fremdeles er hentet fra beite i Mongolia, begynte kashmir å bli det behandlet, behandlet og produsert i andre hjørner av verden, som Skottland og Italia, tidlig 1800 -tallet. Begge nasjonene har opprettholdt kulturarv som Pringle of Scotland og Brunello Cucinelli i flere tiår; men i de første øyeblikkene, en økning i etterspørsel - paret med endringer i Verdens handelsorganisasjons regler -brakte mer masseproduksjon av kashmir til Kina, noe som satte de eldre virksomhetene i fare.

Når Cuyana, en digital-første forhandler av elegante nødvendigheter av høy kvalitet for kvinner, begynte å utvikle sitt eget kashmir, Skottland og Italia var de første stedene merkevaren snudde. Medgründer Shilpa Shah forklarer at de tradisjonelle metodene der skotske og italienske produsenter behandler kashmir hjelper på materialets levetid. Kort sagt: De vasker det mindre.

Shah sier at de fleste av verdens cashmere av høyeste kvalitet faktisk ikke er myke å ta på, men fordi det amerikanske markedet kjøper "på håndfølelse", vil produsentene kjøre det gjennom ekstra sykluser. "Kashmir mykner over tid," sier Shah. "De lager genserne som varer, som virkelig går i arv fra generasjon til generasjon." Til Shah, Skottlands og Italias grundige teknikker for spinning, strikking og veving kan ikke bli funnet andre steder. "De tar også mye stolthet," sier hun. "Jeg vet at det er en veldig myk beregning, men du kan fortelle det til fabrikker når de faktisk er familieeid og de jobber med sine kunder, og de tar veldig få klienter. "

På hvilket tidspunkt begynte forstyrrelsen i kashmir for alvor? EN Chicago Tribune artikkelen fra januar 2010 utforsket den tilsynelatende plutselige eksplosjonen av billig cashmere som ble fraktet hos forhandlere like massemarked som Costco. "Det ser ut til å koke ned til er at det har vært en enorm økning i etterspørselen etter kashmir og en nedgang i prisen," sier Sarah Hayes, Patagoniaer senior manager for materialer innovasjon og utvikling. Etter hvert som den grunnleggende økonomien for tilbud og etterspørsel har utviklet seg gjennom årene, har den bredere kvaliteten på kashmir blitt betydelig redusert. "Det har bare ført til at flere kashmir -geiter blir reist enn landet kan håndtere."

Problemet som markedet står overfor akkurat nå, forklarer Hayes, påvirker både geitene og beitemarkene de er oppdratt på. "Vi vet at geitene har skarpe hover som kan bryte gjennom matjorden. Måten de spiser på er at de spiser gresset og plantene helt fra røttene og opp, slik at det er veldig vanskelig for gresset å regenerere seg, sier hun. "Den kombinasjonen av å ha så mange geiter som landet ikke kan håndtere - og det [landet] egentlig ikke gjør ha en sjanse til å komme seg-er et stort problem, så vel som bekymring for gjeternes velvære og velferd. "

Selv om Patagonia førte kashmirbeholdning tidligere, satte det en pause på å lagre fiber tre år siden da Ventura, California-baserte selskapet innså at det ikke brukte kashmir på en måte som passet det er notorisk høye ansvarsstandarder. Men den innarbeidet kashmir igjen i slutten av 2017, denne gangen jobbet den utelukkende med resirkulert kashmir, eller i hovedsak dødsstoffet til kasserte kashmirbiter. Hayes sier at Patagonia kanskje en dag vil vende seg til jomfru kashmir igjen hvis den oppfyller alle bærekraftskriteriene.

Patagonia har fulgt med på kashmirindustrien og synes de siste prosjektene er lovende. Ett merke som omdefinerer plassen er Naadam Cashmere, et etikkbasert og bærekraftig kashmirmerke i New York som supplerer butikkarmen med en mongolsk NGO som den hjalp til med å kalle, kalt Gobi Revival Fund. Naadam, som ble oppkalt etter en tradisjonell festival i Mongolia, jobber på bakken med mongolske gjetere for både å skaffe og sortere all sin ull.

Naadam-grunnlegger og administrerende direktør Matt Scanlan forklarer at de reiser til Mongolia en gang i året, vanligvis i mai hvis været tillater det, for å kjøpe materiale direkte fra omtrent 1000 gjeterfamilier. (De gjorde det først med "bokstavelige poser" med kontanter. "Vi tar ikke så mye penger lenger," ler han. "Vi vil jobbe med lokale banker på dette tidspunktet.") Under disse turene vil Naadam -teamet kjøpe alt mellom 75 og 120 tonn kashmir. Scanlan sier at det er så grovt som du kanskje tror, ​​med gjetere som noen ganger bærer ullen på siden av en hest. De sorterer det deretter på stedet og bryter ned kashmiren i forskjellige farger og kvaliteter. Til slutt blir den sendt til Mongolias hovedstad Ulaanbaatar hvor foredlingsprosessen begynner.

Alt dette skjer i et område i den sørvestlige delen av Mongolia som er omtrent på størrelse med Rhode Island, et viktig skille i kashmir -verdenen. "Mange sier at de kommer fra Mongolia, men det er faktisk Indre Mongolia, og Indre Mongolia er Kina," sier Scanlan. "Mongolia er sitt eget land. Og det er det folk ofte omtaler som Ytre Mongolia, men hvis du drar til Mongolia og kaller det Ytre Mongolia, blir folk veldig opprørt. "

Til tross for at de besøker Mongolia sjelden, opprettholder Naadam regelmessig kontakt med gjeterne året rundt for å få en forståelse for hvilken type ideelt arbeid samfunnet ønsker eller trenger. Akkurat nå tar strategisk gressmarkforvaltning topp fakturering: I 2016 tok Naadam ut omtrent 20 mil med nedfelt gjerde - "det ville vikle rundt hele Manhattan "-og erstattet den med kraftige ledninger for bedre å bevare beitet, slik at geiter kan leve sunnere land.

Gobi Revival Fund har åpnet Scanlans øyne for resten av markedet, men har også tatt opp bekymringer om påstander andre merker gjør om sin egen bærekraftige og etiske praksis. "Å vite hva jeg vet og ha brukt mye tid på å faktisk bygge ideelle organisasjoner, sikre råvarer og behandle råvarer, jeg ser mye," sier han. "Det er sladder i bransjen på alle nivåer. Du vet ved kilden om noe ikke er så legitimt som det er påpekt å være. "

En tenet av mange bærekraftige eller etiske direkte-til-forbrukermerker, cashmere-fokusert eller ikke, er åpenhet, et forsterket forhold mellom selskapet og kunden. Men har dette ansvaret blitt mer en markedsføringsteknikk enn en forretningsstrategi? "Jeg tror hvor folk faller ned, er ved å si: 'Å, vel, forbrukere vil ha åpenhet. Hvilke deler av forsyningskjeden vår kan vi vise åpenhet? ', I motsetning til å bygge med det fokuset i tankene, sier Shah. "På en måte blir det mer uautentisk fordi det ikke var intensjonen de bygde det på til å begynne med."

Scanlan anslår at spesielt i kashmirmarkedet opererer 80 prosent av merkene med "et stort delta i transparens" som starter med hvor ullen faktisk kommer fra. Materialer vil ofte bli trukket fra hele verden, bare for å bli blandet sammen på en gang. "Dessverre, når noen kjøper en genser, vet de ikke hva de får. Jeg vil gjette det hvis du testet - som egentlig testet - mye av produktet på markedet, vil du oppdage at det veldig sjelden faktisk er 100 prosent kashmir, sier han. Hvis du ikke vet hvor tingene dine kommer fra, tilbyr han, hvordan vet du om det er bra?

Så, har kashmirmarkedet skuffet kundene? Scanlan bemerker at akkurat nå er vi som forbrukere alle spesielt opptatt av å kjøpe inn en merkevarekult personlighet, noe som får oss til å komme med påstander om at produkter er noe de i virkeligheten kan eller kan ikke være.

Dessverre er det ingen offisielle retningslinjer for kashmir for å hjelpe forbrukerne å vurdere hva som virkelig er virkelig bærekraftig. Scanlan er en del av en internasjonal gruppe kalt Cashmere and Camel Hair Manufacturers Institute (CCMI), som effektivt er et styrende organ over kamelhår, superfin ull og selvfølgelig, kashmir. Men ifølge Scanlan har CCMI ikke holdning til bærekraft - ennå. "Det er egentlig ingen styrende organ for hvilken bærekraft er. Det er ikke mulig å ringe noen hvis det ikke er sant, sier han. "Det er ikke mulig at det plutselig er all denne bærekraftige kashmiren."

I desember møttes beslutningstakere, presse, merkevarer og håndverksledere i FN for å diskutere lignende økonomiske, miljømessige og sosiale implikasjoner innenfor det håndverksmessige klesrommet. Selv om det ikke ble trukket noen avgjørende forskrifter, kan et lignende toppmøte være nyttig for de store interessentene i kashmir? I motsetning til det håndverksmessige samfunnet, er imidlertid den største bekymringen for cashmere kommersialisering, det resultatene har resultert i det som både Shah og Scanlan omtaler som en "bastardisering" av markedsplass.

"Kvaliteten er ikke den den pleide å være, og et vakkert kashmir -stykke burde være noe du kan ha for livet," sier Hayes. Scanlan er også bekymret for at språket på et tidspunkt kan bli ineffektivt og at "bærekraftig", "etisk" eller "ansvarlig" ikke vil bety noe for forbrukeren.

Men Shah tror at kjøpere alltid vil ønske å kunne skjelne hva er bærekraftig og hva som ikke er det, og vil fortsette å finne måter å gjøre det på. Som de fleste kashmirforhandlere sorterer Cuyana ullen i kategoriene nevnt tidligere og merker den internt. (På Cuyana er grad A -kashmir 14 til 15 mikron og måler vanligvis mellom 30 og 34 centimeter lang.) Cuyana har diskutert utskrift av "Grade A cashmere" på etiketten for å bringe mer av den sjargongen til sin kunder. Dette er hva forbrukere ønskertross alt, og Shah sier at Cuyana ser det mer enn noen gang.

Fra et forbrukerperspektiv kan det være frustrerende å skille ut dine hardt opptjente penger for et stykke kashmir bare for å bli skuffet over kvaliteten. Det kan imidlertid være enda mer frustrerende å lære at ullen du har investert i ikke er så ansvarlig hentet som du trodde. "Hvis vi ikke som samfunn begynner å skille virkningen av våre shoppingvalg, kommer vi virkelig til å lide som en helhet," sier Shah. "Utdanning må være det første trinnet."

Kashmir er fortsatt luksuriøst. Det er fremdeles ambisiøst. Det er fortsatt tidløst. Det passer fortsatt rett inn i det klassiske, elegante drømmeskapet ditt. Bærekraftig og etisk kashmir kan også være alle disse tingene. Men måtene det er hevet og hentet og foredlet og markedsført på trenger arbeid.

"Jeg tror at i en perfekt verden vil kashmir bli produsert ansvarlig med riktig mengde geiter for landmengden, og gå tilbake til måten kashmir er pleide å bli solgt som en ekte luksusartikkel der det er fiber av meget høy kvalitet, nøye hevet, nøye produsert og gir et produkt som varer evig, "sier Hayes. "At folk verdsetter og tar vare på." 

Hjemmeside bilde: Christian Vierig/Getty Images

Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få de siste bransjenyhetene i innboksen hver dag.