London -designere er kjent for sin kreativitet og sensasjonelle - om ikke kommersialisme. På London Fashion Week, intens farge, trykk, broderi og utsmykning - noen ganger alle fire i samme plagg - er en gitt; så er fantastiske proporsjoner og silhuetter som sjelden forlater rullebanen for det virkelige liv.
Men det var ikke det London Fashion Week leverte våren 2015. Det var en overraskende ensartethet for mange av samlingene. Formene var mer klassiske og enkle å ha på. Mange mange - Preen, Markus Lupfur og Richard Nicoll blant dem-var sterkt sportsinspirerte. Like mange tok opp ravekultur som tema: Sophia Webster, Fjodor Golan og Ashish mest ærlig. Pynt - hovedsakelig i form av plastikkblomster og geometrisk perspex - dukket også opp igjen og igjen, kl. Peter Pilotto, Roksanda, Tom Ford og Perlemor.
Det er ikke bare at så mange av London -samlingene så det samme ut som hverandre, de tok også opp mange av de samme temaene og stilene som samlingene vi så i New York: sportsligheten i Alexander Wang
, de rave-inspirerte stykkene på Jeremy Scott og Marc av Marc Jacobs, de overdådig pyntede plaggene på Delpozo og Rodarte. Det ser ut til at mange London -designere streber etter utseende som er mindre typisk britisk til fordel for dem med mer universell design.Er dette en dårlig ting? Ja og nei. Det har absolutt vært bra at London i løpet av det siste tiåret har utviklet et internasjonalt rykte for originale ideer. Hvis designere tilpasser utseendet sitt med tanke på masse appell, kan de miste det som gjør dem spesielle. Men det antyder også at London -designere blir mer seriøse med å bygge globale merker (og det vet vi også British Fashion Council skyve dem i den retningen). Christopher Kane tok en investering fra Kering for halvannet år siden, noe som gjorde at han kunne åpne en flaggskip og starte en håndveskevirksomhet. LVMH kjøpte en majoritetsandel i Nicholas Kirkwood noen måneder senere, med planer om flere butikker og muligens en veske. Med støtte fra en minoritetsinvestor kunne også Roksanda Ilincic åpne sin første butikk denne sommeren, med mer som kommer. Det er store sider med å designe klær som selger.
Og disse oppsidene begynner å endre måten folk synes om kommersiell mote. Som Cathy Horyn påpekte nylig, enkle, salgbare klær er ikke lenger motsetningen til high fashion; de er målestokken. Det er en ny beundring for designere som, som Tom Ford og Christopher Bailey i London, og Jenna Lyons og Joseph Altuzarra i New York, har vist seg som reklamer med et dobbelt talent for virksomheten: ikke bare artister, men artister som selge.