Fashionista-bidragsyter Long Nguyen er medgründer/stildirektør for Flaunt.
SEOUL, KOREA- "Været er ganske rart i dag," sa en fyr foran meg til vennen sin mens vi ventet på å delta i MVIO-showet den første dagen på Seoul Fashion Week. Han hadde rett-det var nesten 74 grader og sol på en fredag morgen sent i oktober. Jeg ble fortalt at det har vært et merkelig år for været i Seoul, slik det hadde vært i det meste av verden. Men denne samtalen var ikke snau. Det mannen egentlig var bekymret for, ifølge min tolk/motestudent Etty Kim, var at han hadde på seg riktige klær.
Kledd i en rød, ensfarget jakke med jakke, blå chambray-skjorte, lysegrå, slanke jeans og rød lærstøvler, hadde Seoul Arts University -studenten fått billetter til moteuken gjennom sitt skole. En av vennene hans hadde på seg en svart bomberjakke i skinn og en t-skjorte med rund hals. Den andre hadde på seg en falmet jeanjakke, svart skjorte, svart genser knyttet rundt livet, svarte jeans, en svart fedora og lilla skinnstøvler. Stilene som ble vist var presise og subtile uten åpenbare uttalelser. Det var en rådende følelse av personlig stil og individualitet som syntes å overstyre enhver forutsetning for trender. Faktisk la jeg merke til den samme rådende følelsen av individuell stil blant de sent på kvelden som feiret gater, nattklubber og barer i Jeonju University og Seoul University distrikter og rundt shopping områder.
Arrangeres på SETEC-Seoul handels- og konferansesenter nær det underjordiske Coex Mall-Seoul Fashion Week feirer 10-årsjubileum. Det som startet med at 12 designere kom sammen for å vise frem i Central City Millenium Hall i oktober 2000 skapte nå en hel uke med show med mer enn 55 rullebaner i forbindelse med en messe for kjøpere. De to første dagene i Seoul -kolleksjonene var utelukkende viet til herreklærshow, noe som til og med Fashion Week i New York mangler.
I likhet med det jeg så på gatene, er det en gjennomgripende individualitet som er felles i hvert av disse menns designershow. Totalt sett var herreshowene ganske sterke og oppfinnsomme-jeg vil si at det er en stemning her som ligner på Paris herreshow noen år tilbake da det kom mye energi fra yngre og mer eksperimentelle designere, så vel som fra de større merkene. Hver av disse unge koreanske designerne syntes å fokusere på sitt eget arbeid i stedet for å være opptatt av å sette trender. Det er bra i denne alderen rask mote når designermote ofte føles, vel, mindre som designermote. (Dvs. klær med et sterkt synspunkt.)
Bevisene for denne individuelle tilnærmingen var florerende på rullebaneshowene i Seoul.
På MVIO, designer Han Sang Hyuk laget en klassisk kolleksjon av enkelbrystede drakter i lett tropisk ull med avskårne jakker og slanke, slanke bukser. Til hver drakt la han til den lange vesten som stikker ut under jakkene som en forlengelse av jakken som fungerer som lommer over matchende bukser. Ermeløse vester, til tider i khaki -lin, erstattet jakker som den nye sommerdrakten, iført hvite skjorter og svarte slips.
På D.GNAK, Kang Dong Jun kuttet ermene og jakkene i de skreddersydde jakkene, inkludert en marineblå jakke med hvite skjortehylser. Mr. Kang lekte med geometri for å lage en ny silhuett for urban chic. Tenk på ermeløse khaki -jakker sammen med løse hvite skjorter, uforandret i kontrast med den slanke jakken og flare navybuksene.
Song Hye Myungs fem år gamle etikett, Dominics måte, var det mest avantgarde-showet i menns presentasjon. Designeren utvidet sin forrige sesongs studded progressive rock -samling ved å blande forskjellige tekstiler-okseskinnskinn, bomull, ull, slangeskinn-med silhuetter som spenner fra løst til drapert til super mager. Den fremtredende svarte samlingen besto av skyttergraver, lange jakker som ble brukt med svarte jeans, samt ermeløse bombefly med lange belte i skinn og tynne jeans. Hun brukte for det meste lange hårmodeller med falske jeksler som djevelens tenner. To fremragende utseende var den ermeløse svart ull dobbeltbrystede dressen med sorte ridestøvler og den løse, svarte bomullsløyfen med langermet tunika, slitt med løse shorts over slanke bukser i ull.
Ved oppstandelsen, Injiserte Lee Ju Young funksjonalitet i jakkene hennes, som kan forvandles til vester. Designerens super lysegrå cuprojakke kan brettes og lagres inne i bukselommene.
Av alle designerne som viser samlingene sine her-enten i hovedutstillingshallen eller på Generation Next på Kring Creative Culture Space-designer Wookjun Jung fra Juun. J er det mest anerkjente herreklærmerket på internasjonalt nivå. Vist i Paris siden januar 2007, Juun. J er kjent for sin grundige omarbeid av mange klassiske garderober til menn. (Som omdannelsen hans av trenchcoaten for høsten 2008 -kolleksjonen til et nytt plagg.) På mindre utstillingsplass inne på messen hvor mange designere og merker viste små samlinger kjøpere, Junn. J presenterte en del av samlingen han hadde vist i Paris i juli. Denne gangen var ideen på reise. I denne forbindelse kombinerte han fjærvekt med tunge skinn, slik at klærne så ut som om de var i bevegelse, som den hvite bombeflyet med en lett kappe festet.
Kanskje mindre kjent i utlandet enn Juun. J, men forfølge en lignende strategi, Sang Zio viste seg i Paris for første gang i juli i fjor, og eksporterte sine mer konseptuelle herreklær, endret tradisjonelle former og satte forskjellige proporsjoner sammen for å lage en ny silhuett. En brunbrun linjakke med løse jakkeslag er kombinert med hvite bomullsdroppede skrittbukser som blir leggings under knærne. En hvit, slank jakke med knapper med løse bomullsshorts og korte leggings er et eksempel på hvordan Mr. Song Zio, med litt drama og spenning, nærmer seg herremote.
Andre nyskapende design på rullebanene inkluderer den droppede skulderen, marineblå lin, dobbeltbrystede shorts Ko Tae Yong’s Beyond Closet; den ermeløse single-breasted genser med lys grå joggebukse av Park Sung Chul's Line eller Circle; det voluminøse grå linet, bomulls hette, kort erme, frakk med glidelås og belte med asymmetrisk sidedrapering Kim Sun Ho og Park Jung Eun’s Grunnbølge; den ekstra store ermeløse jakken og den lette kameltanken og flare shorts fra Leigh Sang Hyun’s Leigh; den svarte rayon-bomulls-t-skjorten og hvite belte shorts av Kim Jae Hwan Alani; den lange, hvite, ermeløse, tunika -smokingskjorte med beltet midje og slitt med slanke bukser, gjemt i svarte skinnhøye støvler, av Chang Kwang Hyo’s Caruso.
Da jeg besøkte designeren Jehee Sheen på salgsplassen i Kring dagen etter showet, forklarte han at alle klærne hans er laget i Korea, et poeng han understreket. Mange av butikkene som kjøper klærne setter pris på kvaliteten på fabrikasjonen. Da jeg pekte på en lett tropisk ullkamel jumpsuit, fortalte han meg at stoffet var laget lokalt. Jeg la merke til at stoffene på de fleste herredraktene var veldig lette. Blant de beste brikkene i hans fjerde samling er jakkene med skolisser vist på sidene for å stramme silhuetten og de lette knelengdene.
Det er ingen tvil om at disse talentfulle koreanske herreklærdesignerne i de neste sesongene vil eksportere sine kolleksjoner til utlandet på en bredere måte enn de gjør nå. Det er mange grunner til at klærne som vises her kan gi gjenklang i andre motehovedsteder. Mens noen har prøvd å øke profilen sin ved å vise i utlandet-som Che Bum Suks generelle idé på New York Fashion Week-forestillingen om å emigrere er mindre presserende nå som Seoul Fashion Week vokser inn i sitt andre tiår.
Da jeg tok den store trappen til andre etasje på Kring, la jeg merke til en ny gruppe unge mennesker som var samlet for å gå inn på neste show. Da jeg så meg rundt, var det en gjennomgripende følelse av at mote ikke er født i hodet her-det er ikke en intellektuell prosess, og det ser ikke ut som om mange mennesker tenker for mye på antrekkene sine. Snarere stammer deres mote fra hjertet-folk syntes å ha en naturlig gave for å finne sin egen stil. De unge mennene som sto i kø foran meg viste at mange forskjellige former for påkledning kan samles i en gruppe.
I Seoul er studenter og unge fagfolk utrolig stilige og unike, men de er absolutt ikke trendy.