Den belgiske designeren ble et kjent navn blant kvinner da han ble utnevnt til kreativ direktør for Dior, men for sine mannlige akolytter betyr Raf Simons noe mye annerledes.
Raf Simons er et navn som minner om "frekvens -illusjonen", en kognitiv skjevhet der noe eller noen nylig har blitt oppdaget og plutselig er overalt. Men ved nærmere inspeksjon-eller ved å sette seg fast i et Kylie Jenner-lignende K-hull med "å realisere ting", blir det tydelig at den rosende designeren på en eller annen måte alltid har eksistert, påvirke måten vi kler oss mer på bak kulissene enn i søkelyset, gjennom hans konsekvent progressive og på-nesen-tilnærming til klær og deres forhold til bruker. For mange menn skildrer Raf Simons det vi snakker om når vi snakker om "mote", og av denne grunn har han blitt en nesten gudaktig figur blant herreklærfans rundt om i verden.
Helt siden han ble utnevnt til kreativ direktør for Dior i 2012-etter en syv år lang periode på den minimalistiske, Milan-baserte etikett Jil Sander - Simons har vært det motvillige sentrum for oppmerksomhet ettersom flere og flere mennesker har blitt sugd inn i bane til hans galaksen. Og nå, med sin selvtitulerte etikett som debuterer på stasjonsbanen ved New York Fashion Week: Men's (med hans hete forventet debut for Calvin Klein etter bare dager etter), er Simons på enda et sentralt punkt i karrieren.
Den mykt talte, virkelig søte, Coke Zero-swilling belgieren fanget mange motefanss hjerter og sinn gjennom Dior couture-kjoler laget av tilpassede tekstiler inspirert av sidestillede Sterling Ruby -utskrifter - komposisjonen som ble dokumentert i filmen "Dior and I" - og han er fortsatt en av motens siste sanne forfattere. Simons er en av motens hotteste stjerner, men beholder en jordnær følsomhet og komponerer samlinger med en selvutslettende europeisk ydmykhet-som på en eller annen måte, selv etter alle hans prestasjoner, handler det fortsatt om arbeidet. Det er en uutslettelig scene i "Dior og jeg" når Simons har en "a-ha!" øyeblikk kledd i et par shorts og en Prada -genser. En del av appellen hans er hans tilgjengelige, herlig avsidesliggende "fashion dad" persona, som om han bare virkelig var hjemme i den fantastiske verden inni hodet.
Sønnen til hærvakten Jaak Simons og husrenseren Alda Beckers, Raf Simons ble oppdrettet i den søvnige belgiske kommunen Neerpet. Som en mengde angstige, forstads -tenåringer som fant trøst gjennom kunst og kultur, vendte han seg til musikk for å unnslippe ennui i hjembyen. I en nylig 032c profil, beskriver Simons landsbyen som blottet for gallerier, kinoer og butikker. "Hele eksistensen ved siden av skolen ble bygget opp rundt musikk," sier han.
Eksponert for artister som Blondie og David Bowie gjennom TV -programmer som "Top Pop", utvidet han horisonten ved den lokale rekorden butikk, som importerte engelske og amerikanske band som New Order og Sonic Youth, to grupper som etterlot et varig visuelt inntrykk på tenåring.
Han forlot Neerpelt for å studere industridesign ved universitetet i Genk, Belgia, og utviklet en affinitet for designere som George Nakashima og Jean Prouvé. Som en sidehas vendte han stykker fra midten av århundret for ekstra penger. Det var ikke før han begynte i praksis for Walter Van Beirendonck, medlem av Belgias svært innflytelsesrike "Antwerp Six" -klassen ved kandidater fra Royal Academy of Fine Arts, at han innså hva han ønsket å gjøre var å lage klær.
Allerede en ivrig tilhenger av designeren Helmut Lang, var det Martin Margielas vår/sommer 1990-show som viste Simons den oppslukende kraften i moteshow-as-narrativet. Den helt hvite samlingen ble iscenesatt i et telt og inneholdt gatestøpte barn fra nabolaget, undergravende den stereotype glitteren og glamouren til fordel for noe samtidig rått, eterisk, relevant og gripende. Det brakte Simons bokstavelig talt til tårer.
Raf Simons første samling debuterte høsten/vinteren 1995. Inspirert av skoleuniformene han måtte ha på seg (Jaak Simons satte ham på en katolsk skole), besto den av to skarpt skreddersydde utseende stylet på to street-cast-modeller. Ideen om uniformer ville bli et tilbakevendende tema for Simons, som hele tiden ville undersøke både skoleguttdrakter og militære stifter med standardutgave.
Designere sliter ofte med å oppdatere herreklær, fordi det kan føles innsnevrende. Det er tross alt bare så mange måter å gjenoppfinne drakten på. Herremote tåler jevnlig grensen mellom dikterte kleskoder, etablerte "regler" for stil og avgjør hvordan de skal trosse dem. Simons konstante reimagination av uniformer bruker silhuett, proporsjon og grafikk for å bryte grensene mellom faste ideer om formalwear og sportsklær, og på et dypere nivå, hva det vil si å kle på din alder.
Raf Simons F/W 2016-2017-samlingen. Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images
Etter hvert som den kulturelle kleskoden fortsetter å skje mer uformelt, lar firmaer som JP Morgan kasjmirgensere og slanke chinos stå i marineblå drakter. Streetwear -merker som Supreme samarbeider med store merker som Aquascutum, og nylig anerkjente motehuset Louis Vuitton. Alessandro Michele's Gucci og Demna Gvasalia's Balenciaga snur selve ideen om å "kle seg som en voksen" på hodet - noe Simons har utmerket seg med gjennom karrieren.
I sitt essay fra 1877,A History of A Crime, Skrev den franske forfatteren Victor Hugo: "En invasjon av hærer kan motstås; en invasjon av ideer kan ikke motstå. "Hugo skrev det etter eksilet fra Frankrike, hvor han tilbrakte en tid i Belgia. Nå, en stadig mer visuell forbrukerkultur, et mettet motemarked med karbonkopier og kunnskapsrike kjøpere som leter etter klær som betyr smak og en påkledd idé om luksus har gjort det til den perfekte svangerskapet for Simons ofte besøkte temaer for å spre seg inn i mainstream.
Gjennom etikettens 22 år lange levetid kan Raf Simons designarv koker ned til noen få forskjellige kolleksjoner. 1999 -serien "Isolated Heroes" så ham i lag med fotografen David Sims for en serie intime portretter av de belgiske tenårene som doblet seg som modeller; disse bildene vil til slutt ende opp på klær i Simons vår/sommer 2016 -linje. Denne fetisjiseringen av ungdom ble et annet løpstema for designeren, og Sims bilder ville påvirke Justin Biebers turnéhandel "Purpose", med popstjernens ansikt skutt på en like sterk svart-hvitt måte trykt på grafikk tees.
Samlinger som "Virginia Creeper" fra høst/vinter 2002 og våren/sommeren 2003 "Consumed" skulle vise seg å være like presciente. De to fungerer ofte som eksplisitte referanser for designere som Virgil Abloh, noe som fremmer Simons forkjærlighet for å bryte sine favoritt subkulturelle figurer og gjøre dem til ettertraktede rullebiter.
Høst/vinter 2001 "Riot, Riot, Riot" -samlingen føles spesielt passende i dagens geopolitiske klima, og skildrer maskerte tenåringer opprør i posete lag og store bomberjakker med atypisk plasserte grafiske lapper med post-punk Boston-band Mission of Burma. Spesielt sistnevnte stykker ville komme tilbake til mote -språk når kjendiser som Kanye West, A $ AP Rocky og Rihanna brukte dem på gata, på lån fra stylist David Casavant.
A $ AP Rockys "Peso" roper berømt ut Simons, og artisten bryter ofte ut arkivstykker. Dette popkulturelle løftet forhøyet Raf Simons status i gatekulturens finurlige verden, som har en tilhørighet til luksuriøse merker som Gucci, Louis Vuitton og Saint Laurent - men har også makt til å lage eller bryte etiketter som trafikk i valutaen kulturelle relevans. Den ene dagen kan et streetwear -merke ligge på ryggen til gutter som Young Thug eller Travis Scott, og den neste kan det halte på hyllen på Zumiez.
Raf Simons har et unikt mellomrom mellom begge verdener. Samlingen som gjorde ham universelt æret blant merkevare-illojale hypebeasts var høst/vinter 2014-samarbeidet med Sterling Ruby. Den traff alle de riktige notatene: utgav stykker som en serie maling-sprutede skytterjakker, rikelig med camo, fet skrift grafiske plasseringer og gateklare silhuetter som blekede skinny jeans, fishtail parkas og crewneck gensere. Det var en hodgepodge av repurposed punk pakket som bærbar kunst.
I hjertet av det stammer Raf Simons enorme designtalent fra hans dyktighet til kulturell kurering. Det virker som om tankene hans fungerer som en Instagram -feed, en ubegrenset brønn av klassiske bilder og evig ungdom som han tilbyr sine acolytes slurk av.
Hvis Yohji Yamamatos beskyttende overdimensjonale lag er rustningsdrag, er Raf Simons grafisk tunge design bærbare ungdomskilder. I den forbindelse kan appellen hans på tvers av generasjoner sammenlignes med de dedikerte merkekultene Supreme og UNDERCOVER-hvis du ikke "skjønner" hvorfor folk liker det, så er det sannsynligvis ikke noe for deg.
Hjemmeside foto: Pascal Le Segretain/Getty Images