9 Ikoner i amerikansk stil som har formet hvordan Fashionista -redaktører ser på klær

Det er ingen anledning som den fjerde juli for å feire alt amerikansk. Her på Fashionista skal vi tilbringe uken med å undersøke moteindustrien i vår egen bakgård, fra staten amerikansk klesproduksjon til amerikanskfødte modeller på vei oppover. Du kan følge hele vår dekning her.

Det er mye snakk på dette nettstedet om mennesker hvis personlige stil vi beundrer - nylig sett Zendaya, Diane Kruger, Solange Knowles og Harry stiler kommer til å tenke på - og i mange tilfeller strekker vår beundring for disse individene seg langt utover klærne de har på seg. Det handler om hvordan de bærer det de gjør, og hvordan det igjen påvirker hvordan vi føler om oss selv. For å hjelpe til med å feire den fjerde juli, ba vi ni Fashionista -ansatte om å snakke på sine egne personlige stilikoner, og mens emnene til de resulterende mini-essays er absolutt omfattende, alt fra Michelle Obama til Patti Smith og en American Girl-dukke til Michael Jordan, de kommer alle fra hjerte. Sørg for å bruke litt tid på å lese dem alle nedenfor.

Tyler McCall, assisterende redaktør

Samantha Parkington, American Girl -dukken

Som voksen kvinne har jeg funnet mange kjendiser og stilstjerner å se opp til når det kommer til kunstnerisk inspirasjon. Men det er bare ett stilikon jeg kommer tilbake til igjen og igjen: Samantha Parkington, American Girl -dukken. Jeg tror ikke jeg skjønte det til en siste tur hjem hvor mye av Samanthas stil har inspirert min egen gjennom årene, men det er der i min tiltrekning til alt som er dekket av buer (særlig håret mitt, når det er langt nok) og i min besettelse av jentekjoler.

Visst, hun var en for tidlig ni år gammel foreldreløs som ble oppvokst av sin velstående bestemor i New York fra begynnelsen av århundret, men det var så mye om den lille garderoben hennes å elske. (Før de fornyet hele garderoben hennes - wyd, Mattel ?!) Jeg mener, hun hadde en pelsmuff og en kappe! Hvor elegant er det?! Jeg skynder meg knapt å kle meg på edwardiansk vis (selv om jeg ville ha gjort det drept for et matchende antrekk som vokser opp), men det kan ikke nektes hennes innflytelse når jeg glir på meg et par strømpebukser og Mary Janes i patentskinn. Samanthas stil er tråden som binder sammen omtrent hvert stilikon jeg har funnet siden den gang.

Dhani Mau, vestkysten redaktør

Sofia Coppola

Jeg skal være ærlig: på dette bestemte tidspunktet har jeg noen motstridende følelser om Sofia Coppola og henne (kanskje noe unnskyldelig) hvitvasking av hennes siste filmprosjekt, "The Beguiled" (som jeg likevel nøt). Men det endrer ikke det faktum at for alle mennesker hvis personlige stil jeg har beundret og prøvd å etterligne gjennom årene, fra Mary-Kate og Ashley Olsen som barn og tenåring til Solange Knowles rundt "A Seat at the Table", har Sofia Coppola hatt den lengste og mest konsekvente innvirkning.

Når et nytt bilde av den typisk private, New York-fødte tidligere Chanel praktikanten kommer ut-om hun er på en Cannes røde løper eller skyve en barnevogn gjennom Soho - jeg studerer det bokstavelig talt som om jeg prøver å finne ut hvordan jeg skal gjøre det være at. At å være utrolig elegant til tross for at det ser ut til å ikke gjøre noen anstrengelser i det hele tatt. Fra det perfekte håret til skoene med ankelremmer, utseendet hennes er enkelt, men gjennomtenkt, stilig, men ikke trendy. Klærne og skjønnhetsutseendet gjenspeiler hennes posisjon som noen som jobber bak kulissene - en forfatter/regissør som ikke trenger å trekke oppmerksomheten til seg selv slik filmstjernene hun kaster i filmene hennes kan forventes til. Og likevel kan du fortelle at hun er interessert i mote. Jeg har alltid syntes denne dikotomien er relatabel - jeg ville fremstå som smart og kul uten å nedprioritere min kjærlighet til klær eller ønske om å se fin ut, og Coppola gjør det perfekt.

Så perfekt og konsekvent at jeg for mange år siden begynte å spørre meg selv, før jeg foretok et betydelig kjøp eller satte et antrekk sammen: Ville Sofia Coppola noen gang ha på seg dette? Jeg spør meg selv ofte om dette, med noen unntak, og jeg føler meg trygg på at elementene som har gått gjennom dette filteret er det jeg vil beholde og ha på meg lengst.

I fjor, kjære leser, møtte jeg stilikonet mitt på et tilfeldig arrangement for frisøren hennes, som også er bisarrt ansvarlig for coifene til Grace Coddington og Fran Lebowitz, som jeg også idoliserer. Jeg endte opp med å intervjue de tre samtidig fordi de sto sammen (jeg er overrasket over at jeg selv var i stand til å snakke); Jeg er veldig myk og spurte på et tidspunkt Lebowitz (som ikke er det) Coppola: "Kan du høre noe hun sier ?!"

"Ja," svarte Coppola. "Jeg er myk også, så vi kan høre hverandre." Jeg legger definitivt for mye vekt på en casual interaksjon, men jeg føler at vi hadde et øyeblikk, og det bekreftet liksom tilhørigheten til henne som jeg alltid ville følte.

Maura Brannigan, seniorredaktør

Michael Jordan

Som barn som vokste opp på 90 -tallet i Chicagoland -området, var Michael Jordan konge. Barndommen min var like fylt med stranddager og turer til dyrehagen - du vet, vanlige barnesaker - som det var med netter parkert foran TV -en vår ser Michael på Chicago Bulls til de seks NBA -ene mesterskap.

Jeg avgudet Michael - alle jeg kjenner gjorde - og foreldrene mine tok full nytte av dette ved å bruke karakteren hans til å innpode i min bror og meg livstimene som fremdeles leder så mange av våre beslutninger. Foreldrene mine var de som lærte meg om engasjement og motstandskraft, og selvfølgelig satte de i det jævla arbeidet, men ofte gjorde de det ved å spørre meg noe sånt som "Vel, hva ville Michael gjort i dette tilfellet?" Mine svar, vanligvis: Han ville være den første som dukket opp for å trene og den siste til permisjon; han ville kle seg i hel uniform for spill selv når han var syk - klippet til influensa -spillet - eller skadet, for å støtte laget sitt; han var selvbevisst nok og gjorde svakhetene til styrker; han gråt åpent etter mesterskap, for det skulle bety så mye.

Hva er stilikoner hvis ikke levende utførelser av dine ambisjoner, deres sartoriske valg som gjenspeiler alt du vil være - og hvis du kjøper de riktige klærne, alt du kan være? Jeg hadde en rekke forskjellige Michael -trøyer, min favoritt en solid rød bortedrakt som alltid var litt for stor til den ikke var det. Jeg elsket "Repeat 3-Peat" T-skjorten fra seieren i 1998, som ble solgt overalt det året, og senere, da internett var en ting, jeg brukte timer på å prøve å finne en rimelig versjon av Dream Teams ikoniske Reebok -oppvarming fra OL i Barcelona 1992.

Michael var den første personen jeg husker, hvis klær hadde noen konkret innvirkning på hvordan jeg igjen ser på klærne; på mange måter er jeg den jeg er i dag på grunn av ham. Da jeg hadde den røde trøyen, følte jeg meg uovervinnelig, som den aller beste versjonen av meg selv, som Michael alltid var på banen. Det er slik jeg fremdeles ser på personlig stil i dag.

Stephanie Saltzman, skjønnhetsredaktør

Michelle Obama

Hvor begynner man egentlig når man vokser poetisk om Michelle Obama? Selv om vi bare begrenser diskusjonen til hennes innvirkning på moderne amerikansk mote, er det mye å si. I løpet av sin periode som First Lady, gjorde Obama det til en prioritet å støtte amerikanske etiketter. Men i tillegg til å ha på seg etablerte merker som Narciso Rodriguez og Michael Kors, valgte hun ofte å markere daværende mindre kjente designere, som Jason Wu, hvis kjoler hun hadde på seg for begge ektemannens innvielsesballer. Jeg blir fortsatt kvalt av å tenke tilbake på hvor strålende glad og trygg hun så ut på innvielsesnatten i 2009 i den skummende en-skuldrede hvite Jason Wu-kjolen. Hun hadde også på seg kvinnelige designere og fargedesignere, som Tracy Reese, som spilte en avgjørende rolle i å katapultere karrieren. Hun hadde en hånd med å hjelpe slike som Christian Siriano, Joseph Altuzarra, Tanya Taylor, Brandon Maxwell og Chris Benz med å styrke sine nye merker og var vertskap for første gang Fashion Education Workshop i Det hvite hus til fordel for håpefulle unge designere.

Hun ville også innlemme tilgjengelige merker som den amerikanske offentligheten selv kunne forholde seg til (og til og med ha råd til!). Hun hadde på seg en J.Crew -cardigan, og den ville umiddelbart bli utsolgt. Hun hadde også en tendens til å være eventyrlystne med sin mote, ofte iført det uventede. Tilpasset Gucci? Kryss av. Power-clashing Self-Portrait? Selvfølgelig. En Thom Browne -kåpe på innvielsesdagen? Sikker. Absolutt feilfri Brandon Maxwell? Det kan du vedde på.

Obamas motevalg under ektemannens presidentskap var også noen ganger utilsiktet kontroversielle. La oss ikke glemme den absurde "skandalen" i hennes perfekt logiske valg for varmt vær, som shorts og ermeløse topper. Selv om det er tvilsomt at Obama noen gang hadde til hensikt å starte noen form for offentlig diskurs ved å blotte en helt rimelig, beskjeden hudflate, stod hun ved siden av sartoriske valg og holdt fast i sin overbevisning om at kvinner - selv de som tjener i offentlig sektor - bør få lov til å bruke klær som gjør dem komfortabel. Radikal.

For meg vil Obama alltid være FLOTUS som representerte det aller beste av hva Amerika - og amerikansk mote - kunne være. Jeg respekterer henne og respekterer henne av så mange grunner, og hennes personlige stil er en av dem. Det er heller ikke trivielt. Obamas motevalg tjente ofte som en form for subversivt diplomati og til og med aktivisme. Ikke bare satte hun trender og gjorde amerikansk mote til en sterkere, bedre og mer inkluderende industri, men hun gjorde det med subtilitet som ikke distraherte fra de mange avgjørende årsakene og prosjektene hun var så fokusert på i løpet av sin tid som First Dame. Og den effekten er varig. Hun har til og med gått sin filosofi videre, det ser ut til døtrene hennes, som har blitt amerikanske moteinnflytere i sine egne rettigheter. Jeg mener, Malias antrekk til Alexander Wang fra topp til tå? Ikonisk.

Maria Bobila, assisterende redaktør

Mary-Kate og Ashley Olsen

Som alle andre på Fashionista -teamet, Mary-Kate og Ashley Olsenstilen har spilt en stor rolle i hvordan jeg ser på klær, spesielt da jeg nettopp begynte på college. Etter å ha gått på privatskole - og derfor hatt uniform - i det meste av livet, ble jeg overlatt til meg selv som ung biologistudent når det gjaldt å kle seg hver dag. Jeg likte prosessen med å utforske min egen personlige stil og alt av shopping som var involvert, også, men jeg kunne ikke ha funnet ut min sartoriske smak uten litt inspirasjon, og Mary-Kate og Ashley var akkurat det og mer.

Takket være fan -sider og The Fashion Spot, ville jeg lagret bilder på min bærbare datamaskin (en Dell, lol) for å holde oversikt over antrekkene deres fra offentligheten opptredener, magasinskudd og selvfølgelig paparazzi-skudd da de delte tiden mellom solfylte LA og boho-chic-induserende NYU campus. Det var absolutt et nivå av beundring, men jeg lærte så mye om stil, smak, shopping og mote på grunn av dem. Jeg begynte å besøke mine lokale vintage- og bruktbutikker regelmessig; Jeg verdsatte viktigheten av skreddersy og god passform; Jeg oppdaget motemerker som Alexander McQueen, Givenchy og Balenciaga. Jada, jeg kjøpte for mange på grunn av dem-leggings i skinn, skjerf, vintage T-skjorter, pannebånd, et par hvite wayfarer-solbriller, masse smykker, listen fortsetter seriøst-men disse damene har en milliardvirksomhet bak bildet sitt, så ja, de har ganske mye innvirkning.

Ærlig talt ville jeg ikke vært der jeg er akkurat nå uten dem, som å skrive dette lille essayet her og bruke nesten hver dag på å skrive om mote. Å være vitne til Olsens egne interesser i klær utløste en viss lidenskap hos meg selv også. (Hvis du lurer på, så har jeg faktisk byttet ut av min biologi -hovedfag.) Jeg kan ikke fange meg over MK&A så mye som jeg pleide å gjøre, men hvordan jeg ser på (og elsker) klær, vil alltid gå tilbake til dem.

Whitney Bauck, assisterende redaktør

Patti Smith

Jeg har tre bilder av Patti Smith som henger på rommet mitt: en av henne iført en hvit kjole mens hun holdt to duer, tatt av hennes kunstneriske partner og samarbeidspartner Robert Mapplethorpe i 1979; en av henne i en svart bh og skitten gjennomsiktig skjorte foran et flammende bakteppe, tatt av Annie Leibovitz i 1978; og en annen der hun sitter naken med knærne til brystet, også av Mapplethorpe og tatt i 1976.

Jeg har valgt å omgi meg med bilder av Patti fordi hennes liv som kunstner som skrev om reglene, men også holdt seg utrolig åpen overfor ting som de minner meg om måten jeg vil bevege meg gjennom verden. Jeg tenker ikke på henne først og fremst som et moteikon, sannsynligvis på grunn av at Smith ikke virkelig deltar i motesystemet. Hun har aldri vært en trendfølger, og hun ser alltid litt forvirret ut, selv når hun har på seg et designerverk av Yohji Yamamoto eller Ann Demeulemeester. Og likevel er det klart at hun også bryr seg veldig dypt om klær og tilbehør, noe hun ser på som talismanisk og potensielt rik på mening, selv om hun avviser vanlige skjønnhetsstandarder og feminint idealer.

Det er Smiths holdning til stil som jeg til syvende og sist identifiserer meg med, mer enn detaljene i boksblazerne hennes, uskyldig hår og ikke -matchende lagdelte smykker. Det som gjør henne bemerkelsesverdig som artist er hennes evne til å være både i-ansiktet, regelbrytende "punkens gudmor" og den nådige, ømspente poeten bak "Just Kids" på samme tid. Og det som er bemerkelsesverdig med stilen hennes er at den på en eller annen måte tillater begge deler også; det er en skremmende uforsiktighet for hennes ville hår og dårlige klær, men det tømmer ikke ut mildheten i blikket eller delikatheten i skuldrene i en enkel hvit kjole. Hvis jeg kan kle meg selv på en måte som er halvparten så sannferdig for min indre virkelighet, vil jeg betrakte meg selv som den best kledde i rommet.

Liza Sokol, målgruppeutviklingssjef

Britney Spears

Det er en grunn til at jeg elsker Wendy's Baconators så mye at jeg fikk en tatovering av en: de er helt upretensiøse. Ingen organisk oppdrettet salat, trippel lagret lønnebacon eller kunstig urteaioli-bare de klassiske gode tingene. Derfor er Britney Spears også stilikonet mitt. Hennes utseende er helt oppnåelig, men fortsatt deilig ikonisk. "Dump Him" ​​T-skjorte? De forskjellige inkarnasjonene av bejeweled bodyer? Bokstavelig talt alt hun har på seg på scenen? De tette bandasjekjolene? Den skofri, rippet Von Dutch denim -looken som gjennomsyret 2007? Det er en estetisk overlatt til seg selv som har markert en topp i amerikansk popkultur som ingen har eller noen gang vil replikere.

Hun er tydelig alltid litt sen til trender - havfruehår på Teen Choice Awards 2015 - eller forlenger dem forbi sitt beste år - hun vil sannsynligvis ha på seg en choker på dødsleiet - men det er derfor jeg elsker henne, fordi det er så jævla relatabelt uten et eneste faen gitt. Hun tjener en absurd mengde penger bare ved å puste, og hun vugger fremdeles de samme turtleneck- og espadrille -kilene for 10 år siden. Britney Spears er Every Woman, og hva kan være mer ikonisk enn det?

Chloe Hall, Social Media Manager

Diana Ross

Det er ingenting mer verdt å håpe på enn å være den mest glamorøse personen i alle rom. Ipso facto, ingen person er mer verdt å håpe på å være enn Diana Ross. Da jeg var en liten jente og fortalte moren min at jeg ønsket å bli motedesigner, satte hun "mahogni" øverst på vår obligatoriske visningsliste. Ingen ville miste Ross - eller hennes karakter, Tracy Chambers - for en minimalistisk, og det var det jeg elsket med henne. I en tid med normcore, minimalisme og fritid like uinspirerende som pultsalater, velger jeg kvinnen i den lilla gul kjolen og PETA-marerittet.

Ross stil slo meg alltid som fet og virkelig seg selv. Jeg ser for meg at hun oppfyller selv de mest dagligdagse ærend-som om Ross har gått på et postkontor siden 60-tallet, men blir hos meg-kledd fra topp til tå i paljetter iført edderkoppvipper. Hun kan ta av seg en dress og kjole som ingen andre, håret på en million forskjellige måter, men alltid der ute. Svart jentemagi, virkelig. Hun er en inspirasjon for meg til å eie min personlige stil uansett hva jeg gjør-grunnen til at jeg bruker gullbøyler på størrelse med hula-bøyler til kontoret selv om de kan gi meg migrene. (Bare en personlig teori.)

Dette er ikke å si noe om måten hun har banet vei for svarte kvinner før og etter meg for å gjøre det samme. Jeg ville vært en svindler hvis jeg ikke nevnte Beyoncés tur som henne i "Dreamgirls", som sannsynligvis er min versjon av boken "Harry Potter" som folk fortsetter å snakke om. Ross er like tydelig i Beyoncés glamour som hun er i Rihannas grensepressende moter og North Wests svimlende pels. Ross lærte meg at det ikke bare er greit å skille seg ut, men hun gjorde det kult.

Fawnia Soo Hoo, bidragende redaktør

Russell Wong

Tilbake på dagen vokste jeg opp som en andre generasjon kinesisk amerikansk gutt i et veldig mangfoldig, ikke-våknet Midwestern forstad, jeg hadde ikke mye eksponering for asiatiske amerikanske ikoner-mye mindre asiatisk amerikansk mote ikoner. Husk at dette var før "Fresh Off the Boat" -stjernen Constance Wu glammet det opp i Singapore filme "Crazy Rich Asians" eller Lucy Liu klarte den røde løperen under omstart av "Charlie's Angels" på storskjerm. Den gang var mainstream-representasjon stort sett alle ikke-seksualiserte kampsportgutter, gul ansikt eller støtende stereotyper. (Se: Long Duk Dong, som hjemsøkte oss i flere tiår og fremdeles gjør det.)

Men så kom Mario Van Peebles "Scarface" -inspirerte begynnelsen av 90-tallet episke "New Jack City", med den kinesisk-amerikanske skuespilleren Russell Wong i en ikke-tradisjonelt castet birolle. (For meg er han egentlig den asiatiske amerikanske skuespilleren OG som baner vei for slike som John Cho, Steven Yeun, Ross Butler og også-hot fyr som erstatter Ross Butler på "Riverdale. ") Iført en veldig kul svart skinn motorsykkel jakke under en sentral actionscene hjalp Wongs karakter Park (det er bare "Park" i studiepoengene) til andre herdet politiets detektiver, spilt av en pre- "SVU" Ice T og Judd Nelson, tar ned Wesley Snipes narkotikaherre Nino Brown.

Å se ham på skjermen ble et kulturelt avgjørende øyeblikk for meg som en asiatisk amerikaner, som på det tidspunktet i livet prøvde å spille ned den "asiatiske" delen. En svart motorsykkeljakke i skinn i seg selv er så typisk amerikansk og ganske dårlig - ikoniske bilder av James Dean og Marlon Brando komme i tankene-og båret av en mot-stereotype og ikke-tradisjonelt rollebesatt skuespiller av asiatisk avstamning skapte et spesielt meningsfylt og innflytelsesrikt øyeblikk. (Dessuten er drømmeligheten hans helt på begynnelsen av 90 -tallet knulle deg med Steve Harvey.) Det er som om det yttertøyet bidro til å fullføre karakteren min som jeg forestilte meg å være en sterk, elendig fyr som er helt trygg på hvem han er. Flere tiår senere har Wong fortsatt et inntrykk av jakken også.

"Det føltes og så ut som noe en vanlig politimann ville ha på seg," forklarte han via e -post (ahhhh). "Det hjalp meg til å sette meg inn i karakteren."

Øyeblikket plantet i utgangspunktet et frø i hodet mitt på at jeg virkelig kunne være amerikansk uten å ofre eller ignorere min kinesiske kultur - ledet meg til entusiastisk å utforske og fullt ut omfavne min asiatiske amerikanskhet ved å gå inn i et mangfoldig høyskolemiljø og fullt ut voksenlivet. Jeg så nylig "New Jack City" på en Wesley Snipes -retrospektiv på BAM og - bortsett fra alvorlig utdatert teknologi (de gigantiske mobiltelefonene!) og noen tvilsomme øyeblikk som jeg vet er utilgjengelige takket være repriser på "Law & Order" (du trenger en fullmakt, Ice T!) - filmen holder virkelig opp. De sosioøkonomiske problemene som ble utforsket i 1991 er fremdeles mer enn relevante i 2017 (sukk) og Wong i at skinnmoto-jakke er en amerikansk klassiker. I tillegg er han fortsatt super DILF-y.

Hjemmeside bilde: Joe Raedle/Getty Images

Gå aldri glipp av de siste moteindustriens nyheter. Registrer deg for Fashionista daglige nyhetsbrev.