Hvordan Vanity Fair Michael Carl gjør det på mote

I vår mangeårige serie, "Hvordan jeg klarer det" vi snakker med folk som lever i motebransjen om hvordan de brøt seg inn og fant suksess.

Hvis du er en av de 27 000 menneskene som følger ham på Twitter, eller en av de 18 300 menneskene som følger ham på Instagram, vet du det allerede Michael Carl tar ikke mote, eller seg selv, for alvorlig. Men Vanity Fairer motemarkedsdirektør gjør ta jobben hans på alvor. Med en uvanlig blanding av gamle skoleinstinkter utviklet tidligere i karrieren på Intervju, Nylon, Jane og Allure, og god internett -appell (tydelig i en satirikk videoserie for Vanity Fairi fjorfungerte hans "ufiltrert innsikt i motens galne verden "), kan man tro Carl ville være en perfekt kommentator for TV. Og mens han tjente som gjest på den første sesongen av Bravo's Rent geni, anser han alt det som er atskilt, til og med irrelevant, til hans virkelige jobb som markedsredaktør - å kle skuespillere, politikere og dramatikere på bladene i glamorøs designermote.

Jeg snakket med Carl om hvordan han begynte som kasserer hos Ralph Lauren, overgangen fra PR til redaksjon, hans berømte vennskap med Karlie Kloss og hvor navnet Carl's Crush kom fra. (Fullstendig avsløring: Jeg jobbet på Vanity Fair fra 2012 til 2013, men ikke med Carl direkte.)

Var du interessert i mote på videregående skole og høyskole?

Jeg visste at jeg elsket mote. Min eksponering for mote var blader og Nordstrom and the Brass Plum. Ralph Lauren var syltetøyet mitt på videregående, men blandet med noe rart, en liten skater og en liten hippie. Jeg var veldig forvirret. Jeg gikk på college for hotell- og restaurantledelse. Jeg elsket å være fasjonabel og var veldig glad i klær, men det var absolutt ikke planen. Planen var å flytte tilbake til Jamaica [hvor han bodde i noen år som barn] og åpne et lite boutiquehotell og en bar og slappe av.

Hva brakte deg til New York?

Jeg kom til New York for en sommer. En veldig god familievenn ringte meg og sa: "Jeg har denne flotte muligheten, jeg har denne brunstenen i Brooklyn i Boerum Hill," - dette var 20 år siden, i utgangspunktet - og hun sa: "Hvorfor kommer du ikke til å bli hos meg om sommeren og kommer og får jobb og bare henger med meg i New York litt?" Så jeg kom. Jeg hadde en venn som kjente en venn som jobbet hos Ralph Lauren, og jeg intervjuet for å være kasserer. Jeg gikk inn i Rhinelander -herskapshuset og tenkte for meg selv: 'Dette er det mest glamorøse jeg har sett i hele mitt liv, alle her er så vakkert, så fantastisk og det er så dyrt, jeg kommer aldri til å få denne jobben på en million år, denne glamorøse jobben som kasserer. ’Det var 9 dollar i timen. Jeg var som, håret blåste tilbake og tenkte: "$ 9 i timen!" De ringte meg dagen etter og sa: "Du fikk jobben." Jeg tenkte: 'Dette er det mest elegante fantastisk ting i hele verden! ’Jeg ringte vennene mine og sa at jeg jobber med kjendiser, jeg møtte Stephanie Seymour og Arnold Schwarzenegger. Jeg ringte dem, som sjekk eller kreditt? Det var omtrent omfanget av det. Jeg var gal. Jeg hadde min lille navy blazer og mine Repp slips og tropiske ullbukser. Så forfremmet de meg til å være selger, og det var da livet mitt virkelig tok fart.

Hva endret seg da du ble forfremmet?

Det var da moten virkelig begynte fordi vi måtte lage utseendet vårt. Jeg måtte administrere boken min og administrere klienter, og som det skjedde, var omtrent 80 prosent av klientene mine kvinner. Jeg ville gå til husene deres og hjelpe dem... Samlingen ville komme inn og jeg ville si, "OK, dette utseendet er for deg." Jeg måtte også lage utseende for meg selv, for det var slik Ralph Lauren jobbet. Som å bruke slips som belte, gjemt i en skjorte med joggebukse i golfsko. Det hele fungerte, og inne i butikken tenkte du: ‘Åh, du ser flott ut.’ Og du gikk ut og tenkte: ‘Jeg ser ut som en gal person.’ Vi gikk for det, vi hadde disse vanvittige utseendet. Jeg var hos Ralph Lauren i tre år.

Og du fortsatte å lære om moteindustrien?

På det tidspunktet begynte jeg virkelig å sette meg inn i mote, og min kunnskap om mote utvidet seg utover Ralph Lauren og supermodeller, som jeg visste alt om fordi det som homofil ikke gjør. Så begynte jeg å lære om high fashion, og jeg endte opp med å jobbe på Paul Wilmot som assistent. Jeg fikk den jobben gjennom en venn som kjente en kontoansvarlig hos Paul Wilmot, som var Hampton Carney. Han jobber fortsatt hos Paul Wilmot, han er en partner nå, og jeg gikk for å være Hamptons assistent. Kontiene jeg jobbet med var IWC Watches, John Bartlett, Cerruti, Gianfranco Ferré, og til slutt Sean John og Thomas Pink. Jeg var der i to og et halvt år.

Hvordan var det å være assistent hos Paul Wilmot?

Å være assistent hos Paul Wilmot var en slags himmel. Kontorene er virkelig vakre og glamorøse. Paul, Stormy [Stokes] og Ridgely [Brode] var de tre partnerne den gangen. Det var denne virkelig fine, herlige atmosfæren. Jeg visste egentlig ikke hva jeg skulle gjøre, [men] jeg trodde jeg skulle bli i PR. Å gå inn i redaksjonen var noe jeg ville drømme om; Jeg ville sitte der med de andre assistentene og tenke: 'Å, kan du tenke deg å gå og være redaktør, og hvor fantastisk det ville være?'

Etter seks måneder var jeg juniorleder, og da ble jeg regnskapsfører. Det hele var fantastisk og fantastisk, og jeg dro til Milano for første gang. Jeg hadde aldri vært i Europa. Jeg var 25? Noe sånt. Jeg gikk på Cerruti -showet, mitt første show, og da vi kom til showet skjønte jeg at jeg hadde forlatt sitteplassen på hotellet. Jeg hadde så mange problemer. Og Joanna Jacovini, som nå er Joanna Della Valle, hadde nettopp blitt kåret til moteredaktør på Intervju og jeg hadde sendt henne blomster og gratulerte henne - vi hadde et godt forhold, jeg elsker henne - og jeg så henne etter Cerruti -showet og sa: "Åh, jeg har hatt den verste dagen, vil du være så snill ta et glass champagne? "Og vi endte med å sitte der i baren på Principe i flere timer og bare snakke, og hun spurte meg om jeg kjente noen som ville være en virkelig god markedsredaktør på Intervju. Jeg ga henne navn på personer som jeg elsket å jobbe med, som jeg trodde ville være flott for henne. Og da jeg kom tilbake til New York, ringte hun meg og sa: "Michael, gjør det du kjenner noen som ville være en god markedsredaktør på Intervju? "Og jeg sa:" Joanna, vær ikke dum, jeg har fortalt deg fem navn! "Og hun sa:" Michael! Gjør du? "Og jeg sa:" Ja, jeg kjenner kanskje noen. "Og hun sa:" Hvor snart kan du være her, idiot? "Jeg hoppet i en taxi og løp der borte og møtte Brad Goldfarb, som var administrerende redaktør, og Ingrid Sischy, som på den tiden var redaktør i sjef. To uker senere var jeg i min første redaktørjobb som markedsredaktør på Intervju.

Hva betydde det å være markedsredaktør på Intervju?

Det betydde at jeg ikke hadde noe liv. Intervju er et veldig lite magasin, som jeg er sikker på at alle er klar over, og som enhver markedsredaktør, direktør eller motedirektør vil fortelle deg, etter å ha jobbet der, er det et dyr. Fordi du må håndtere kvinnemarkedet, herremarkedet, tilbehørsmarkedet og den gangen - jeg vet ikke om de fortsatt gjør det - måtte jeg håndtere skjønnhetsmarkedet. Det betydde at du hadde minst tre til fire arrangementer å gå til hver kveld, for ikke å snakke om avtaler gjennom hele dag, for ikke å snakke om de mange små kjendisskuddene, så vel som cover -skuddene og så vel som faktisk mote skyter. Plutselig jobbet jeg med disse store navnefotografene, og jeg visste at de var krevende, men jeg visste ikke hvor krevende de faktisk var før jeg kom dit og sa: 'Å, det er krevende.'

Jeg kastet meg ut i det. Joanna og jeg var uatskillelige og gjorde alt sammen. Det var en utrolig læringsopplevelse, og hun hadde jobbet på Conde Nast veldig lenge og på Vogue i veldig lang tid. Hun hadde hatt den Conde Nast -undervisningen, som hun lærte meg mye om, som hvordan jeg skal oppføre meg og hvordan jeg skal være på markedsavtaler. Og den dag i dag er vi i konstant kontakt og bodde veldig, veldig gode venner. Joanna kommer alltid til å være i den lille gruppen mennesker som lærte meg alt. Når Joanna sier hoppe, sier jeg: 'Hvor høyt?' Hun er som motemoren min.

Hvordan utviklet du din selvtillit som redaktør de første årene?

Det var veldig vanskelig først, fordi jeg først og fremst måtte lære Joannas følsomhet. Jeg vil aldri glemme å åpne Versace lookbook for første gang fordi jeg hadde ansvaret for å sette et brett sammen med utseende og tenke: 'Hvordan har jeg det skal vite hvilken kjole jeg må velge for skytingen? ’Jeg stolte på meg selv, men jeg var også livredd, så jeg viste henne tavlen og Joanna var den beste første læreren noensinne fordi hun ble sagt: "Ok, vel, se på denne skuespilleren, se på kroppen hennes, tenk på hvor denne kjolen kommer til å treffe henne. Hun har bryster og har litt midje, så dette kommer ikke til å fungere. "Joanna var veldig flink til å lære meg sakte. Du må tenke på kroppen, personen, personligheten, bladet, hvem redaktøren er, hva deres stil er. Hun lærte meg også en av de viktigste leksjonene - å ha et veldig godt forhold til alle du jobber med.

Hvorfor er forholdene så viktige?

Markedsredaktøren er personen som sørger for at stylisten får det de trenger, den PR -personen er glad - vi er en av de mer politiske menneskene og sørger for at alt går av gårde uten trekk. Hvis vi gjør jobben vår riktig, så er det det som skjer, og alt virker enkelt og naturlig. I dag og alder er det så mye galere. Da jeg begynte, sa ingen noen gang: ‘Vel, hvis du skal skyte samlingen min, må den ha et fullt utseende, inkludert bag.’ Disse kravene ble ikke stilt den gang. Folk blandet det sammen.

Så flyttet du til Nylon?

jeg var på Intervju i to og et halvt år, og så gikk jeg til Nylon for min første markedsdirektørjobb. Det var også en uvurderlig opplevelse fordi det var første gang jeg måtte være sjefen og ta mange avgjørelser. Det var et veldig lite lag, men jeg hadde kommet fra Intervju og lærte alt dette uvurderlige om hvordan man gjør mote, hvordan forholdene fungerer og hvem alle menneskene var.

Ingrid Sischy, forresten, lærte meg å sørge for å vite hvem hver kommunikasjonsdirektør var, hvem hver designer var, alle de beste menneskene på hvert merke. Da jeg klarte det Nylon, det var så inngrodd i meg at jeg nesten kunne resitere adressene deres fra toppen av hodet mitt. Du ville være på Ingrids kontor og hun sa: "Kid, hva er Miuccias adresse? Hvorfor ville du ikke vite adressen hennes? "Og jeg liker: 'Hvorfor skulle jeg vite adressen hennes?' Så jeg måtte vite det.

Så jeg må Nylon og jeg kjente disse reglene, jeg visste hvordan det fungerte. Jeg var som, 'Nei, nei, nei, du kan ikke gjøre det på den måten. Dette er måten det må gjøres på, og du må gjøre dette. ’Alle var som:” Hei, ta det med ro der Michael, du er superintensiv akkurat nå. "Så jeg klarte å lage et navn for meg selv som et marked regissør. jeg var en Nylon i to og et halvt år.

Neste stopp, Jane. Hvordan var det bladet?

jeg dro til Jane, som var min første jobb på Conde Nast. Det var Fairchild, men Fairchild var eid av Conde. Jane var et større magasin - det var fortsatt markedsdirektør, men det var definitivt [et steg opp] og det jobbet på Conde Nast. Lite visste jeg at Jane [Pratt] var den morsomste å jobbe noensinne, men helt ute av sinnet. Men fantastisk; Jeg hoppet bokstavelig talt til jobben, jeg var så glad, jeg visste aldri hva i helvete hun skulle si.

Hvordan var din erfaring på Allure?

Den andre personen jeg lærte så mye av og skylder så mye, er Paul Cavaco. Han er uten tvil bare et geni. Jeg respekterer Paul nesten mer enn noen jeg noen gang har jobbet for. Måten han lærer på, han er en utrolig vondt i rumpa. Han er bak deg, gjør deg gal, og da ville jeg gå bort og tenke: 'Herregud, det var full voks på, voks av. Han gjør det bare for å hjelpe meg å lære. ’Han fikk meg til å tenke annerledes. Han ville få Conde tilbake til meg, bare de små småtingene som er riktige og gale.

Du ble med på Twitter rundt denne tiden. Hvorfor begynte du å bli aktiv på sosiale medier?

Jeg er så teknologisk utfordret, det er flaut. Erika Bearman, alias OscarPRgirl, tok telefonen med meg en dag og sa: "Du må lære Twitter, du sier morsomt hele tiden og du trenger en kanal for det. "Jeg sa at jeg syntes det var latterlig, men sa bra fordi jeg elsker henne og hun er så pen og jeg er besatt av å se henne uansett. Hun kom bort og satte den opp og sa: "Hva skal håndtaket ditt være?" og jeg sa: "Jeg vet ikke, mitt fantasifotballnavn er carlscrush, vi kan bare gjøre det carlscrush. "Jeg sendte noen tweets ut og sendte ut et par til, og kanskje etter noen måneder hadde jeg et par hundre følgere og tenkte: 'Å, dette er morsomt og interessant.'

Følte du at du skilte deg ut blant redaktører ved å engasjere deg?

Jeg følte at jeg skilte meg ut ved at jeg var ute av tankene og at tingene jeg sa på Twitter bare var helt der ute. Jeg snakket om å ha en enhjørning som kjæledyr i et år, og folk sa: "Hva?" Folkene på Allure var sannsynligvis i hemmelighet litt livredd, jeg ville si noe og få meg selv i store trøbbel. Jeg har aldri fått alvorlige problemer, men jeg har blitt fortalt å ta tweets ned og jeg har tatt dem ned. Jeg har definitivt noen jeg har lagret her inne. Jeg sitter der og ser på det, og du kan spørre hvilken som helst redaktør - på et hvilket som helst show liker jeg alltid: ‘Kan jeg skrive det?’ Og de er som: «Nei, Michael Carl. Du kan ikke skrive det. "

Jeg tror tweeten som folk tok mest problem med var: 'Den tredje raden er den første raden av menneskene som jeg ikke bryr meg om about. ’Som faktisk var en Allison Janney -linje fra" The West Wing "som ble gitt til meg av en publicist, men det er himmelen. Det er folk som tok problem, men jeg har sendt det ut flere ganger siden, og jeg synes det er hysterisk, etter å ha sittet på tredje rad og noen ganger sittet i tredje rad.

Hvordan har moteshow forandret seg siden du startet din karriere?

Gatestil, bloggere, den kaotiske tingen som foregår utenfor teltene. Da jeg begynte å gå på show, kom redaktører fordi de var besatt av mote og ønsket å se bra ut og enten ønsket å vise seg frem til sine jevnaldrende eller vise seg frem for seg selv.

Hvordan ble du så nære venner med Karlie Kloss?

Jeg møtte Karlie på en middag for Olivier [Rousteing] fra Balmain, og vi ble sittende ved siden av hverandre og vi begynte å snakke om fotball. Vi innså at vi begge hadde en kjærlighet til fotball, og vi brukte hele middagen på å diskutere fotball. Dette var for fire -fem år siden. Jeg fortalte henne om min fantasy -fotballliga, og hun var veldig fascinert og spent og sa: "Jeg vil være en medkaptein for din fantasy-fotballliga. "Og hun er bare den hyggeligste personen i verden, og vi har opprettholdt vår vennskap. Det er ikke vanskelig å bli forelsket i Karlie, fordi hun er en skikkelig søt jente.

Du var dommer i Bravos "Sheer Genius". Var du nervøs for å være en del av det? Hadde reality -tv en negativ konnotasjon til deg?

Nei, det var før noe av det begynte. "Husmødrene" var ikke ute ennå. Jeg trodde ikke at det var en risiko enda fordi dette var en annen type virkelighet som ikke helt var gjort ennå. Det var "Project Runway" og "ANTM" - det var de to showene som var ute den gangen, og begge var enorme suksesser og folk elsket dem. Da de spurte meg om å gjøre "rent geni", visste jeg egentlig ikke så mye om det. De sa at de skulle vise meg frisyrer og la meg fortelle dem hva jeg syntes. Hadde jeg vært veldig nervøs for det, er jeg sikker på at jeg ville ha mislyktes fullstendig. Jeg lot det fly og sa det jeg ville si, og de var som: "Det er flott." Jeg gjorde det en sesong.

Har du tenkt på å gå tilbake til TV?

Jeg har hatt flere telefonsamtaler, men jeg fortsetter å utsette fordi jeg venter på "Lov og orden". Det er der jeg ser karrieren min.

"Carl's Crush" -videoene du gjorde for Vanity Fair i fjor ble en stor hit.

Vi skulle gjøre dem rundt Oscar- og Oscars -stilen, og deretter ble det sakte til moteregler, gjør og ikke gjør. Navnet skulle bli "Grumpy Fashionista", og jeg sa at jeg ville drepe meg selv hvis det var navnet og spurte om vi kan kalle det "Carl's Crush." I en episode jeg kledde meg ut som en gorilla og skremte mennesker på Fire Island, og jeg ville egentlig bare skremme folk fordi jeg egentlig er som en 10-åring, men de sa: "Nei! Du må skremme den dårlige moten ut av dem! "

"Ren geni", disse "Carl's Crush" -videoene - det er teknisk sett ikke en del av stillingsbeskrivelsen din. Men er det viktig for karrieren din?

Nei, det er ikke viktig i det hele tatt. Det er en morsom bonus som jeg var så heldig å få sjansen til å gjøre, og som sjefene mine syntes ville være interessant for meg å gjøre. Men til syvende og sist, for å være en god markedsredaktør, handler det om å lære å utvikle forholdene, og å lære om klærne og alle tingene jeg snakket om tidligere. Det må handle om klærne.

Tror du det er viktig å ha en tilstedeværelse på sosiale medier for å komme inn i denne bransjen? Regner du det inn i ansettelser nå?

Det er ikke engang en vurdering jeg tar i betraktning. Jeg antar at det en dag sannsynligvis vil være det, og kanskje det er for noen mennesker, men hvis det kommer til å være grunnen til at jeg ansetter noen, ville jeg bli opprørt.

Hvorfor ville du jobbe på Vanity Fair?

Når jeg kom inn i bransjen, innså jeg veldig raskt at bladet der jeg til slutt ønsket å jobbe var Vanity Fair. Dette var et blad som jeg leste, som jeg var interessert i. Det var det kuleste. Det er et blad som omhandler så mange av mine lidenskaper også. Jeg elsker mote, men jeg elsker også litteratur, film, politikk, kunst, sport.

Hva er forskjellen på jobben din Vanity Fair og dine tidligere jobber?

Forskjellen nummer én er at jeg kler kjendiser nesten utelukkende. Noen ganger får vi en modell i et skudd, og jeg sier: "Ja! Du må bære klærne, du kommer ikke til å ha en mening om dette, og det kommer til å passe deg og det kommer til å bli bra. "Nå må jeg tenke på hva noen synes om klærne. Ikke bare hva Graydon [Carter] synes om klærne, eller hva Jessica [Diehl] synes om klærne. Vi kler ikke bare Hollywood -mennesker, men politikere og artister og dramatikere og alle disse menneskene som ikke er utvalgsstørrelser, så det er en ting du må navigere og tenke på. Hvis det er en politiker, ser vi etter hva politikerne har på seg; vi prøver ikke å endre det. Du må tenke på om noen vil ha pels, vil noen endre stilen, vil de se vakker ut. Det kan være utfordrende, men du lærer å håndtere det.

En av de store tingene om Vanity Fair er at vi får gjøre et tiår, som om vi kanskje skal gjøre 60 -tallsmodell. Det er referansebildet - kan jeg finne en moderne versjon av dette Twiggy -utseendet fra Versace? Da er det morsomt og interessant og veldig vanskelig.

er det en Vanity Fair skyte som du er spesielt stolt av?

Jeg elsker Angelina Jolie -omslaget vårt som vi gjorde. Det var bare ansiktet hennes, og det var et nærbilde. Jeg var så heldig å få være med på skytingen og bare se hvordan det hele ble sammen. Og så sannsynligvis det verste øyeblikket i karrieren min - jeg satt der og hun snakket med Jessica, og jeg får et trykk på skulderen min og snur meg og Brad Pitt står der. Jeg gir et godt håndtrykk - pappa lærte meg som liten å gi et godt håndtrykk - men jeg snudde meg for å håndhilse og ga ham det limpeste håndtrykket, den kaldeste og tristeste fisken noensinne. Jeg ble bare så overrasket, jeg visste ikke engang at han var der. Han ga meg en "Hvem er du og hvorfor snakker jeg til deg?" Se og sa "Hei" og gikk rett forbi meg. Jeg følte meg som en idiot.

Hvordan er ditt daglige liv mellom moteshow -sesongen?

Det er basert på skyteplaner, avtaler. Det er også feriested, før høsten, kommer til å se igjen. Jeg prøver mitt beste for å presse alle inn, men det er definitivt designere jeg alltid ser igjen og noen som jeg ser avhengig av hva jeg syntes om samlingen, eller noen ganger skjer det så fort. Det er noen samlinger du bare ikke trenger å gå på nytt for. Du har tid til å se det, du får det, du vet hva det er. Hvis de har en full kommersiell samling, er det deilig å gå fordi rullebaneklær noen ganger bare kan være en vakkert, fantastisk bilde, men hvis du vil at enkle vakre kjoler skal sette noen i, er det du får den. Lanvin, for eksempel, vet jeg at hun har et fullt lager kommersielle klær som jeg kan se på. Det er viktig for meg å se alt tilbehøret også. Når jeg drar til Europa, skal jeg til alle skoavtaler, fordi de ikke er på rullebanene.

Hvilke råd har du til unge som ønsker å være markedsredaktører og gå inn i magasinindustrien?

Ha en følelse av hastverk og [vet at] nei er ikke nei. Lær å stille spørsmål, lær å ikke være lat. Det er en løsning for alt, og du kan finne ut av det. En hanske er ikke en lue. Det går helt tilbake til da jeg jobbet på Intervju og et skudd kom tilbake og noen ble stylet med en hanske på hodet. Jeg tok med bildet, og kanskje i tankene syntes jeg det var edgy og kult. Ingrid Sischy var som: "Hva er dette? Hvorfor har den personen en hanske på hodet? "Jeg sa til henne at jeg trodde det var ment som en lue. Hun sa: "Jeg vet hva som er meningen å være, men det er egentlig bare en hanske på noens hode." Det er en fin grense mellom edgy og stygg.