5 høydepunkter fra Pitti Uomo høsten 2017

I de senere år, Pitti Uomo -motemessen for menn som ble holdt sesongmessig i Firenze, Italia-var først og fremst kjent for sine såkalte "påfugler". Deltagerne som tjente dette kallenavn paradert utenfor showet for fotografer, kledd til ni (og titalls og elleve) i prangende drakter, utstyrt innen en tomme av deres bor. Dette var typen gutter du ville hate å sitte fast bak på flyplassens sikkerhet mens de fjernet ringene, brosjene og håndlagde skinnskoene.

Pitti har lenge tilbudt rullebaneshow som et supplement til messestandene for å holde fokus på klærne som forhåndsvises i motsetning til klærne som gjestene bruker. Arrangørarrangører har vært i stand til å lokke designere ut av de etablerte kalenderne for moteuken i London-Paris-Milano-New York med løfte om å være stor fisk i en liten florentinsk dam. Siste juni-utgave syntes å være et spesielt høyt profilert vendepunkt, med en trifecta av herreklærgiganter i serien: powerhouse-designer Raf Simons, Lurer russisk gutt Gosha Rubchinskiy og æret japansk etikett Visvim.

Praktisk talt alt som gikk etter denne liste, ville vært litt av en komedown, men for januar inviterte Pitti store navn som Tommy Hilfiger og Tim Coppens, fersk debut som kreativ regissør på Under Armour Sportswear. Denne kombinasjonen stemte ikke helt overens med juni når det gjaldt buzz og bransjens relevans, men den tillot noen bemerkelsesverdige øyeblikk. Her er det beste utseendet fra disse showene, sammen med tre andre etiketter som har fått flotte spilleautomater på Pitti -planen denne sesongen for å vise kolleksjonene høsten 2017.

Tim Coppens

Coppens holdt sitt Pitti-rullebaneshow på et litt nedslitt hesteløpsspor i utkanten av byen. (Han streamet den også til Instagram Live, en av de første designerne som gjorde det, ifølge hans publicister.) Innstillingen passet godt for både menn og kvinner samlinger, presentert sammen, som begge red en post-apokalyptisk, fremtidig moto-stemning helt ned til gigantiske solbriller laget med Berlin-baserte briller selskap Mykita. Det skjedde mye i løpet av 43 utseende, men noen av de sterkeste var de enkleste. For å beskrive denne skjorten [første blikk i galleriet ovenfor]-det er en perforert mesh, fargeblokkert, langermet polo- får det til å virke komplisert, men effekten er lett å ha på, spesielt når den er parret med grei svart bukser.

Tommy Hilfiger

"Firenze er herreklærens hovedstad i verden," sa Hilfiger til Fashionista på sitt cocktailfest på det overdådige Palazzo Corsini, hvor han presenterte sin høstutgavekolleksjon 2017 sammen med noen høyprofilerte tusenårige påvirkere. Han benyttet anledningen til å vise frem en ny, overdimensjonert silhuett som han sier gjenspeiler hvordan unge kler seg i dag (og at han innrømmet New York Times ble inspirert av det franske merket for øyeblikket Vetements). Noen av de sterkeste brikkene var likevel de som ikke var for langt ut av det vanlige styrehuset hans, som denne dobbeltknuste frakken med en rutete skulderlapp [første titt i galleriet].

Cottweiler for Reebok

Cottweiler hadde bare vist sin egen høstsamling noen dager før London Fashion Week: Herre, men designerne Matthew Dainty og Ben Cottrell hadde det fortsatt i seg å debutere sitt siste partnerskap med Reebok den siste natten av Pitti. Gjestene forhåndsviste kapselsamlingen på lavere nivå av Museo Marino Marini, en ganske skummel setting som blander gamle og nye arkitektoniske elementer. Effekten, spesielt om natten, er effekten av en godt finansiert krypt. Dainty og Cottrell valgte tilsynelatende plassen for sin ro, ettersom Cottweiler for Reebok -serien ble inspirert av sportsettervern. (En modell som jeg syntes så død ut hadde tilsynelatende bare en spadag i et saltbad.) Samlingen var stort sett helt hvit, men en genser i plast med subtile snøringdetaljer [første blikk i galleriet] stjal showet.

PS av Paul Smith

Tilbake i 1993, Storbritannias Paul Smith var den første designeren som arrangerte et rullebaneshow på Firenzes Stazione Leopoldo, som siden har blitt et vanlig sted for show under Pitti. Da han fikk muligheten til å vise det siste fra sin "nylig omdefinerte" diffusjonslinje PS av Paul Smith her, bestemte han seg for å gå med et annet format: akrobater og dansekampere. Samlingen ble modellert av en åtte mann engelsk dansegruppe, som gyrated og gjorde en komplisert robot på tvers av en rekke sokkler for å demonstrere at disse klærne var laget for en aktiv livsstil. Det var pakkbare jakker og reversible strøk og bukser med nok strekk til at en spesielt fleksibel herre kunne gjøre en håndstand som var omtrent fem meter fra ansiktet mitt. Smith elsker å sykle, og du kan tenke deg å bruke disse uformelle brikkene på en helgetur gjennom Hyde Park. Jeg anbefaler ikke å balansere opp-ned på hodet til din venn, et trekk som to modeller gjorde at det så lett ut. Men den polka-prikkede, beskårne regnjakken de hadde på seg [første blikk i galleriet] var ganske fin.

Sansovino 6

En av de beste tingene med å gå til et sted som Firenze, er å se på hva byens innbyggere har på seg mens de går ut på jobb eller løper ærend rundt i byen. Det er noe veldig spesifikt med måten en velkledd italiensk setter sammen et antrekk, og det ser ut til å være nettopp det: det er godt satt sammen. Når det er kaldt, er toppstrøkene alene en fest for øynene. Det var mange ytterplagg i Sansovino 6 -showet som var verdig byens mest stilfulle innbyggere. Designer Edward Buchanan er en amerikaner med base i Milano med en ekspertise innen strikkevarer. Høstkolleksjonen hans var luksuriøs og behagelig, en ideell kombinasjon. Mangfoldet av modeller på rullebanen hans-inkludert en Milan-basert designer, Marcelo Burlon-var også hyggelig å se. Pelsen Burlon hadde på seg sammen med en baggy cardigan var definisjonen på #cozygoals, men det var en bredbenet drakt med en rutet toppfrakk [første titt i galleriet] som fikk toppkarakter.

Gå aldri glipp av de siste moteindustriens nyheter. Registrer deg for Fashionista daglige nyhetsbrev.