I vår mangeårige serie, "Hvordan jeg klarer det" vi snakker med folk som lever i motebransjen om hvordan de brøt seg inn og fant suksess.
Teri Agins er en av de best hentede journalistene innen mote. I hennes 25-årige karriere på Wall Street Journal, brøt hun noen av de største historiene i bransjen: Striden mellom designeren Gordon Henderson og hans støttespiller, tidligere Theory CEO Ricky Sasaki, i 1990; Calvin Kleins nær-konkurs i 1991; at LVMH betalte Marc Jacobs mindre enn 1 million dollar et år så sent som i 2004.
Torsdag slipper Agins sin andre bok, "Kapring av rullebanen: Hvordan kjendiser stjeler søkelyset fra motedesignere" -en fascinerende krønike om samløpet av mote og kjendis, som spenner over pay-for-play på den røde løperen, fremveksten av hundre millioner dollar kjendisdufter og den senere økningen av kjendismotemerker på milliarder dollar, som Jessica Simpsons. Den inneholder også en av Agins saftigste historier ennå: en serie samtaler mellom en desperat Kanye West og designer
Ralph Rucci da førstnevnte satte sammen sin første (og til slutt katastrofale) eponymous samling for Paris Fashion Week i oktober 2011. Men du må lese boken for å finne ut detaljene.Vi snakket med Agins om hennes karriere og hennes råd til håpefulle motejournalister. Her er hva hun hadde å si.
"Jeg begynte på Tidsskrift 9. juli 1984. Jeg dekket småbedrifter. Norm Pearlstine, han ansatte meg, han var administrerende redaktør da. De utvidet staben på den tiden, de ansatte mange kvinner, mange mennesker som gjorde ting som normalt ikke var [gjort], fordi jeg ikke var en forretningsreporter eller noe. Før det var jeg i Brasil i fem år med min eksmann som var i Citibank. Deretter dekket jeg flyselskaper i omtrent tre år, noe som var veldig bra fordi vi hadde alle disse konkursene. Og så dekket jeg tinghuset da [Rudy] Giuliani var aktor i 1987. Vi dekket bare kriminalitet. Mye av det var bare å hente dokumenter til andre journalister, men poenget er at hvis du vil være en god journalist, må du vite det hvordan du bruker et tinghus, vet hvordan du leser et dokumentark, vet hvordan du snakker med dommere og leser gjennom et søksmål og ser hva du trenger se. Dette er virkelig gode ferdigheter.
Og så, i [1984], leide Norm inn Joan Kron, som nå skriver om plastisk kirurgi for Allure, for å faktisk skrive om mote, gjorde hun det i omtrent et år [red.merke: til 1986], gjorde noen gode historier, men de fant ikke denne typen rolle godt, de sa på en måte, å vi vil bare at du skal gjøre ting, og hun ville skrive historier, og det ville ta dem for alltid å kjøre historiene fordi de ikke var det aktuelt. Hun dro for å være redaktør for allé Blad. Norm bestemte seg da for å dekke mote i stor stil. Vi så alle disse offentlige selskapene, Liz Claiborne var som den best utøvende børsnoteringen på 1980-tallet ved siden av Microsoft, jeg mener det gjorde det veldig bra. [Norm] kunne se at dette kom til å bli en stor del av popkulturen selv da. Selvfølgelig ville ingen av kvinnene gjøre dette. Alle kvinnene ønsket å dekke M&A, bank. Alle visste at jeg var en stor shopper og jeg likte klær, så de sa at det kan være noe jeg ville være interessert i å gjøre. På den tiden var det en avdeling i to seksjoner, det var ingen farge, vi hadde prikktegninger og diagrammer. Pluss at vi ikke hadde en egen seksjon, jeg konkurrerte med annenhver reporter om å få eiendom i avisen. Det var greit fordi det var utfordrende og jeg måtte finne ut hvordan jeg skulle få dette til å slå. Og det var også en naturlig fordom så langt som mannlige redaktører er bekymret for 'kvinners nyheter' og klær. De er som, 'ew, det er lo.' Så jeg hadde nok en høyere bar å krysse enn folk flest. Historiene måtte være provoserende, hardtslående forretningshistorier.
Den første store historien jeg gjorde var i 1990 om denne designeren ved navn Gordon Henderson, som kjempet med sin økonomiske støttespiller, denne fyren ved navn Ricky Sasaki. Ricky var denne japanske finansmannen som var interessert i mote. Og han ville gjøre Gordon til en annen Donna Karan. Gordon var, som mange designere, en kreativ fyr, veldig impulsiv, ville ikke ta retning, så de kjempet hele tiden. Så jeg skrev en side én historie om spenningen mellom designeren og hans støttespiller. Jeg vant en pris for denne historien, fordi jeg fant ut lønnen hans, jeg fikk noen virkelig ting på dem, og den historien satte meg på kartet. Det var ikke som om han var en stor designer, men det var en fin slags innvendig utseende. Så jeg forteller alltid unge journalister at når du prøver å lage en historie, så gå etter en historie som er gjennomførbar. Ja, det hadde vært fint å gjøre den historien om Karl Lagerfeld, eller Oscar [de la Renta], eller Calvin Klein og Barry Schwartz. Men du vet at historien er uforglemmelig. Men denne historien med Gordon var gettable, fordi han hadde akkurat nok beryktet. Selvfølgelig i dag er det vanskeligere å gjøre det fordi alle er forsiktige med å snakke med journalister, men da kunne du snike deg på den måten og komme til noen som ikke var så pressekyndige.
Jeg blir virkelig respektert fordi folk sier at jeg er en veldig straight shooter, jeg forteller folk hva som skjer, jeg prøver ikke å foreslå at jeg skal gjøre det jeg ikke skal gjøre. Jeg er bare ikke venner med [mine fag]. Du vet om du skriver om virksomhet, og jeg sier det alltid til journalister, når du dekker det forretningsmessige aspektet, vil du alltid gjøre det få en bedre historie fordi det ikke er mening, du trenger ikke å skrive om om noe var bra eller dårlig, alt det er subjektiv. [I min rapportering] den gode kjolen er kjolen som solgte. Periode. Det spiller ingen rolle hvorfor folk kjøpte den, den solgte, noen kjøpte den. Så det gjør det mye lettere. Offentlige selskaper er mye lettere fordi du kan ha tilgang til balanser og sånt, men hvis du ikke gjør det, finner du andre måter - du ser på eiendommen og designer har i butikken sin, det hjelper mye, du ser at Elie Tahari har en stor avdeling på Saks Fifth Avenue, du vet at han tjener penger, for det er verdifullt rom. Hvis du ser noen avdelinger krympe, vet du at de ikke gjør det så godt. Jeg [observerer] det fortsatt når jeg er ute og handler. Jeg kan ikke la være. Det er en yrkesfare.
Jeg gjorde denne historien om at Marc Jacobs reforhandlet kontrakten sin med LVMH [i 2004]. Og jeg var tilfeldigvis i London, og dette var helt serendipitet. Jeg er virkelig gode venner med Silas Chou og Lawrence Stroll, de to gutta som står bak Tommy Hilfiger og Michael Kors - pengegutter - og de sa at når du er i London, gi oss beskjed. Og jeg skrev i denne boken om hvordan vi hadde denne fantastiske lunsj, det var Dover såle og en butler og morgenfrakk og alt i London på kontoret. Så de begynte å snakke om Marc Jacobs og Michael Kors, og Silas Chou fortalte meg at de eneste to selskapene som var verdt å investere i var de to, fordi de var på utkikk etter et nytt sted å investere. Jeg sa, du kan ikke få Marc Jacobs fordi han er på LVMH, og de sa: 'Vel, du vet at han har problemer der borte, han prøver å forhandle kontrakten sin.' Så etter det ringte jeg Robert Duffy til Marc Jacobs og sa: 'Robert, kan jeg komme bort?' Han sa, 'Ja, Marc er i byen.' Så du vet at vi skjøt dritten, så jeg sa: Vel, Silas Chou og dem snakker om dette, og jeg sa: 'Hvordan kan du gjøre forretninger med dem når du er hos LVMH?' Og de er som, vel, du vet, Silas er tilbyr å gjøre dette det og det andre, og jeg er i denne forhandlingen om kontrakten min, og Gucci behandler Tom Ford bedre enn de behandler meg på LVMH, og de begynte tis som gal. Jeg sa, 'Å slutte å tulle med meg, du og din lønn på flere millioner dollar,' og [Marc] sa: 'Jeg tjener ikke en million dollar.' Og jeg sa: 'Ja du gjøre.' Og han sa: 'Nei, det gjør jeg ikke.' Men jeg sa: 'Ja, men du får opsjoner og bonuser og fordeler og sånt,' og han sa: 'Nei, det gjør jeg ikke.' Og så Robert Duffy stoppet ham umiddelbart og sa: 'Ikke svar på det.' Og jeg sa: 'Du tjener ikke en million dollar, legger du alt sammen?' Og han sa nei. Og det var alt han trengte å si. Fordi jeg visste at folk ville bli det vettskremt. Dette var etter Murakami -vesken, og han tjente ikke en million dollar i lønn og bonus. Alle som leste historien, det var det eneste de husket. Så jeg føler personlig ansvar for at han får en lønnsøkning [ler]. Det er morsomt, for jeg ville aldri spurt vennene mine hva de ville lage, men når du er reporter, er det ikke du som spør. Det er papiret som spør. Avisen vil vite det. Og jeg sa, ok du vet hva dette er en deilig historie, og jeg vil ha denne historien, og den var i desember, og den historien måtte vare til [New York] Fashion Week. I dag kunne du ikke gjøre det. Jeg mener, la meg si det, det ødela hele januar måned. Jeg hadde alle på lås. PR -kvinnen [fra Marc Jacobs] sa jeg: 'Jeg kommer ikke hit lenger. Jeg vil ikke at noen skal se meg fordi jeg aldri er her borte, og folk vil begynne å lure. ' Historien kjørte dagen for [Jacobs] moteshow og dagen før [LMVH -butikken på] 57th Street åpnet. Det var deilig. Det er det jeg er kjent for å gjøre, det var min greie, etterforskningshistorien.
Dette er det jeg alltid forteller folk når du intervjuer folk: Folk elsker å snakke, de vil ikke slutte å snakke, de vil fortelle deg mer enn du spør.
Jeg vant denne Accessories Council Award i [2005]. Og så sa publisisten for prisen: 'Vi trenger noen som kan overrekke denne prisen, som en designer kunne hjelpe deg med velge?' Jeg sa at jeg ikke er så venn med designere, og jeg sa: "Jeg vet ikke." De sa: 'Hva med Tom [Ford]? Jeg sa, jeg kjenner Tom, men ikke så godt. Så de spurte ham, fordi han var mellom jobbene, og de spurte ham om han ville gjøre det, og han sa, ja, det ville han gjerne. Det var så morsomt. Vi satt ved bordet til Oscar [de la Renta]. Jeg sa: 'Du er den beste datoen, jeg elsker å sitte med deg,' fordi vi ikke måtte stå opp eller gjøre noe, kom alle til oss. Det var virkelig en morsom kveld. Jeg har intervjuet ham en million ganger for historier, jeg elsker bare å snakke med ham, han er smart, han sier fra, har en mening, er ikke redd, har et synspunkt. Det samme med Michael Kors. Michael Kors er en virkelig sjarmerende fyr.
Bare kilde på alle nivåer med designere. Kildedesignere, kildeeiere, kildefolk i backoffice, mønsterprodusenter, alt slikt. Hvis jeg vil fortelle en historie om noen, spør jeg rundt. Du må [også] gå på mange bransjearrangementer - jeg skulle ut tre, fire ganger i uken. Og jeg var også gift, så det var ikke sånn at jeg bare ikke hadde noe å gjøre. Jeg er en sosial person, jeg liker å gå, og jeg kommer alltid tilbake med historieideer, litt fôr, en liten klump eller noe som jeg burde jobbe med til noe annet, jeg gjør det bare. Jeg vil si til forfattere, se etter den uklare historien - du finner det ved å snakke med folk. Gå på mange B og C -arrangementer. A -hendelsene, det kan hende du ikke blir invitert uansett. Men B og C -hendelsene, det kan være mer tid til å stå rundt og snakke med folk.
Når jeg er med kilder, kan de fortelle meg, ikke skriv om denne Teri, og jeg vil si, ok, kjegle av stillhet, men ikke si mer, ikke dingle den foran meg.
Jeg sier dette hele tiden, du kan ikke finne disse menneskene. De er så fargerike. Dette er det jeg har elsket med denne rytmen, når du gjør disse hengende historiene. De sier at sjansen favoriserer et forberedt sinn. Hvis du er der ute og rapporterer, er det ikke at de gjorde det, du likte det, du er venner med denne designeren eller de ga deg noen klær eller noe. Det du er god til er å være der, være den slags vitne til historien.
Alle forbereder seg på samlingene. Nei. Det er ikke slik jeg dekker bransjen. Jeg dekket ikke bransjen fra moteshow til moteshow. Moteshow fant ofte ikke ut i historiene mine i det hele tatt. Ofte hvordan klærne så ut, fant ikke inn i historiene mine i det hele tatt. Du vil få historien som alle andre ikke har. Hvis du stirrer på samme moteshow samtidig, har du den samme historien som alle andre har. Du vil finne den kontraintuitive historien som kommer til å resonere hos mennesker.
Nei, du kommer ikke til å få intervjuet med Michael Kors. Han pleide å snakke med deg, men han er opptatt nå. Han har ikke tid til å snakke med deg. Du kommer ikke til å få tilgang til Tom Ford. Karl Lagerfeld. Men du kan snakke med Altuzarra, eller Jason Wu eller Alexander Wang eller Phillip Lim, og du kan sannsynligvis få noen veldig gode historier fra noen av disse gutta, eller kanskje neste nivå. Eller du kan snakke med menneskene i Anthropologie, eller snakke med Jenna Lyons hos J.Crew. Carmen Marc Valvo. Elie Tahari. Mange gode historier å fortelle. Jeg tror bare journalister er late, noe av det er latskap, noe av det er ikke å vite hvordan de skal være reporter. Hvis du dekker et slag, ser du på takten i runden, og du dekker det fra disse områdene. Det er det jeg gjør med denne boken. Alle vet at kjendiser har på seg klær, men de vet ikke bakgrunnen.
Jeg prøver å være rettferdig. Jeg forteller folk, ok, vi gjør en historie om dette og dette. Jeg prøver alltid å fastslå med en kilde at jeg ikke er her for å selge klærne dine, jeg er her for å fortelle en historie. Mange sier, åh, redaktørene mine tok dette ut. Jeg gjemmer meg ikke bak det. Du er reporteren, du eier historien. Historien tilhører reporteren. Hvis du har en feil... På Tidsskrift, er reporteren ansvarlig for korreksjonen, og de beholder den i filene dine. Du har to, tre korreksjoner i året, du får sparken. Fordi tillit er en så stor sak. Hvis jeg gjør en feil, eier jeg det umiddelbart og fikser det. Fordi du ønsker å etablere tillit. Jeg føler også at du i løpet av rapporteringen noen ganger vil finne noe brennende om noen. På Tidsskrift Vi hadde noe som kalles regelen om ingen overraskelse. Et emne eller en kilde skal ikke lese en historie og bli overrasket over den. Hvis de ikke ville komme til telefonen, ville vi fakse dem spørsmål, hvis de ikke ville stille spørsmål, ville vi sendt dem til advokaten deres. Vi ville gi dem en sjanse. Mange ganger kommer de til å bli sure på det, og det er bare så ille.
Jeg gjorde en stor historie på begynnelsen av 90 -tallet om Calvin Kleins virksomhet, og det var da selskapet hans hadde mye useriøs obligasjonsgjeld, og selskapet hadde disse ballongbetalingene de måtte betale på bestemte punkter. Det var en ballongbetaling som skulle betales. Selskapet hadde ikke nok kontantstrøm, det var tydelig på balansen. Selv om selskapet var privat, måtte de rapportere offentlig fordi de hadde useriøs obligasjonsgjeld. Men da hadde du ikke 10-K veiviser, reporteren måtte gå med en bunke kvartaler til SEC, og du måtte skrive ut disse dokumentene. De fleste visste ikke hvor de skulle lete etter det, og hvis de fikk det, visste de ikke hva de så på. Vi får denne balanseinformasjonen, og vi leser den, og det er veldig klart at de ikke kommer til å foreta denne betalingen, og de må kanskje avvikle eller noe. Så jeg gjorde denne historien med Jeff Trachtenberg, som dekket detaljhandel, og vi måtte intervjue Barry Schwartz og Calvin Klein. WWD hadde kjørt den samme historien, men de kjørte bare tallene, så hvis du leste den, med mindre du leste dette nøye, visste du ikke hva som foregikk. De lot det være i fred. Nei, vi dro dit. Så fant jeg ut at Barry Schwartz hadde en hest oppkalt etter Barry Diller som var venn med ham, og vi dro til Racing Association og fant ut hvor mye denne hesten vant, og det var virkelig en grundig historie, de hadde et privat fly og alt, vi snakket alt om deres livsstil. Denne historien var eksplosiv. Og etter at vi kjørte denne historien, ble de veldig lei seg over den. Så David Geffen endte med å kausjonere ham, han endte med å låne Calvin ut 60 millioner dollar for å betale bort gjeldssøylen, slik at vi aldri kunne se disse tallene igjen, og alt dette var et resultat av det Tidsskrift historie.
Jeg husker PR -fyren som ringte den gangen, og de sa i utgangspunktet, la oss være i fred. De sluttet å invitere meg til moteshowene, de sendte meg ikke pressemeldinger. Jeg kunne fortsatt få dem, men jeg måtte få dem fra noen andre. Og vi fortalte dem, som vi fortalte alle, at vi ville fortsette å dekke selskapet, vi skal gjøre det beste vi kan. Og dette fortsatte i nesten to år. David Geffen, som faktisk tok kontakt med meg og ville at jeg skulle vite at Calvin og gutta hadde gravd ut av hullet deres, han sa sannsynligvis at Calvin og Barry vil snakke med deg, og jeg sa at jeg ikke vet det, og han sa, "Ring dem," og jeg gjorde. Det var et veldig anspent intervju, for jeg var livredd, men de ville det Tidsskrift å skrive historien etter at de gravde seg ut av dette hullet, fordi de kom seg, og det var fint. Og jeg er veldig vennlig med dem. Og det var en veldig vanskelig historie å gjøre. Jeg hadde ingen agenda, jeg snakket bare sant. Jeg hadde ryktet som en dårlig rumpe som reporter, folk sa: 'Jeg kan ikke tro at du gjorde det.' Men vi visste at det kom til å bli en stor historie som kom til å bli en stor sak. Som reporter lever du for disse øyeblikkene. "
Dette intervjuet er redigert og kondensert.