Når det gjelder muser, Edward Enninful har absolutt sitt valg av kullet: Fra han ble utnevnt til motedirektør for i-D bare 18 år gammel og fortsetter til sin nåværende rolle som kreativ og motedirektør for W Magazine, Enninful har jobbet med noen av de største ikonene innen modellering. Så skulle man tro at når det var på tide å begrense modellmusene til de som best representerte hans 25 år i bransjen - som er akkurat det han ble bedt om å gjøre for sin nye film med Nick Knight og Beats av Dre som feiret denne milepælprestasjonen - det ville være lett oppgave. Men da han ble spurt, begravde Enninful hodet i hendene som om han ikke orker å tenke på det.
"Herregud, det var sannsynligvis noe av det vanskeligste jeg måtte gjøre," klaget han. "Tenk deg 25 år! Modeller jeg har elsket - det var tøft! "
Han kom dit til slutt, selvfølgelig. Han valgte åtte jenter for å skildre de syv dødssyndene: Naomi Campbell som stolthet, Kate Moss som begjær, Karlie Kloss som grådighet, Karen Elson som vrede,
Jourdan Dunn som misunnelse, Mariacarla Boscono som Sloth og Lara Stone og Anna Ewers som fråtsing (som naturlig nok krevde to modeller). Regissert av Knight og fortalt av Travis Scott, "The Seven Deadly Sins of Edward Enninful" er både visuelt og lydmessig ettersom hver synd har sin egen farge og spor).Gjemt bort i Presidential Suite på The Surrey med filmen spilt på en stor flatskjerm, Fashionista fikk sjansen til å sette seg ned og chatte med Enninful om prosjektet og hvordan musene hans har påvirket karrieren hans. Mye har endret seg i det siste kvart århundre - ikke minst er det fremveksten av "Instagirl" - men Enninful blir ikke faset av noe av det. Sjekk hele filmen hans på SHOWStudio, og få Enninfuls inntrykk av motebransjen i dag.
Hvordan kom dette prosjektet til?
Jeg ble kontaktet av Beats by Dre for å jobbe med et samarbeid, og jeg har alltid vært en beundrer av Beats by Dre. Så jeg var veldig, veldig spent, og jeg husker at jeg tenkte, vel, jeg vil ikke gjøre noe som så tilbake på gammelt arbeid. Selv om vi feiret 25 år, ønsket jeg å gjøre noe som var fremtidsrettet, noe i digitale medier og noe som tok arbeidet mitt til en større skala, fordi alle er så vant til å se arbeidet mitt i blader, eller iPads. Da jeg hørte at de hadde den største plakaten på Times Square, tenkte jeg at det ville være en fin måte å levendegjøre historien jeg måtte fortelle om den digitale tidsalderen og de syv dødssyndene.
Den har religiøs bakgrunn, men det var ikke det den handlet om. Det var en hyllest til de åtte modellene som hadde inspirert hele karrieren min, iført designere som hadde det inspirerte hele karrieren min, og tanken var å få dem til å takle de syv dødssyndene i det digitale verden. De var veldig, veldig begeistret for det!
Hvordan valgte du musene dine?
Det var en tøff. De er vennene mine-vi henger ut-så når noen er sitat-unoterer en mus, jobber du ikke bare sammen. Jeg tenkte på hver synd og tenkte, hvem kunne best representere det? Det reduserte alt.
Dine forhold til modeller har vært så sentrale i karrieren din. Hvordan utviklet de seg?
Jeg begynte å følge modeller som tenåring; Jeg vet ikke om det var en følelse av avvisning jeg alltid følte da, [men] jeg hadde alltid en virkelig følelse av hvilke modeller som går gjennom. Når du får noen som Naomi eller Kate, som bare får tankene på å jobbe overtid og ønsker å skape, er det veldig sjeldent! Det er en million modeller der ute, men det er få som du faktisk kan kalle muser. Jeg har prøvd, i hele min karriere, å basere motehistorier rundt karakterer. Jeg vil aldri si: 'Vi gjør en rød historie.' Jeg vil si, 'Jeg vil lage en historie basert på Kate, basert på Karlie, basert rundt Jourdan, 'så jeg begynte alltid med ideen om modell som en mus, og så falt alt i plass. Jeg har alltid plassert modellen på en veldig høy sokkel, og ved å gjøre det er det mer en samtale.
Hva har du sett hos jentene som gjorde at de skilte seg ut?
Da Karlie var 14, jobbet jeg på American Vogue, og vi kunne ikke vente for at hun skal være 16 år for å jobbe med henne! Jeg husker første gang vi jobbet med henne, det var med Craig McDean, og selv om hun var så ung, hadde hun denne nesten andre verdenen. Naomi har det samme. Vet du hva disse jentene har til felles? Du vil nesten ta tak i dem, men de glir bare gjennom fingrene dine. Gir det mening? De har denne typen andre verdener der de er rundt omkring, og du vil eie dem, men du kan aldri - de hører hjemme i sin egen sfære, og jeg tror det er det de alle har til felles, du kan aldri helt feste dem. Det er derfor hele verden blir besatt.
Føler du at det er annerledes nå med de Insta-kjente jentene?
Jeg tror det som er endret er at en modell som Gigi [Hadid] eller Kendall [Jenner] kan komme til et selskap med sine egne følgere, med sin egen markedsundersøkelse. Når selskaper bestiller dem, bestiller de ikke bare modellen, men følgende de kommer med. Så det er definitivt annerledes enn da jeg begynte. Tilbake i min tid måtte du virkelig, virkelig slite unna uten at noen virkelig visste hva du gjorde. Det er noen flotte modeller som har kommet ut av sosiale medier som jeg elsker, men jeg føler at de er mer kunnskapsrike nå. De venter ikke bare på å bli booket. De er som om jeg kommer til firmaet ditt, så tar jeg dette med meg. Det er en ny type supermodell, og jeg er veldig spent på det.
Føler du om disse modellene deler så mye, enten det er på Snapchat eller Instagram eller hva som helst, at de fremdeles kan ha den "andre verdenskvaliteten" -kvaliteten?
Jeg antar at det vi har mistet er den følelsen av utilgjengelighet der. "Hva gjør hun på fritiden?" - Det har gått litt, men jeg føler at det er et tegn på tiden. Dette er veldig mye generasjonen der alle vil vite alt og se alt. Jeg tror det også førte til en økning i modeller med litt kraft. Kanskje før de var mer engangs, bortsett fra de få, og nå føler jeg at de har sin egen valuta å forhandle med - og bra for dem!
Enninful og Campbell på British Fashion Awards 2014. Foto: Getty Images
Hvordan har du ellers sett bransjen endres på 25 år?
Jeg har sett - Gud! - så mange endringer! Jeg føler meg som en levning. Jeg har sett det gå fra små bransjer i London, Paris, egentlig ikke ha tilgang til en by, til å være bare en global ting. Jeg kan se hva en ung designer gjør i Paris nå med et klikk på en knapp. Våre kulturhelte endrer seg; en skateboarder fra Georgia kan bli et nasjonalt ikon. Jeg føler at det deles mye informasjon, som vi ikke hadde da. Du jobbet i din egen by, og hver moteuke møtte du et annet sted og gikk tilbake, men nå er det overbelastning av informasjon. Det er mer tilgjengelig nå.
Hva med designerne som har inspirert deg?
Jeg føler meg som designerne jeg elsker, de vil alltid være flotte. Miuccia [Prada], John [Galliano], de vil alltid være flotte designere. Men jeg føler at kanskje nå måter å selge og presentere på er i endring. Før hadde vi showene to ganger i året, og deretter journalistenes rapporter, men jeg føler at alt det er i endring, og vi kommer til å se mer av det i løpet av de neste par årene. På grunn av sosiale medier ser folk ting og vil kjøpe det nå. Designerne vil alltid ha sine talenter, men jeg tror måten de presenterer for verden vil endre seg.
Tror du at den tradisjonelle moteshowmodellen fortsatt har et sted?
Jeg tror det gjør det, fordi jeg føler at hver by avler et annet språk. I London er det en følelse av fryktløshet som alltid vil være London; New York, det er en viss hast som alltid vil være New York; Milan, det er en viss blanding mellom forretning og mote som alltid vil eksistere; og Paris er noe som alltid vil være toppen. Så jeg føler det er viktig å fortsatt ha disse identitetene. Hvis ikke, er det bare en stor markedsplass, og ingenting mot det, men jeg føler at hvert land definerer designerens personlighet - uansett i begynnelsen.
Du har bygd et rykte i bransjen som en veldig hyggelig person; tror du det har vært nøkkelen til suksessen din?
Jeg tror arbeidet mitt har noe å gjøre med det. [Ler] Jeg tilskrives bare ikke tanken på å være et ogre for å komme videre. Jeg omgav meg med mennesker jeg virkelig liker og vokste opp med, liker Pat McGrath, Craig McDean, Steven Meisel; mennesker jeg har kjent veldig lenge, mennesker som virkelig er oppmuntrende, og gjennom hele min karriere har jeg virkelig blitt oppmuntret av dem. Franca Sozzani, Terry Jones, Anna Wintour og Grace [Coddington] - Jeg har hatt folk som virkelig kjemper for meg, så det er det jeg liker å gi videre til neste generasjon, til mine assistenter eller [hvem]: At det er en måte å jobbe i denne bransjen og å være hyggelig og være den du er, virkelig. Jeg måtte aldri være noen andre, så jeg ville egentlig ikke vite [annerledes].
Ser du tilbake på 25 år, har du favorittfotografier du har gjort?
De er alle barn, ikke sant? Det er gode og dårlige. Det er så mange gode! Jeg elsker alle historiene jeg gjorde med Steven Meisel, de store, episke, hele problemene med italiensk Vogue, som historien om plastikkirurgi, eller paparazzi -historien. Jeg elsker alle mine tidlige i-D, 90 -tallshistorier; det var en viss naivitet til disse historiene, å finne veien i verden og ville si noe. Jeg elsker det jeg gjør nå W med Steven Klein og Mert og Marcus. Jeg føler at jeg har hatt faser av karrieren min, og jeg har lært av hver fase, men historiene jeg virkelig som de store fortellingene, hvor vi kan gå på stedet og komme tilbake med noe magisk. Jeg har vært heldig som har gjort mange av dem.
Hvordan tror du forholdet mellom digitalt og trykt vil utvikle seg?
Hvis trykte magasinet ditt har et flott digitalt, kommer folk! W har en fantastisk dot com, så jeg føler at bladene som har utrolige digitale plattformer, de overlever. De vil mate hverandre. Jeg synes det er veldig spennende, faktisk. Det er en av tingene som ikke eksisterte for 25 år siden. Det gir deg lyst til å jobbe hardere med utskriften din og det digitale for å sikre at det beholder folks oppmerksomhet hele tiden, men jeg tror de definitivt mater hverandre - hvis du er god!
Er det noe du har ønsket å gjøre de siste 25 årene som du ikke har klart å gjøre?
Det er absolutt fotografer som jeg aldri fikk jobbe med. Helmut Newton, Irving Penn, Urt Ritts, [Richard] Avedon: Det er min eneste beklagelse, jeg skulle ønske jeg hadde vært litt tidligere! Jeg er en så stor fan av fotografering. Men på den annen side har jeg klart å jobbe med de beste av de beste i min generasjon.
Hva håper du å gjøre de neste 25 årene?
Forhåpentligvis gjør jeg det jeg gjør nå og brenner for det. Jeg tar det en dag av gangen. Hvis du fortalte meg for 25 år siden at jeg hadde sittet her, hadde jeg trodd du spøkte! Tjuefem år er lang tid, du vet aldri hva som kommer til å skje.
Dette intervjuet er redigert og kondensert.
Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev og få de siste bransjenyhetene i innboksen hver dag.