Det gode, det dårlige og det støtende: Et tilbakeblikk på året i motekulturell bevilgning

Det er lett å kaste begrepet "kulturell bevilgning" rundt på mote. Designere leter stadig etter inspirasjon utover deres umiddelbare verdener, og ofte er resultatene misforstått og objektivt støtende - selv utenfor megafonen for opprør som er Twitter. Men som Jenni Avins skrev for Kvarts, "Vi må slutte å vokte kulturer og subkulturer for å bevare dem. Det er naivt, paternalistisk og kontraproduktivt. I tillegg er det bare ikke hvordan kultur eller kreativitet fungerer. "Når det er sagt, må designere være forsiktige med å se utover stereotyper og engasjere seg i kulturer som inspirerer dem på et omfattende nivå, om ikke å gå så langt som å jobbe med kunstnere fra disse kulturene i produksjonen av en samling.

Når vi avslutter 2015, la oss se tilbake på de kulturelt tilegnede samlingene, trendene og hendelsene som fikk oss til å snakke i år - og hvordan både bransjen og Internett generelt reagerte. Det er ikke alle dårlige nyheter, selv om vi ønsker å be om et moratorium for ordet "Afrika" som et inspirerende poeng. Afrika er et kjempeflott sted. Vær mer spesifikk.

Givenchy høsten 2015

Riccardo Tiscis "Victorian Cholas" inspirerte både kritikk og takknemlighet da han presenterte Givenchy høsten 2015 samling i mars. I tillegg til store og bejeweled faux ansiktspiercinger, ble modellene stylet med krøllete, glatte babyhår langs hårfeste - et blikk løftet fra Black and Latina subkulturer som mange også nå forbinder med FKA Twigs og som dukket opp sist år kl DKNY. Og selv om Givenchys modellstøping ikke var så mangfoldig som den kunne ha vært (en uttalelse som gjaldt i utgangspunktet alt innen mote og liv) var det ikke så ille som, si, Valentinos vår 2016 -show. Mer om det senere.

DSquared2 høsten 2015

I mellomtiden presenterte DSquared2 en høstkolleksjon som utløste utbredt harme på nettet. Med tittelen "DSquaw" - en nedsettende betegnelse for en nordamerikansk indisk kvinne eller kone - inkorporerte klærne urfolks former og materialer på en overfladisk, stereotypisk måte. Varemerket beskrev samlingen som "en ode til Amerikas innfødte stammer møter den edle ånden i det gamle Europa," men ingen innfødte kanadiske eller amerikanske artister ble konsultert. Det virker som om ingen publisister ble konsultert heller.

Amandla Stenberg om svart hår og svart kultur

Kylie Jenner er bare en av de mange kjente kvinnene som har brukt cornrows i år midt på nettet kritikk av svart kulturell bevilgning. Trenden inspirerte skuespillerinnen og den smarte personen Amandla Stenberg til å legge ut en video om historien til svart hår, cornrows og hvorfor det er problematisk når hvite kvinner adopterer svart kultur for å få oppmerksomhet og vær "edgy". Hun sier: “Bevilgning oppstår når en stil fører til rasistiske generaliseringer eller stereotyper der den har sin opprinnelse, men blir ansett som gammeldags kul eller morsom når privilegerte ta det for seg selv. ” Stenberg la ut videoen for 11 måneder siden på Tumblr, men den fikk virkelig grep på nettet i april da mange medier snurret den som et angrep fra Stenberg på Jenner direkte. (Det er ikke.)

"Kina: gjennom glasset"

Metropolitan Museum of Art våren 2015 Costume Institute -utstilling, "Kina: gjennom glasset,"var en omfattende undersøkelse av hvordan vestlige designere har blitt inspirert av kinesisk kultur gjennom kunst og kino med fantasifulle resultater i århundrer. Haute couture og klær til bruk ble vist sammen med de kinesiske kostymer, malerier og porselen inspirerte Yves Saint Laurent og mange andre, og gjorde det klart hvor kulturelle tradisjoner gikk seg vill i oversettelse og avstand. Den resulterende utstillingen var spektakulær og rekordbrudd.

Met Gala

Spørsmålet om kvelden kl Møtte Gala i år, for å feire utstillingen "China: Through the Looking Glass", var om noen av kjendisgjestene ville dukke opp i støtende antrekk mens de prøvde å hedre temaet. Det var litt av en Catch-22, med tanke på at utstillingen handlet om kulturelle tolkninger. Ingen skapte overskrifter med åpenbart dårlige valg - skjønt noen var oppe til debatt - og Rihanna vant natten ved å ankomme i en dramatisk, lys gul kappe designet av kinesiske couturier Guo Pei.

Elle Canada

Elle Canada rotet virkelig med et tweet i sommer betrakter dashiki, en tradisjonell vestafrikansk skjorte, den nye "it-item of note". Unødvendig å si at leserne og Internett for øvrig ikke var underholdt. Tweeten og tilhørende artikkel ble raskt fjernet.

Olympia Le-Tan våren 2016

Olympia Le-Tan's våren 2016 kolleksjon ble inspirert av Japan og det nå revne hotellet Okura i Tokyo. I følge WWD, hun tok inspirasjon fra fotograf Nobuyoshi Araki og regissør Yasujiro Ozu. På grunn av designerens personlige kjennskap til Japan og spesifikke referansepunkter, var reaksjonen på samlingen helt positiv.

Charlotte Olympia våren 2016

Designer Charlotte Olympia Dellal velger et tema hver sesong og driver med det, og for våren 2016 valgte hun reise i svunnen tid - inkludert Afrika i den tiden da det ble kolonisert av europeere. (Spør Taylor Swift hvor godt som kan vise seg.) Dellal, som er sørafrikaner, styrte seg for det meste fra noe tvilsomt, men fokuserte i stedet på ville dyr uten å bruke eksotiske skinn (bortsett fra en ikke-truet slangepose).

Dolce & Gabbana våren 2016

Midt i en vårkolleksjon 2016 dedikert til italiensk stil (Dolce & Gabbanas flerårige tema), sendte merket tre asiatiske modeller nedover rullebanen i utpreget kinesisk-inspirerte antrekk. Det føltes som et utdatert og stereotypisk syn på asiatisk kultur, men vakte ikke mye kontrovers. Tvilsomme nivåer av følsomhet er ganske par for kurset på D&G.

Valentino

Valentinos vår 2016 samlingen spurte mest diskusjon om fordelene eller feilene ved det valgte temaet: "vilt, stammeafrika." Ah ja, at Afrika. Selve klærne - som inneholdt stammemotiver, detaljert strikking, broderi, safaritrykk, fjær og flere teksturer - ble ansett som veldig vakre av de fleste anmeldelser mens kritikk fokuserte på støping og cornrows. Færre enn 10 svarte modeller gikk på rullebanen og alle hadde cornrow -boller. Hvis designerne Maria Grazia Chiuri og Pierpaolo Piccioli ikke var klar over de politiske konnotasjonene til frisyren før, så er de det definitivt nå.