Arbeid veldig bak kulissene og uten kameraer som dokumenterer prosessen, er passformsmodellering et usynlig, men uvurderlig segment av moteindustrien. Hver fredag i de kommende ukene vil vi dele historiene om åtte passformsmodeller, tidligere og nåværende, hvem vil røpe de fascinerende detaljene til denne lite kjente, men veldig integrerte (og godt betalte) serien arbeid. Neste opp: En etterspurt modell som du kanskje kjenner igjen fra Bravos Hamptons-baserte realityshow "Summer House", Jaclyn Shuman. Du kan lese resten av modellens attester her.
Jaclyn Shuman. Foto: Chris Carroll/True Model Management
Kunder, tidligere og nåværende, inkluderer: Alexander Wang (denim, strikk og T av Alexander Wang), Aerie for American Eagle (svømming, undertøy, braletter og sports -BH), Helmut Lang, Amsale, Mara Hoffman, Gray State, Byron Lars (kjoler), Adore Me (intimates and swim), Love Shack Fancy, Hanley Mellon, Fleur Du Mal (swim and intimates), Under Armour, Haute Hippie, Heroine Sport, Ivory Row (cashmere gensere), Kimora Lee Simmons, Cade, Beyond Vintage, Amuse Society (swim), Nicole Miller.
"Da jeg var yngre, var jeg veldig tynn, så jeg prøvde alltid å forlenge buksene, skjortehylsene og kle seg. Moren min var butikkjøper og en fantastisk syerske, så jeg begynte å lære om passform og design av henne da jeg vokste opp. Hun ville hjelpe en av vennene hennes som eide et kveldsklær og et bryllupsbutikk i Orange, Texas, så noen ganger ville hun få meg til å prøve ting, selv om de ikke var i riktig størrelse, bare for hemning.
Jeg har alltid ønsket å bli motedesigner, og jeg flyttet til New York i 2007 med en designdesigngrad. Jeg var på mote i omtrent seks år på den andre siden og holdt på med design, før jeg begynte å passe modellen. Jeg var designer på Golden Touch Imports, designet for private label -merker, og da passformsmodellen var ute på ferie, sa de: 'Jaclyn ser ut til å ha omtrent samme størrelse.' De tok slutt bli kvitt passformsmodellen og bruke meg som utstillingsromsmodell og i annonser for varehus, men på en assistentdesigners lønn, som på $ 34 000 var mye lavere enn en passform modellens. Jeg kontaktet noen få byråer og fant ut at lønnen til en egen passformsmodell vanligvis starter på $ 150 000-og dette var for ni år siden! Jeg prøvde å forhandle om lønnen min; Jeg trodde en rimelig mengde, med den passende modellen jeg gjorde, ville være $ 80 000; de tilbød meg 38 000 dollar. Så det var da jeg begynte å lete andre steder.
Jeg dro og dro til Club Monaco for å gjøre teknisk design, som er teamet som jobber med passe modeller en mot en. Mange ganger er tekniske designere bindeleddet mellom designernes kreasjoner og fabrikkenes begrensninger. På Club Monaco ville de passe på en størrelse 6, og hvis [prøver] kom inn mindre, ville de passe på meg. Overalt hvor jeg har vært [som designer eller teknisk designer], endte de opp med å bruke meg som en modell for sikkerhetskopiering.
Jeg tenkte på å forlate New York; Jeg visste fortsatt ikke om jeg ønsket å gå inn i fit -modellering og gi opp designdrømmene mine ennå. Men jeg hadde lært av min erfaring at design vanligvis ikke holder seg til det designeren skisserte, basert på hva forretningssiden ønsker - hva forbrukere vil ha, hva som er mer selgbart. Design blir avvannet, dekorasjoner reduseres, eller du må bruke billigere materialer. Jeg bestemte meg for at hvis jeg ikke tjente en viss sum penger eller på stillingsnivå jeg ønsket, ville jeg endre karrieren min. Jeg gikk deretter til forretningssiden, og var kontoansvarlig for Jean Paul Gaultier for Aeffe USA showroom. Det varte i et år, og var ikke min kopp te. Som en sidearbeid var jeg en passende modell for et par forskjellige designere som begynte på Golden Touch.
Jeg begynte å jobbe med True Model Management, og jeg signerte en kontrakt per klient i 2014. Hvis True introduserer meg for en klient, jobber jeg gjennom True, men hvis jeg finner mine egne klienter, tar de ikke en provisjon. True bøker vanligvis 50 prosent av arbeidet mitt, og jeg bestiller resten, men det varierer. For eksempel plukket jeg opp Alexander Wang, som jobbet med T-linjen, i tillegg til denim og strikkeklær; det er 13 timer i uken, og jeg klarte ikke å jobbe med noen av mine mindre klienter, så jeg klarte å sette opp disse kundene med andre modeller på jakt etter mer arbeid som er kjent som kroppen min dobler. Jeg bestemte meg for at hvis jeg tjente nok penger til modellering i det første året jeg gjorde det, ville jeg prøve det igjen. Hvert år har jeg doblet lønnen.
Jeg lærte så mye av å være teknisk designer på Club Monaco som jeg bruker i mitt arbeid som en passende modell. Jeg lyttet også til Club Monacos passformsmodell om hvordan hun nærmer seg og evaluerer et plagg under en montering - ikke bare hvordan det passet henne, men husk at selv for passformsmodeller er ingen kropp perfekt. Du må vite hva begrensningene er, hvilke spesifikasjoner som er litt over eller under; kanskje du har en skulder som er mer skrå enn den andre. Jeg har nettopp holdt på med det så lenge, og jeg lærte mye om mønsterproduksjon, så jeg kan snakke på et høyere nivå til mønstermakeren. Jeg har noen selskaper (og ikke små!) Som jeg har hjulpet med deres mønstre og sendt kommentarer [om passformsjusteringer] til Kina, India, Italia, Bangladesh... uansett hvor produksjonen er.
Jaclyn Shuman. Foto: Chris Carroll/True Model Management
Noen klienter synes jeg er kort; noen synes jeg er høy; andre tror jeg er busty; noen tror jeg har større lår; andre tror jeg har mindre lår. Det handler bare om å være bevisst. Det kan bli forvirrende når du jobber med syv forskjellige klienter på en dag. Det avhenger av hvert selskaps estetikk og den typiske forbrukerens kroppstype. Det handler også om hvordan jeg bærer kroppens omkrets: [En modell kan ha] en 34-tommers byste og være bredere enn meg, så de er en A-kopp, mens jeg bærer den mer i bysten. Det er noen klienter som ikke vil jobbe med meg fordi de ikke liker en bustier jente.
Jeg ser mange klienter et par ganger i måneden; noen mindre ser jeg noen ganger i året og andre ser jeg hver dag. Hvis du passer for flere kategorier innenfor ett spesifikt, større merke, er det mer strukturert rutetider: denimpassing får 20 minutter, "myk dressing" [strikk, tees, etc.] får 30 minutter, intimates får 25 minutter. Når det er et mindre selskap og du bare passer på intime, si at de bare passer så mye de kan. Den delen som er mest belastende for meg er bare å komme til hver klient og ikke være sen. Jeg har kommet til et punkt der jeg ikke er i stand til å gi kundene mine så mange timer som jeg vil.
Jeg har også funnet ut at en større størrelse 4 er den mest etterspurte; Jeg har en mindre ramme, så jeg vil noen ganger prøve å spise mer for å gå opp i vekt for å få bestemte klienter. Men det fungerer ikke. Virkelig, det beste for en passe modell er å ha et sunt kosthold og treningsopplegg, og deretter til opprettholde en vekt som er mer naturlig for kroppen din i motsetning til å gå opp eller ned i vekt å beholde klienter. Jeg er veldig heldig som stort sett har holdt meg i samme form, og det har ikke vært vanskelig for meg, men jeg vet det andre passformsmodeller, er det konstant overvåking av å spise, trene, måtte måle deg selv hver dag. For meg måler jeg meg hver søndag og torsdag. Vekten din spiller ingen rolle: Det handler om spesifikasjonene dine. For enkelte klienter, hvis midjen min er for liten, drikker jeg en halv diett cola for å fylle meg opp.
Når kundene handler handler det om å vite hvilke merker som passer deg. Passformen for et bestemt merke kommer ikke til å endre seg mye over tid, med mindre de endrer passform. Hvis en passformsmodell opprettholder målingene og dukker opp i tide, vil et merke prøve å beholde henne, fordi kunden din forholder seg til størrelsen. Et moderne merke størrelse 2 er vanligvis en designer størrelse 4, og massemarkedet går i den større enden. Det er ingen [standard] kropp der ute, så du kommer ikke til å ha en nøyaktig passform for alle merker. I tillegg har hver designer en annen estetikk for hvordan de vil at klærne skal se ut på en bestemt kropp. Som en passe modell er det merker der ute som jeg ikke kan bruke. Hvis et plagg bare ikke måler spesifikasjonene, er det en fabrikkfeil; det er ingenting om design eller passformsmålinger.
Det er vanskelig når et merke bestemmer seg for å gå med en annen passform. Noen klienter vil gi deg beskjed noen uker i forveien, og si: 'Vi elsker virkelig å jobbe med deg, vi synes du er flott, men vi har bestemt oss for å gå en annen retning.'
Folk blir stadig forvirret om passformsmodellering: de tenker på rullebane og utskriftsmodellering, ingen tenker egentlig på eller vet hva en passformsmodell er. Mesteparten av tiden tror folk at du er det en Fitness modell, som om du er i treningsvideoer. Mange mennesker forstår heller ikke at det å være en passe modell ikke bare betyr å være en levende mannequin. Du må faktisk gi utdannet tilbakemelding med å hjelpe designeren, mønsterprodusenten og den tekniske designeren med å evaluere passformen til plagget, bevegelsen, stoffets følelse mot kjøttet ditt, de forskjellige typer elastisk vesen brukt; kanskje fabrikasjonen ikke fungerer bra med designet. Etter å ha vært en teknisk designer, har dette definitivt hjulpet meg med å bestille de fleste jobbene mine.
Å bli designer er ikke lenger en fantasi eller et mål for meg. Jeg har ikke så mye av en klarsynt tankegang for massemarkedet. På et tidspunkt hadde jeg veldig lyst til å gjøre kveldsklær, og det er virkelig ikke mye penger i det. Jeg håper for tiden å gjøre noe innen mat og drikke en dag. "
Vil du ha de siste motebransjens nyheter først? Registrer deg for vårt daglige nyhetsbrev.