Voor jonge Russische ontwerpers hangt succes mogelijk af van streetstyle-sterren

Na de scherpe daling van de roebel eind vorig jaar zou je kunnen denken dat jonge Russische ontwerpers een periode van hoogconjunctuur zou zijn ingegaan, met hun Europese concurrentie plotseling uit de Russische markt geprijsd. Maar een zwakke munt - de roebel heeft zo'n 50 procent van zijn waarde aan de dollar verloren sinds de olieprijzen daalden en de westerse landen eind vorig jaar handelssancties oplegden - was niet genoeg. Terwijl Russische consumenten zeker hebben Verminderen op buitenlandse luxegoederen als geheel, hebben labels van eigen bodem niet noodzakelijk het thuisvoordeel gekregen.

Ten eerste kopen luxeconsumenten nog steeds buitenlandse goederen. bij Tsum, Ruslands grootste luxe warenhuis, behoren merken als Dolce & Gabbana en Michael Kors nog steeds tot de best verkochte producten. Sommige Italiaanse labels — waarvoor Mercedes-Benz Fashion Week-directeur Alexander Shumsky

beweert dat Rusland 50 tot 60 procent van de omzet vertegenwoordigt - heeft zijn prijzen naar beneden bijgesteld, waardoor de marges tijdelijk onder druk komen te staan ​​om de omzet te behouden.

De fluctuerende waarde van de roebel heeft ook een negatief effect gehad op de bedrijven van veel Russische ontwerpers, namelijk degenen die hun stoffen en arbeid in het buitenland betrekken.

"De crisis is best frustrerend, omdat ik bijvoorbeeld heel graag wilde voortbouwen op de merken uit het middensegment om vertegenwoordigd te zijn in Moskou, en het is nu best moeilijk omdat alle merken uit het middensegment nu luxe zijn geworden", zegt KM20-koper Marguerita Zubatoba.

Maar er is nog hoop voor deze talenten van eigen bodem. "We hebben de afgelopen 10 jaar veel enquêtes en opiniepeilingen gehouden", zegt Shumsky. "De laatste die we deden, in 2014, was de perceptie van het publiek - het totale publiek in het hele land, niet fashionista's, geen rijke meisjes, het algemene publiek - 60 procent in Rusland was klaar om Russisch te kopen ontwerpers. De perceptie van modeontwerpers is nu heel, heel goed in Rusland, en de klanten zijn klaar om te kopen."

Waar een enorme operatie als Tsum - die momenteel slechts drie rekken met Russische ontwerpers herbergt in zijn hele winkel - kan traag zijn of zelfs niet in staat om deze minder bekende te ondersteunen, kleinere lokale boetieks kunnen de slap. "Veel van de conceptstores kopen topmerken; ze zijn bang om jonge ontwerpers te kopen omdat ze geld willen verdienen", zegt IndexFlat-eigenaar Anka Tsitsishvili. "Ik ben niet bang om dat te doen, want ik geloof echt in ze en ik hou echt van ze."

Veel van deze kleine merken worden inderdaad ondersteund door boetieks: Saint-Toyko wordt momenteel verkocht in twee kleine winkels in St. Petersburg, en Yasya Minochkina is in voorraad in een aantal multi-merkenwinkels in Kiev en sluit een deal met een andere in Moskou. Dat komt omdat er een nieuw, jonger, luxe publiek is dat zich niet op een cookie-cutter manier wil kleden. "Ik denk dat het nu tijd is dat meisjes die geld uitgeven, natuurlijk luxe merken kopen, maar ze willen ook iets nieuws, iets dat niet iedereen al heeft, en als je ze nieuwe dingen vertelt, als je ze vertelt waarom ze het zouden moeten dragen, is het goed," Tsitsishvili zegt.

"In Rusland zijn klanten nu slimmer, want 10 jaar, 15 jaar geleden waren ze alleen op zoek naar merken en dat was erg belangrijk, en nu is het niet zo belangrijk", zegt Shumsky. "Dus het is nog steeds groot, maar de focus is veranderd, en Russische ontwerpers, Russische merken, ze hebben nu meer kansen te verkopen en de detailhandelaren zijn bereid om met hen samen te werken, omdat ze begrijpen dat het zal verkopen als het product is groot."

"Over het algemeen weet je van Russische vrouwen, ze zijn erg luxueus, met hoge hakken en bont, maar we hebben verschillende klant, een trendgericht jong publiek", zegt Zubatoba, die Moskou "behoorlijk commercieel" noemt als het gaat om kleinhandel. "We hebben onze basisklant, een bepaalde klant die echt op zoek is naar jong bloed en interessant design. We zijn blij om mensen op deze manier op te leiden, door nieuwe namen te brengen zodat ze erachter komen wie het is, dus onze basisklant groeit en dat is leuk."

Deze nieuwe, trendgedreven klant wordt gedreven door de 'It'-meisjes die ze online vindt, de Miroslava Dumas en Elena Perminovas, die zo regelmatig de streetstyle-blogs domineren deze klanten volgen. Tijdens de presentatie van J.Kim merkten verschillende mensen op dat ze dit seizoen een van de looks op streetstyle-razzia's uit Parijs hadden gezien (op Tsitsishvili, natch); zelfs Tsum profiteert van de trend en tikt op Natasha Goldenberg om haar eigen winkel in de winkel samen te stellen (waar, moet worden opgemerkt, momenteel twee Russische merken worden gehost: Walk of Shame en Vika Gazinskaja).

"[Russische klanten] staan ​​absoluut open voor nieuwe lijnen en voor iets nieuws, sommige nieuwe Russische merken, ik denk dat het nu de tijd is dat ze daar echt klaar voor zijn", zegt Saint-Tokyo-ontwerper Yriy Pitenin. "Ze begrijpen dat in de mode de betekenis niet alleen in het merk van de kleding zit, ze beginnen te kijken naar de" kleding en begrijpen dat ze willen proberen er interessant uit te zien, ze willen proberen er anders uit te zien, en het is echt een goede ding. Ze proberen zich uit te drukken."

Als de klant er is, is de vraag: hoe bereiken ontwerpers hen? Mercedes-Benz Fashion Week Rusland probeert het bewustzijn te vergroten via catwalkshows, maar de algemene indruk van de Russische mode gemeenschap is dat de operatie iets te cheesy is om zo serieus te worden genomen als de internationale tegenhangers.

Er is echter een kans in streetstyle-plaatsingen. Het was slim van MBFW Russia om fotografen als Craig Arend, Diego Zuko, Ed Kavishe en Adam Katz Sinding naar Moskou. Ze hebben een gecombineerd Instagram-aantal van meer dan een half miljoen, en schieten regelmatig voor invloedrijke internationale verkooppunten zoals Harper's Bazaar en Style.com. Nu al, merken als Outlaw Moskou, Yasya Minochkina en Liza Odinokikh zijn gespot op hun foto's (en niet helemaal per ongeluk - MBFW Rusland stelt tijden in voor deze fotografen om te fotograferen, wat betekent dat het minder organisch gebeurt dan in, laten we zeggen, New York).

Toch zal al die aandacht niets betekenen als deze merken niet de steun kunnen vinden die ze nodig hebben om buiten de Russische grenzen te groeien. Het klinkt alsof Rusland dit front inhaalt, met de lancering van zijn eigen Fashion Council eind vorig jaar. Shumsky zegt dat de overheid de afgelopen twee jaar ook jonge ontwerpers heeft geholpen door productie en onderwijs te financieren.

En tot slot zal MBFW Rusland een manier moeten vinden om zijn evenement aantrekkelijker te maken voor de grote namen in de De Russische mode-industrie, van wie velen - zoals Miroslava Duma en Elena Perminova - dit verleden opvallend afwezig waren seizoen. Het is hun goedkeuring, zowel in binnen- als buitenland, die hun carrière internationaal kan lanceren, terwijl ze ook hun geloofwaardigheid in eigen land vergroten.

Uiteindelijk gaat het, zoals bij elke jonge ontwerper, om het vinden van - en het geduld hebben voor - de juiste kans. "Een goede koper ziet dingen en als ze zien dat de collectie compleet is, als ze zien dat collecties van tijd tot tijd de juiste zijn, kunnen ze het voelen, ze zien alle details, wat draagbaar is, wat niet, en ze zijn bereid om nog een keer te komen", zegt Tsitsishvili van de ontwerpers die ze zowel in Rusland als Buitenland. "Sommige van [de kopers] hebben bestellingen gedaan, maar de meeste zeggen natuurlijk dat ze volgend seizoen terugkomen. Maar je kunt zien dat ze erg geïnteresseerd zijn."

Openbaarmaking: Mercedes-Benz Fashion Week Rusland heeft mijn reizen en accommodatie betaald om het evenement bij te wonen en te dekken.