Heeft Fashion Week zin voor hedendaagse ontwerpers?

In de afgelopen jaren begon het te voelen alsof ontwerpers massaal van de officiële New York Fashion Week-kalender verdwijnen. Sommige, zoals Proenza Schouler of Altuzarra, verliet de stad voor schijnbaar groenere weiden in het buitenland. anderen, zoals Rebecca Taylor, het modeshow-formaat helemaal verlaten. In een wereld die steeds meer wordt gedomineerd door sociale media, is het voor velen niet langer logisch om een ​​traditionele catwalk aan te trekken; voor Taylor kwam het echte moment van de waarheid nadat haar voorjaarscollectie 2015 debuteerde.

"Ik herinner het me nog levendig", zegt Taylor. "We hadden zo hard gewerkt en de show zag er prachtig uit, maar plotseling hadden we zoiets van:" Wie ziet deze show? Wie bereikt deze show? Gaat het uit naar de mensen voorbij de laatste stoel en de showlocatie?' We realiseerden ons dat de meeste van onze klanten niet naar websites gaan om naar de shows te kijken. Er zijn maar heel weinig van onze klanten op het evenement, dus we realiseerden ons dat we een heel stuk marketing misten tijdens een show met al die mensen die het niet konden zien."

Misha Nonoo had een soortgelijk besef: als het punt van een modeshow is om die Instagram te maken momenten voor het publiek om te delen, waarom niet de tussenpersoon weglaten en rechtstreeks contact opnemen met de klant?

"Ik had gezien hoeveel redacteuren zouden komen, en ze zouden allemaal de show via hun iPhone-schermen bekijken en een foto maken die ze vervolgens naar Instagram zouden uploaden", zegt Nonoo. "De influencer is sindsdien zo drastisch veranderd. maar weet je, ik zou Eva Chen op de eerste rij hebben, of tijdschriftredacteuren, en het belangrijkste was dat ze de foto vervolgens uploadden en deelden met hun honderdduizenden volgers."

Nonoo experimenteerde met shows op Instagram en Snapchat, wat meer directheid voor de klant mogelijk maakte. Het verlaten van de modekalender geeft ook een flexibiliteit om collecties in het seizoen te presenteren. Terwijl anderen haastte zich om te experimenteren met "bekijk nu, koop nu"-collecties — Nonoo probeerde het formaat zelf met haar Insta-show — ontwerpers die de catwalk oversloegen, hebben diezelfde bronnen in lookbooks kunnen stoppen en video's die kunnen worden vrijgegeven via sociale media en andere kanalen dichter bij wanneer de kleding toeslaat planken zonder de strijd om de productietijden op te drijven. Met andere woorden: mode hoeft niet beperkt te blijven tot twee weken per jaar.

"Ik denk dat internet elke dag een show voor mensen is; wat er in een presentatie komt en wat je wilt overbrengen, kun je nu in een Instagram-verhaal doen, afhankelijk van waar je bent en waar je mee werkt", merkt ontwerper Rachel Antonoff op. "Er is gewoon zoveel meer consumptie van inhoud en informatie dan toen we modeweek deden. Nu heb ik het gevoel dat dat niveau van praal en aantrekkingskracht meer van dag tot dag wordt verwacht."

Door geld dat doorgaans aan modeshows wordt besteed toe te wijzen aan het maken van mooie, minder vluchtige inhoud, kunnen ontwerpers ook meer kilometers uit het eindproduct halen dan een eenvoudig catwalk-beeld. Tijdens het samenstellen van presentaties met Instagrambare momenten, zoals een Broadway dans nummer of een wetenschapsbeurs op school, werkte op korte termijn voor het bedrijf van Antonoff; op de lange termijn waren zelfs de meest memorabele landingsbanen niet lang houdbaar. In plaats daarvan schakelde Antonoff over op een formaat waarmee ze in het verleden had geëxperimenteerd: Leuke video's met beroemde vrienden in de hoofdrol.

"We vonden dat heel leuk om te doen en ontdekten dat we niet alleen geweldige reacties kregen, maar dat de video's ook iets hadden wat de shows niet hebben, namelijk dat ze voor altijd voortleven", zegt ze. "Zelfs foto's van een show, of video van een show, het geeft de kijker niet noodzakelijk hetzelfde gevoel en ervaring die ze hadden als ze erbij waren geweest, terwijl de video altijd hetzelfde is voor iedereen die kijkt het. Het is gewoon toegankelijker; het is niet alleen op uitnodiging."

GERELATEERDE ARTIKELEN

Zonder de extra druk van een modeshow merkten veel ontwerpers op dat ze meer tijd hadden om aan andere projecten of aan het ontwerpproces zelf te besteden. "Het trekt je aandacht weg van wat vrouwen echt willen dragen, naar wat er goed uitziet als je over een catwalk loopt of wat er goed uitziet op een scherm", zegt Nanette Lepore. "Je moet opnieuw focussen; we maken nog steeds fantastische stukken en leuke dingen die we allemaal willen dragen, wat altijd het belangrijkste is. Het gaat meer om op een andere manier onderzoeken en ontwikkelen; je kunt het doen op een manier die aanvoelt als een beslissing die minder onder druk staat. Als je beslissingen doordachter en langzamer kunnen zijn, dan is het een slimmere beslissing."

Geen van de ontwerpers had het gevoel dat hun klant het baanformaat miste, of de verandering zelfs maar merkte; in feite merkten ze allemaal op dat het experimenteren met alternatieve formaten een zegen voor het bedrijfsleven was geweest. "We zijn zeker gegroeid sinds we zijn gestopt met showen, wat iets zegt in de modewereld van vandaag", zegt Taylor. En als een toegevoegde maar voor de hand liggende bonus, kunnen merken vermijden wat Antonoff de "onvermijdelijk, verbijsterend dure" kosten van het houden van een modeshow noemt. Hoewel ze misschien nog steeds hetzelfde geld uitgeven aan verschillende marketingtechnieken, waren de resultaten totaal verschillend. "Ik zou waarschijnlijk kunnen zeggen dat we een veel hogere ROI hebben gekregen voor elke dollar die we aan de initiatieven besteden", zegt Nonoo.

Het is vermeldenswaard dat er nadelen zijn aan het niet laten zien. Potentiële sponsors, bijvoorbeeld, willen zich meestal hechten aan initiatieven van de modeweek in plaats van eenmalige presentaties, wat betekent dat merken vooraf meer geld kunnen krijgen. En ondanks het feit dat een groot deel van de industrie is veranderd, geeft het houden van een modeshow bedrijven nog steeds een zekere legitimiteit.

Geen enkele ontwerper wilde in de toekomst weer een modeshow afschrijven; sommigen leken zelfs weemoedig voor de dagen van deadlines en de haast om een ​​collectie op de catwalk te laten zien. "Ik mis het moment dat het laatste meisje van het podium komt en iedereen viert, voordat je feedback kunt krijgen", zegt Taylor lachend. "Het is dat zoete tussendoortje dat gewoon zo leuk is, en we hebben traditioneel tequila-shots - maar we kunnen elk moment tequila-shots hebben. Daar hebben we geen show voor nodig."

Maar het is een opluchting om een ​​manier te hebben gevonden om collecties te presenteren die voor elk afzonderlijk bedrijf werkt. Met elk aspect van de industrie in beweging - van redactie tot detailhandel - ontwerpers die zichzelf al hebben bevrijd van de beperkingen van meer traditionele formaten zijn de concurrentie een stap voor, die, zoals Taylor het uitdrukt, momenteel "jongleert met water". Als Fashion Week een manier vindt om zichzelf opnieuw uit te vinden, zullen ze dat zijn klaar.

"Het lijkt alsof ik wacht op de heruitvinding; Ik wil een manier vinden om weer naar buiten te komen, maar het voelt ook niet alsof er haast is, omdat alles nu zo in beweging is", zegt Lepore. "Iedereen hoopt dat er een nieuw model komt dat logischer en intiemer is. Ik denk dat dat is wat mensen willen; ze willen het gevoel hebben dat ze op een intiemere manier verbonden zijn met de kleding en het evenement dan de catwalk was geworden. Het werd een tijdje heel commercieel en heel erg een dierentuin."

Natuurlijk, zolang fashion week cache blijft houden voor moderedacteuren en kopers, zullen er merken zijn die strijden om een ​​plekje op de kalender. Er zijn nog genoeg hedendaagse merken te zien; Tibi, Kate Spade, Self-Portrait en Ulla Johnson zijn slechts een paar op het programma voor de najaarsshows van 2018. En voor merken met de middelen, of met de beauty- en accessoiresbedrijven om te promoten, hebben traditionele modeshows zeker een plaats op het programma. Maar voor meer commercieel ingestelde merken kan het overslaan van de shows alleen maar in populariteit blijven groeien.

"Ik denk dat de shows die in Parijs bestaan ​​- je Chanels, je Diors, deze mooie, mooie, extravagante, echte theatershows - ik denk niet dat ze ergens heen gaan; Ik denk dat ze steeds belangrijker worden", zegt Nonoo. "Maar ik denk niet dat iets dat niet voldoet aan het hokje van pure fantasie, echt een plaats meer heeft."

Wil je als eerste het laatste nieuws uit de mode-industrie? Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.

Homepage Foto: Rebecca Taylor Fall 2014 landingsbaan, Joe Kohen/Getty Images