Hoe Nancy Steiner de meest invloedrijke kostuumontwerper werd waar je nog nooit van had gehoord

In onze langlopende serie, "Hoe ik het maak", we praten met mensen die hun brood verdienen in de mode-industrie over hoe ze inbraken en succes hebben gevonden.

Kostuumontwerpster Nancy Steiner's cv leest als het Facebook-profiel van een nieuwe eerstejaarsstudent die wanhopig probeert te zorgen dat ze cool en indie post-high overkomen school.

Maar Steiner's carrière was allesbehalve wanhopig. Halverwege de jaren 80, onzeker over wat ze wilde doen, begon Steiner te werken bij NaNa, een soort punkkledinginstituut in Los Angeles en de allereerste distributeur van Doc Martens in de Verenigde Staten. Het werd een hulpmiddel voor stylisten die ze zou gaan helpen, en terwijl de gouden eeuw van muziekvideo's in volle gang was, werd natuurlijk een go-to voor bands als R.E.M., Red Hot Chili Peppers, Smashing Pumpkins, Stone Temple Pilots, No Doubt en Nirvana. Ze stopte zelfs Kurt Cobain in dat iconische groene vest voor 'Come As You Are'.

Met een talent voor spaarzaamheid en een sociale kring die veel van Hollywood's meest veelbelovende indie omvatte regisseurs, ging ze natuurlijk over op film - werkend met mensen als Coppola, Michel Gondry, Todd Haynes en... Wim Wenders.

Nadat ze net de aanstaande, uiterst geheime "Twin Peaks"-revival had voltooid, sprak Steiner met Fashionista over haar carrière-evolutie, de huidige jaren '90 heropleving, waardoor de dromerige esthetiek uit de jaren 70 van "The Virgin Suicides" werd gecreëerd, waarom Scarlett Johansson haar look niet echt "begreep" in "Lost In Translation" en meer. Lees verder voor de hoogtepunten.

Was je altijd al geïnteresseerd in kleding? Hoe ben je voor het eerst begonnen met kostuumontwerp?

Ik ben dol op tekenen en ik werd altijd aangetrokken door de modebladen en de modellen en de kleding. Toen evolueerde het naar: "Oh, ik kan mijn eigen kleding maken en ik kan mijn eigen kleding tekenen." Ik heb er nooit aan gedacht om kostuums te maken. In het begin ging ik eigenlijk naar school voor modeontwerp. Ik ging naar L.A. Trade Tech omdat ik geen geld had en ze een tweejarig programma hadden.

Ik kwam van school en was een beetje ontmoedigd omdat ze je een beetje hadden ingesteld om naar het centrum te gaan en in een showroom te werken of een snijder, monteur te worden, ik weet het niet - het was gewoon niet wat ik wilde doen. En in die tijd werkte ik in een winkel in Santa Monica genaamd NaNa, een van de eerste punkwinkels in L.A. We waren de eerste distributeurs van Doc Martens en klimplanten in de Verenigde Staten, dus er was een hele scène die rond die winkel hing en er kwamen veel stylisten in.

Dit was van 1982 tot '85. Ik ontmoette een paar stylisten die zeiden: "Hé, als je hier ooit stopt met werken, moet je me bellen. Je hebt een geweldige stijl." Dus toen ik daar stopte met werken, deed ik precies dat en ik belde een paar stylisten en begon gewoon als assistent te werken en realiseerde me toen dat ik dit leuk vind.

Er is mij verteld dat jij verantwoordelijk was voor het groene vest waarmee Kurt Cobain nu zo nauw verbonden is. Hoe was het om met Nirvana te werken?

Werken met Nirvana was echt spannend. Ik woonde destijds samen met mijn vriend [Kevin Kerslake] die de directeur was van "Kom zoals je bent' en 'In Bloom', de twee video's die ik met ze maakte. Hij begon een relatie met Kurt en ze klikten gewoon en ik had het geluk zijn vriendin te zijn en we werkten meer dan vijf jaar samen.

Het is interessant. Toen ik de band voor het eerst ontmoette op de set van "Come As You Are", kende ik Courtney Love al sinds ik ongeveer 18 was en Kevin, hij maakte een hele video voor Courtney en ik hielpen daarbij, en ik herinner me dat ze het toen over Kurt had, en dat was waarschijnlijk, misschien een jaar voordat we "Come As U bent."

Hoe heb je ze aangekleed? Ik weet zeker dat ze al hun eigen kenmerkende 'grunge'-esthetiek hadden.

In die tijd kleedden veel van de jongens zich in zuinigheid en ik ook, en ik ging gewoon winkelen en spaarzaam en vond een heleboel dingen en het was als, "Ok, hier zijn wat dingen jullie. Kies wat je wilt." Zo is het met sommige van deze bands omdat ze gewoon T-shirts en jeans dragen, maar het is de Rechtsaf T-shirt en de Rechtsaf jeans, en het is degene die ze willen. Het is niet alsof hij al niet zulke truien droeg. Ik wil op geen enkele manier de eer opeisen voor het definiëren van zijn stijl, want hij had heel erg zijn eigen ding aan de hand, maar het is cool om erbij betrokken te zijn.

Kort daarna deden we 'In Bloom', waarbij ik natuurlijk al deze jurken kreeg. Nogmaals, ik bracht wat kleren mee en ze kozen wat ze wilden en toen kregen we de jurken waarin ze konden veranderen en ook de bijpassende gestreepte pakken. Het was heel toevallig om drie bijpassende pakken in alle drie de maten te vinden, want Krist is natuurlijk een grote lange man, Kurt een kleine man en Dave zat er tussenin.

Zoals je vast wel hebt gemerkt, is de grunge-esthetiek uit de jaren 90 weer helemaal terug. Hoe was het om dat allemaal terug te zien komen uit een tijd dat je carrière op gang kwam?

Ik denk dat er altijd van die tijdperken zijn die terugkomen en het lijkt alsof ze elke 20 jaar, 20 tot 25 jaar terugkomen. Ik herinner me dat in de jaren '80 veel mensen in de jaren '50 zaten. Ik hou persoonlijk helemaal niet van gebloemde babypopjurken, en ik was nooit echt terug in de jaren '90... Ik vind het interessant om te zien hoe kinderen het opnieuw interpreteren en er hun eigen ding van maken.

Ik heb het gevoel dat het ook deels het internet is.

Ja, ik bedoel, er is nu zoveel toegankelijk. Ik leefde in een tijd dat er geen computers waren, geen telefoons en je moest je stijl vinden. Dat kon je niet zomaar online opzoeken. Je kon gewoon niet naar Nordstrom gaan en jeans kopen die eruitzag alsof ze 30 jaar oud waren, zoals mensen tegenwoordig doen.

Ik heb het gevoel dat mode op die manier nep is voor mij, al die verontruste dingen en de spullen die er gebruikt uitzien. Dat irriteert me, ook al draag ik nu een vervaagde spijkerbroek die ik in de winkel heb gekocht. Destijds moest je ernaar zoeken in de kringloopwinkels en het juiste vinden en je zette het in elkaar op een manier die totaal nieuw en anders, en als je over straat liep, kon je zien of er iemand van je stam was. Het was heel duidelijk. Tegenwoordig gaan we allemaal een beetje met elkaar om en lijken we op elkaar.

Hoe ben je bij Sofia Coppola terechtgekomen?

Ik heb Sofia sociaal ontmoet. We waren allemaal in die muziekvideowereld. Ik kende [Coppola's ex] Spike [Jonze] uit die wereld. Ze ging eigenlijk uit met een andere regisseur die ik kende en we ontmoetten elkaar over de hele wereld, en toen herinner ik me dat een bende van ons om de paar maanden naar Musso en Frank ging voor een diner. Op een avond waren we aan het eten en ze zei: "Oh mijn god, Nancy, we hebben net die film 'Safe' gekeken en ik wist niet dat je dat deed en ik hou van die film en ik ga een film maken en zou je naar Canada willen komen en 'Virgin Suicides' met mij doen?" En ik zei ja.

Mensen zijn geobsedeerd door de kostuums uit de jaren 70, vooral in de mode. Waar ben je begonnen?

Ik kende het als mijn broekzak. Ik was opgegroeid in de jaren '70, dat was me volkomen bekend en ik wist het gewoon. Ik ga niet zeggen dat het helemaal geen gemakkelijke klus was, maar wat betreft de styling wist ik het, en ook met Sofia's visie - ze heeft echt een geweldig gevoel voor stijl en we werkten gewoon heel goed samen. Het was een fijne, fijne samenwerking.

Hoe is ze om mee te werken? Ze is duidelijk zo stijlvol en heeft interesse in kleding.

Ja, nou, natuurlijk was ze al bezig met Milk Fed, haar kledinglijn, en ze weet precies wat ze wil. Dit was haar eerste film, dus er is een dialoog die je moet vinden, een beetje de manier waarop je samenwerkt. We hebben natuurlijk naar afbeeldingen gekeken, je doet onderzoek en je krijgt afbeeldingen bij elkaar, en we praatten over de sfeer van de meisjes en hoe we wilden dat ze zich voelden en gingen gewoon vanaf daar.

Ik begon het in Los Angeles voor te bereiden en ging toen naar Toronto. Er was wat zuinigheid dat ik daar deed, vintage winkelen, maar er waren details die ik niet kon vinden in Toronto en dus belde ik terug naar L.A. en vraag een vriend om naar het kostuumhuis te gaan en me jaren 70 riemen of pufferjacks te huren of kleine dingen die ik niet kon vinden daar. Je haalt het gewoon overal vandaan als je vintage doet, als je menstruatie-dingen doet.

In de mode hebben mensen de neiging om de 'maagdelijke zelfmoorden'-esthetiek te omschrijven als 'dromerig'. Waar doelde je op qua sfeer?

Ik herinner me de exacte woorden niet meer die we gebruikten. We wilden dat elk meisje een eigen karakter had en een eigen stijl, dus we hadden het erover dat Lux duidelijk de meest sexy was en we probeerden ze een beetje te scheiden in de manier waarop ze zich kleedden.

Ik denk dat we gewoon wilden dat ze zich kwetsbaar zouden voelen op deze manier... en het palet was zachter, en was ook trouw aan de periode en die tijd, waar je alleen dingen kon krijgen die lokaal waren. Haar moeder was erg zuinig, dus er waren afdankertjes waar ik aan dacht en bijvoorbeeld de galajurken van de meisjes, die maakte ik met de gedachte dat haar moeder een enkel patroon bij de stoffenwinkel had gekocht en die vier jurken van hetzelfde had gemaakt patroon.

Voor Trip ontwierp ik dat bordeauxrode fluwelen pak. We hebben dat zo gemaakt dat hij zich kon onderscheiden van de andere jongens omdat hij zo lekker was.

Was je verrast dat de esthetiek van de film zo iconisch en inspirerend werd?

Ik heb er nooit zo over nagedacht toen we het allemaal maakten. Ik denk eigenlijk nooit dat ik een statement maak; het dient gewoon het verhaal. Ik had nooit gedacht dat het zo populair zou zijn, en "Lost in Translation", hetzelfde. Dat was ook een soort fenomeen.

Kun je me iets vertellen over het proces voor 'Lost in Translation', vooral wat betreft het aankleden van Scarlett [Johansson]?

Daarvoor was het heel erg in lijn met Sofia en de manier waarop ze zich toen kleedde. En eigenlijk is Sofia behoorlijk klassiek en een beetje niet opzichtig, maar altijd mooi en we wilden dat Scarlett zich ook zo voelde, alsof ze moeiteloos was.

We probeerden eigenlijk zoveel mogelijk vrij te krijgen, omdat het budget zo laag was, dus ik besteedde veel tijd aan het proberen mensen zover te krijgen dat ze ons productplaatsing gaven. En toen was het gewoon contact zoeken met deze verschillende ontwerpers waar [Sofia en ik] een relatie mee hadden. APC heeft ons geholpen. Agnes B. heeft ons geholpen. We hebben een paar stukjes uit de Milk Fed-lijn, en die hebben we door elkaar gehaald en er deze eenvoudige, verfijnde, jonge vrouw van gemaakt.

Scarlett kleedde zich destijds niet zo. Ze was veel meer trendy en ze was jong - ze was 18 jaar oud. Ze was nog niet tot haar recht gekomen.

Snapte ze het niet zo goed?

Het leek niet alsof ze dat deed. Ik hou van Scarlett. Begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat ze geweldig is en ze was geweldig om in de buurt te zijn, maar ik denk dat het een beetje duidelijk voor haar was.

Zou je zeggen dat Sofia meer betrokken was bij het aankleden van dat personage omdat, zoals je al zei, het een beetje door haar was geïnspireerd?

Ik denk dat Sofia in beide films erg betrokken was bij het kiezen van de kostuums. Dat is iets waar ze van houdt. Ze weet wat ze wil. Ze vertelde me dat ze op een gegeven moment zelf kostuumontwerp voor "Virgin Suicides" had willen maken, maar ze besefte dat het een te grote klus was.

Ik weet niet hoeveel je kunt praten over 'Twin Peaks', maar ik zou graag willen weten hoe dat tot stand kwam en welke richting je opging.

Ik kan je vertellen dat het echt een geweldige ervaring was. Ik voelde me erg gevleid dat ik werd uitgekozen om het werk te doen. David Lynch had vele jaren gewerkt, meestal met een ontwerper genaamd Patricia Norris, en zij is de persoon die de pilot "Twin Peaks" met David deed. Ze was niet al te lang voordat we gingen fotograferen overleden. Ik kan me voorstellen dat ze het werk zou hebben gedaan als ik dat niet had gedaan. Ik werd gebeld omdat de producer van David, Sabrina Sutherland, en ik eind jaren '90 samen hadden gewerkt aan een film genaamd "Million Dollar Hotel", en zij herinnerde zich mij; zij heeft de afgelopen zeven of acht jaar nauw samengewerkt met David als zijn productiepartner.

Ze bracht me naar David en ik kreeg een telefoontje van haar die zei: "Als je de baan wilt, is die van jou... maar je moet je committeren voor het volledige project", dat was 10 maanden, wat een lange tijd was. Ik heb niet veel tv gemaakt en tv's verschillen nogal van film in de manier waarop ze schieten.

We hadden meer dan 200 castleden - dat zijn sprekende delen - wat best veel is. Ik had het gevoel dat het 10 maanden lang niet stopte. Het was een geweldige ervaring. Ik heb met heel veel geweldige, verschillende acteurs gewerkt. We mochten daar niet eens over praten tot de dag nadat we hadden ingepakt. Ik zou fittingen doen met iemand en ze zouden binnenkomen en zeggen: "Wie speelt mijn vrouw?" en [ik zou zeggen:] "Ik kan het je niet vertellen, je zult het op de dag zelf ontdekken." Dat is gewoon hoe het gaat. Het was de meest geheime baan waar ik ooit aan heb gewerkt, dat moet ik zeggen.

Had hij een heel specifiek idee van wat de kleding zou zijn in termen van hoe David was om mee te werken?

Soms deed hij dat wel en soms niet. Soms moest ik mensen overhalen - hij zou me een richting geven en dan misschien van gedachten veranderen, maar je kunt nooit echt weten wat er in het hoofd van David Lynch omgaat... Ik voel me heel erg verantwoordelijk tegenover de fans van 'Twin Peaks'.

Dit interview is voor de duidelijkheid bewerkt en ingekort.

Mis nooit meer het laatste nieuws uit de mode-industrie. Meld u aan voor de dagelijkse nieuwsbrief van Fashionista.