Het zijn niet alleen de mastheads die veranderen: het carrièrepad van een moderedacteur ziet er totaal anders uit dan tien jaar geleden.
Kijk, iedereen met een baan in de modemedia (of op zoek naar een baan in de modemedia) weet wat de temperatuur momenteel in de branche is. Veel titels sluiten (sommige gedeeltelijk, anderen geheel), en er lijken ontslagen te worden aangekondigd meer vaak. Teams worden slanker, waarbij verantwoordelijkheden die ooit meerdere rollen omvatten, nu bij één persoon liggen. Het ooit legendarische hoofdredacteur rol is tegenwoordig niet per se een heilige graal-optreden – en publicaties zijn maar al te blij om jonger, goedkoper talent aan te boren voor functies op leiderschapsniveau tegen lage salarissen.
Het zijn niet alleen de mastheads die veranderen: het carrièrepad van een mode-editor ziet er totaal anders uit dan tien jaar geleden.
"De grootste verschuiving is dat modecontent afkomstig was van de traditionele titels, en dat is nu ook het geval afkomstig van merken zelf
," zegt Chandra Turner, oprichter van Talent Fairy, een oude redacteur van gedrukte tijdschriften, werd een onafhankelijke carrièrecoach en headhunter die zich zowel op traditionele mediarollen als op cruciale kansen richtte. (Velen kennen haar misschien als de oprichter van Ed2010.) "Merken bestrijken de mode-industrie van binnenuit, rechtstreeks naar de consument, omdat ze... Vroeger waren wij – de media – het kanaal voor mode-inhoud. Dat is nu niet noodzakelijkerwijs het geval."Daarnaast zijn er zoveel meer platforms waarop je content kunt verwerken, betoogt ze, vooral op sociale media: ‘Het is meer verspreid. Het maakt trends ook heel moeilijk te voorspellen, want wie bepaalt ze? We proberen er allemaal achter te komen wie de leiding heeft over het verhaal."
Ondertussen worden doorgewinterde redacteuren een beetje een bedreigde diersoort.
"De meeste mensen met wie je begon, werken niet meer als schrijver", legt Lauren Sherman (een voormalige Fashionista EIC) uit, die haar functie als hoofdcorrespondent bij Zaken van mode een paar maanden geleden om te beginnen met een modenieuwsbrief bij Puck. Er is een collectief gevoel van: "Ik ben hier klaar mee, ik ga verder met interessantere dingen", zegt ze. (Van Shermans drie goede vrienden uit de industrie die ze bedacht, "is er één redacteur bij een groot tijdschrift, één is helemaal uit de mode en één is romanschrijver.")
Na zeven jaar fulltime bij BoF, sloot Sherman zich aan bij Puck "omdat ik echt geloofde in wat ze deden, het bedrijfsmodel en de toekomst ervan." Haar beslissing was gericht op het krijgen van "meer controle over wat ik aan het schrijven was over het feit dat ik als schrijver een andere kant kon verkennen en met een sterkere stem kon schrijven – maar ik had ook geen interesse om een LLC op te richten en zelf een bedrijf te starten, ‘zei ze. zegt. (Ze heeft een fulltime functie met arbeidsvoorwaarden bij Puck.) "Ik ben al eerder freelanceschrijver geweest, ik zou het zo weer doen, maar ik ben niet geïnteresseerd in het lanceren van mijn eigen publicatie en het omgaan met mijn eigen P&L. Mijn man heeft dat een paar jaar geleden gedaan en was zeer succesvol. Eén ondernemer in de familie is genoeg.”
Volgens Mickey Boardman, een industrielegende die getroffen is door de Papier ontslagen (maar wie heeft er altijd andere projecten in de maak), nieuwsbrieven zijn tegenwoordig steeds vaker de plaats waar kwalitatieve modeanalyses en -kritiek plaatsvinden, daarbij verwijzend naar Sherman en Amy Odell als uitstekende voorbeelden.
"Ze zijn vrijer om kritischere dingen te zeggen dan bij traditionele tijdschriften, omdat tijdschriften bang zijn merken of talent te vervreemden", zegt hij. Hoewel er meer spraakmakende, onbevooroordeelde analyses worden verwacht De New York Times' Vanessa Friedman of Cathy Horyn bij De snede, "we zijn de afgelopen jaren niet gewend aan echte modekritiek" van andere media, waar de inhoud "meer van, 'hier is de show' of 'hier zijn de kleren', gepresenteerd zonder commentaar als ze slecht zijn, met lof als ze goed zijn."
Voor redacteuren die zich meer richten op markt-, styling- en winkelinhoud (in plaats van nieuws en het schrijven en bewerken van artikelen), kan het starten van een solo-act op Patreon of Substack ook slim zijn – en lucratief. "Als je er goed mee om kunt gaan en hard werkt, kun je veel doen", zegt Sherman. "Je kunt een vrij klein publiek hebben en als je een betaalde dienst hebt, kun je behoorlijk goed geld verdienen."
De fantasie van eind jaren/begin 2010 over het succes van modemedia waar millennials mee zijn grootgebracht, uit ‘The Devil Wears Prada' tot 'The Hills' tot 'How To Lose a Guy in 10 Days' tot 'The September Issue', betovert Generatie Z niet op dezelfde manier manier. En misschien is dat maar goed ook: ook al weerspiegelden die Hollywood-versies van de industrie zelfs op dat moment niet de realiteit Toen ze debuteerden (vooral tijdens de recessie en de nasleep van 2008), inspireerden ze een generatie aspirant-redacteuren en schrijvers. Om eerlijk te zijn, er was 10, 15 jaar geleden nog steeds behoorlijk wat lef, voorrecht en/of waanideeën voor nodig om in deze business te stappen.
Tegenwoordig stimuleren influencers en sociale-mediaplatforms carrièreambities – niet noodzakelijkerwijs modepublicaties. "Veel van deze tijdschriften, jonge consumenten, lezen ze niet, dus ze zeggen niet: 'Oh mijn God, ik wil modeschrijver worden als ik groot ben en voor tijdschriften schrijven'", betoogt Sherman. "Het is gewoon niet zo aantrekkelijk."
Ambities lijken tegenwoordig anders en meer gediversifieerd, zegt ze: "Ik krijg niet zoveel e-mails waarin staat: 'Ik wil de modejournalistiek ingaan.' Het is meer zoals: 'Ik wil artikelen schrijven voor deze publicatie, maar ik wil ook betaald worden door een reclamebureau om advies te geven, en dit ook te doen en te doen Dat.'"
Waar adverteerders geld in steken, verschilt ook. Het budget dat vroeger naar de aankoop van tijdschriften ging, gedrukt of anderszins, kan nu naar andere marketinginspanningen gaan, naarmate merken hun eigen stem beseffen en cultiveren en waar en hoe ze deze kunnen gebruiken.
"Merken die geld hebben, houden zich bezig met allerlei creatieve producties, wat misschien geweldig is, maar misschien ook niet", zegt Boardman. "Hoe dan ook, het is gewoon anders dan voorheen."
Het is logisch: hierdoor kunnen merken het verhaal beheersen (iets dat ze theoretisch niet kunnen of mogen doen met journalistiek). Boardman herinnert zich een gesprek met een modemarketingmanager over hoe "veel merken zeggen dat ze geen budget hebben voor reclame of... voor marketing, maar dan hebben ze een budget om een korte film te maken die wordt vertoond op het filmfestival van Cannes, geregisseerd door een van de meest vooraanstaande beroemde regisseurs", wijzend op Saint Laurent die samenwerkte met Pedro Almodóvar om hun eigen elitaire, zeker dure inhoud te produceren voor de gebeurtenis. Het geld dat er nog beschikbaar is om te besteden aan merkdefiniërende en stimulerende momenten gaat gewoon niet meer naar de traditionele modemedia zoals vroeger.
Toch zal er altijd vraag zijn naar content.
"Ondanks de naderende ondergang van media en gedrukte tijdschriften zal er altijd nog inhoud zijn", meent Boardman. "Het zal er niet noodzakelijkerwijs zo uitzien of zich gedragen zoals het in het verleden heeft gedaan, maar ze zullen nog steeds bestaan, in een of andere vorm."
De ‘interessante’ reikwijdte waarmee hij zich heeft beziggehouden sinds hij afscheid heeft genomen Papier heeft "een paar tijdschriften opgenomen, maar vooral andere soorten bedrijven waar je niet aan denkt als makers van inhoud, meer als lifestylemerken die content creëren en meer content willen creëren, met het budget en de wil om dat te doen Dat."
De kansen buiten de bekende media, waarbij merken in de spotlight staan als uitgeverijen – meestal met dikkere portemonnees financiële stabiliteit, wat hun werkelijke kernactiviteit ook is, kan voor velen verrassend, gevarieerd en aanlokkelijk zijn redenen. Boardman's post-Papier prospects variëren van een hotelmerk tot een veilinghuis, kansen die "100%" zijn interesse hebben gewekt.
"Nu veel tijdschriften sluiten, gedrukte edities stopzetten of uitgevers die door andere bedrijven zijn gekocht, is het gemakkelijk om te denken: 'Het is niet echt meer wat het ooit was' en je te wentelen in de nostalgie. Maar het is geruststellend om te zien dat andere bedrijven content creëren”, zegt Boardman. "Er zijn plaatsen voor schrijvers, fotografen en makers. Het zullen alleen niet noodzakelijkerwijs dezelfde plaatsen of formaten zijn."
Wanneer merken redacteuren inhuren om content te lanceren of naar een hoger niveau te tillen en uit te breiden, zijn de verwachtingen volgens Turner echter niet altijd realistisch.
"De grote uitdaging die ik keer op keer zie bij niet-mediabedrijven die redactionele artikelen proberen te creëren, is dat ze onderschatten hoeveel mensen en hoeveel middelen ze nodig hebben om hetzelfde niveau van high-brow content te creëren als de modemedia al zo lang doen”, zegt ze. zegt. "Ze huren vaak één hoofd content of één redactiemanager in en denken dat die persoon alle platforms kan bestrijken en toezicht kan houden op de strategie, de ontwikkeling van het publiek, schrijven, redigeren en ideeën genereren." (Iedereen die in de redactie heeft gewerkt, zal je vertellen: dit weerspiegelt niet de realiteit en de middelen die nodig zijn voor succesvolle inhoud creatie.)
Hoewel lange tijd beschouwd als een lucratiever alternatief, zijn merkrollen niet altijd de gemakkelijke meevaller die ze zijn Vaak worden ze verguisd – of in ieder geval zoals ze worden geromantiseerd door degenen die zich vastklampen aan redactionele artikelen carrières.
"Ja, ik vind dat de salarissen eigenlijk beter zijn, en een deel van het probleem is dat de salarissen in de 'traditionele' modemedia zojuist zijn gedaald", zegt Turner. "Het is echt niet geweldig om te zeggen: 'O ja, ze betalen bij de modebedrijven zoveel beter om redactionele achtige creaties te maken.' inhoud,' omdat [modemedia] mensen eigenlijk altijd al beter hadden moeten betalen." (Volgens Fashionista's meest recente salarisonderzoek(Het gemiddelde salaris voor een moderedacteur bedraagt $74.090, oplopend tot $78.000 voor een senior redacteur en $118.670 voor een redacteur op directeursniveau.)
Dat gezegd hebbende, krijgen de klanten van Turner "meer betaald als ze intern gaan werken bij een merk dat de redactionele inhoud maakt", voegt ze eraan toe. "Het is een stijging, maar niet het dubbele."
Titels van fulltime merkrollen zijn anders dan die bij modemediatitels, dus er is enige decodering voor nodig. "'Head of content' is het populairst", zegt Turner, maar ze constateert dat "bedrijven het woord redactioneel meer gebruiken dan vroeger." Er is ook 'hoofd contentmarketing' en 'directeur marketing, redactie.' Voor mensen in meer markt- of stylinggerichte posities, er zijn “net zo veel kansen” en zelfs “waarschijnlijk een meer natuurlijke overgang” naar kopersrollen bij detailhandelaren, als ze de stap nog niet hebben gemaakt schakelaar.
Hoewel het meeste nieuws in de media van kommer en kwel is, bestaat de sector nog steeds, evenals de werkgelegenheid. Vooral op commercie gerichte rollen zijn een grotere prioriteit geworden voor mediabedrijven, als shoppable content (denk aan: New York tijden'Draadsnijder, New York's The Strategist) en partnerprogramma's (waarbij een uitgever een korting krijgt op de verkoop als deze afkomstig is van een directe link) zijn wijdverspreider. Banen gericht op inhoud voor specifieke sociale platforms of nieuwsbrieven zijn ook relatief vruchtbaar, net als redactionele (dat wil zeggen gesponsorde inhoud) optredens bij oudere uitgevers.
Voor recente of aankomende afgestudeerden die in de modemedia willen werken, raadt Turner aan "zoveel gevarieerde ervaring op te doen als je kunt: werk in traditionele moderedacties en werk voor merken. Probeer zo vroeg mogelijk op meerdere platforms te werken, zodat je wat flexibeler bent."
Cross-platform-krakers bedoelen tegenwoordig niet alleen sociale media, zegt ze: "Zorg ervoor dat je op zijn minst wordt blootgesteld aan audio [dat wil zeggen podcast] werk, nieuwsbrieven en e-commerce of affiliate. Hoe veel je ook in een vroeg stadium kunt zien tijdens stages, eerste banen en tijdelijke posities, hoe competitiever je zult zijn... Het kan zijn dat je van alles een beetje doen, of het nu bij een traditioneel mediabedrijf is of bij een modemerk, omdat het personeel niet zo groot is als vroeger zijn."
Je moet ook de realiteit leren kennen, zonder alle weliswaar blitse rook en spiegels, van een carrière in de modemedia.
"Zoveel mensen denken dat mode zo glamoureus is, dat het alleen maar kleding is, uitgaan met beroemdheden en naar feestjes gaan", zegt Boardman. "Het meeste is eigenlijk gewoon interviews transcriberen als je ze niet wilt transcriberen, kledingtassen naar shoots sjouwen, beroemdheden achtervolgen die je zouden moeten bellen, maar dat niet hebben gedaan. Daar kom je achter als je stagiair bent of welke baan dan ook aanneemt: de telefoon beantwoorden, in de postkamer zijn, wat het ook is. Of je zegt: 'Wauw, dit is verschrikkelijk. Ik wil een MBA halen, zodat ik een financiële baan heb en een comfortabel leven heb,' of je zegt: 'Het maakt me niet uit, ik ben gewoon opgewonden om hier te zijn.'"
Historisch gezien stages kunnen zijn geweest Problematisch en uitbuitend, geeft Boardman toe, maar ze laten een andere kijk op de sector toe – en een kans om contact te maken met en indruk te maken op een potentiële toekomstige baas. Hij noemt de zijne Papier stage, lang voordat hij de titel veroverde, een "auditieproces van zes maanden dat de blind date doorbreekt, in tegenstelling tot een Een interview van 15 minuten waarbij je de persoon niet echt leert kennen, of ze niet echt zien hoe fantastisch je bent Zijn."
Een grote uitdaging voor deze tijdschriften op dit moment is het vinden van talent om bij hen te blijven en zich te ontwikkelen, zegt Sherman: "Ik weet zeker dat er meer mensen zijn die de baan al vroeg willen hebben. maar om mensen te vinden die willen blijven hangen [is moeilijker.] Ik ben er een groot voorstander van dat als je in de media wilt blijven, je moet proberen te werken voor bedrijven waar je leuk vinden. Als ik gewoon bij een willekeurig bedrijf zou gaan werken, zou ik bankier zijn geweest of zoiets. Als ik in dit vakgebied blijf, ga ik misschien werken op plekken waar ik geloof in wat ze doen."
Dit geldt ongeacht of u voor een baan bij een publicatie of een merk gaat. "Als mensen mij inhuren om hun mensen aan te nemen, willen ze altijd iemand inhuren die het product al draagt en hun spullen gebruikt - en die natuurlijk ook heel getalenteerd moet zijn", merkt Turner op.
Op dit moment willen merken kandidaten aannemen die ‘de ontwikkeling van het publiek en de strategie begrijpen, en weten hoe ze met externe teams moeten samenwerken om kennis toe te voegen’. Turner voegt eraan toe, evenals mensen die de gave hebben om ‘te weten wat je nodig hebt en te weten waar het je ontbreekt’ – d.w.z. ‘[weten] wat je gaten zijn’ qua ervaring en met de spreekwoordelijke Rolodex klaar om die SEO-savant of betaalde sociale expert te vinden om de inhoud van een modemerk te helpen converteren naar verkoop.
Een ander pluspunt is ‘het tonen van expertise op een bepaald gebied’, voegt Turner toe, zoals bijvoorbeeld luxe, duurzaamheid of maat-inclusiviteit. Er zijn echter ook voordelen verbonden aan het zijn van een generalist.
"Het is een zegen en een vloek om meerdere interesses en mogelijkheden voor expressie te hebben", zegt Boardman. "Ik heb een buffetbenadering van het leven: ik hou van grazen, ik hou van een beetje van dit, een beetje van dat. Dat is eigenlijk de reden waarom tijdschriften altijd geweldig voor mij zijn geweest, omdat er altijd het volgende nummer en het volgende verhaal is; waar je ook aan werkt, het zal binnenkort klaar zijn."
Sherman noemt dit een ‘overgangsfase’ voor de industrie: ‘Daarom creëren mensen dit allemaal onafhankelijk dingen, en ik denk dat veel van hen terug zullen gaan naar iets traditionelers of iets waar ze niet zijn ondernemend. Maar het zal een minuut duren."
"Het doet me denken aan de tijd dat ik in 2012 als freelancer ging werken en dacht: 'Nou, ik zal dit voor altijd moeten doen, want er is echt geen baan voor mij', en BoF naar voren gekomen”, vervolgt ze. "Het zal ook interessant zijn om te zien of sommige van deze onafhankelijke mensen samenkomen om opnieuw een tijdschrift te maken - of wat de nieuwe versie daarvan ook mag zijn."
Als je één, vijf, tien of zelfs twintig jaar in een mediacarrière (mode of anderszins) hebt geïnvesteerd, kan het huidige landschap somber lijken. Het is prima om je af te melden, te draaien, een pauze te nemen of voor altijd verder te gaan zonder het gevoel te hebben dat je faalt of verslagen bent.
"Op dit moment zijn mensen erg nerveus omdat er niet zoveel reclame binnenkomt en bedrijven bezuinigen, waardoor de zaken in de traditionele media langzamer gaan", zegt Turner. "Dan is er de dreigende dreiging dat AI banen gaat overnemen... Ik weet niet wat de vervanging is voor de technologische bloei, maar er komt altijd iets nieuws binnen, het zal iets zijn. Mode zal niet verdwijnen, en het verlangen van mensen ernaar zal alleen maar groter worden. Ik ben niet een beetje ongerust."
Let op: af en toe gebruiken we affiliatielinks op onze site. Dit heeft op geen enkele wijze invloed op onze redactionele besluitvorming.
Wil je eerst het laatste nieuws uit de modebranche? Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.