Foto: Meredith Jenks Trunk Archief / Met dank aan Harper Collins
Als u op zoek bent naar een boek over mode, je hoeft niet erg je best te doen: of je nu prachtige, glanzende koffietafelboeken vol met prachtige beelden of smakeloze, door insiders geschreven memoires over de ins en outs van de industrie, zijn er tal van keuzes op de markt die zeker in uw GoodReads-schappen terecht zullen komen (en schijnbaar elke week komen er meer bij).
Maar ik kan gerust zeggen dat ik niet veel heb gelezen zoals Kledingvoorschrift, het nieuwe boek van Elle Modekenmerken Regisseur Véronique Hyland.
In slechts 15 beknopte essays probeert Hyland de rol van mode in alles te contextualiseren, van optredens in de rechtszaal en congressen tot rode lopers en Instagram-beïnvloeders. Ze legt de basis voor elk onderwerp in een historische achtergrond, voordat ze een volledig beeld schetst van de impact ervan op de huidige samenleving. Ze vermijdt doelbewust mode met de hoofdletter F om verbindingen te leggen met het meer alledaagse, keuzes die we allemaal maken over kleding en de minder voor de hand liggende - en misschien meer verraderlijke - manieren waarop we op de markt worden gebracht naar.
Het is het ideale soort modeboek: een boek dat over mode gaat en dat bereid is mode te nemen serieus, maar niet zo serieus dat het mensen vervreemdt die 'mode' niet als een van hun belangrijkste zouden beschouwen belangen.
"Meer recentelijk zijn titels die hierover zijn verschenen meer in de trant van een winkelgids, of het zijn zeer academische boeken die zeggen: 'Wat is stof?' Ik wilde absoluut dat het toegankelijk was; Ik wilde niet dat het te exclusief zou zijn", legt Hyland uit. "Ik vind dat de modewereld al exclusief genoeg is, en ik heb er altijd alles aan gedaan om iedereen uit te nodigen, de perspectieven van iedereen te respecteren en niet in een ivoren toren te zijn."
Ik kwam uit het boek van Hyland met nieuwe POV's over de onderwerpen die ik elke dag in mijn werk behandel - nee verrassing, als je bedenkt hoe inzichtelijk ik Hyland vind, niet alleen over mode, maar ook over het leven in algemeen. (En dat zeg ik niet alleen omdat we vrienden zijn. Hoewel ik, in het belang van de openbaarmaking, Hyland tot mijn branchegenoten reken.) Nog indrukwekkender was dat Hyland het grootste deel van haar boek schreef aan het begin van de Covid-19 crisis, wat geen geringe prestatie is.
Eerlijk gezegd zou ik elk excuus gebruiken om met Hyland over mode te praten, dus dit was een uitstekende gelegenheid om bij te praten met haar over alles, van het begin van haar eigen carrière tot waar ze de toekomst van modekritiek ziet rubriek. Lees verder voor hoogtepunten uit ons gesprek.
Je praat hier een beetje over in het boek, maar wat trok je uiteindelijk in de mode?
Er was dit element van zo dichtbij zijn, maar toch zo ver. Ik was geografisch dicht bij New York City, maar cultureel ver weg, maar gelukkig dat ik toegang had tot een aantal dingen die gaande waren in de mode in New York en had het geluk toegang te hebben via het ontluikende mode-internet - style.com en zo - toen ik jonger. Ik denk ook dat kleding een vorm was van het bevestigen van identiteit, het verkennen van identiteit, het terugnemen van de controle en het kunnen uiten van mezelf.
Al die dingen trokken me er echt naar toe, maar ik was ook gewoon erg onrealistisch over hoe het allemaal werkte. Ik kende niemand die in de mode werkte. Ik had die connecties niet. Ik las gewoon tijdschriften en las over deze mensen, en het voelde niet als het echte leven. Het voelde gewoon als deze escapistische, fantastische wereld. En toen ik uiteindelijk enkele van de mensen erin ontmoette, was het net als: "Oh, deze zijn echt mensen die echte dingen doen en het is een baan, het is een industrie." Ik denk niet dat ik noodzakelijkerwijs aan gedacht heb Dat. Ik zag het gewoon als een vorm van ontsnapping.
Hoe is dat bij jou veranderd?
Het heeft even geduurd. Toen ik op de universiteit zat, Dagelijkse dameskleding deden een college-uitgave, en ze kwamen en brachten verslag uit over wat mensen aan het doen waren met betrekking tot mode. Ze interviewden me, ofwel omdat ik kostuumontwerp had gedaan of omdat ik een beetje over mode had geschreven - er was een student-modeontwerper op de campus en ik had een stuk over hem geschreven. Zo kreeg ik uiteindelijk mijn eerste baan. De vrouw die dat verhaal schreef, Nandini D'Souza, ik heb haar net een e-mail gestuurd met de vraag om advies. Ik was werkloos, woonde bij mijn ouders en probeerde na mijn afstuderen een baan te vinden, en ze zei heel genereus: "We nemen eigenlijk iemand aan voor een nieuw gecreëerde functie bij WWDIk wist niet dat ze veel van de universiteitskwestie inhuurden; dat was toen eigenlijk een pijplijn voor hen.
Dat was een heel directe onderdompeling in alles wat er gaande was, omdat ik naar een aantal shows in Bryant Park ging en al deze mensen ontmoette. Het was echt een meeslepende manier om in de mode te beginnen, omdat we deze functie gebruikten waar we naartoe zouden gaan al deze designerstudio's voor de modeweek en laat een fotograaf foto's maken terwijl ze zich klaarmaken. Ik herinner me dat ik naar Michael Kors' studio en de wind met hem fotograferen, en dan is de volgende stop een nieuwe ontwerper in het kledingdistrict. Je hebt er echt alle kanten van gezien, van de echt grote merken, de corporate merken, en je had dit voorgerecht omdat het Dagelijkse dameskleding, dus mensen willen worden uitgelicht. Ze respecteren het, maar het ging absoluut van nul naar 100, omdat ik niet dacht dat ik voor mijn werk een praatje zou maken met een aantal van deze mensen.
Het is zo wild om daar nu over na te denken, omdat ik het gevoel heb dat zo weinig mensen die toegang zelfs nog zouden verlenen.
Ik weet niet of ze deze functie meer doen, en het was een heel specifiek iets, maar ik denk dat het zeker moeilijker is geworden. Mensen zijn over de hele linie een beetje meer op hun hoede voor de media. Maar dit was leuk, want het was echt een foto-essay en er was niet veel geschreven materiaal. Ik was er echt alleen om met mensen te praten en ervoor te zorgen dat ze zich op hun gemak voelden en iedereen af te leiden. Het was allemaal leuk en niets van het werk.
Maar ik herinner me de gesprekken nog goed. Ik herinner me dat Michael Kors het had over Emilio Pucci die voor Braniff Airlines ontwierp en al die andere stewardessenmode - dit staat in het boek - omdat ik denk dat er een stewardess was inspiratie. Hij vroeg de modellen of ze die-en-die ontwerper kenden, of ze wisten van Studio 54. Al dit spul is permanent bij mij, gewoon in mijn brein gebrand.
Dus hoe kwam je van die positie bij? WWD naar waar je vandaag bent Elle?
Ik werkte bij Dameskleding voor vier jaar. Toen ik daar was, was het ook de zusterpublicatie van W, dus ik moet schrijven voor W en leer hoe een tijdschrift in elkaar zit. Uiteindelijk ging ik weg en mijn baas ging naar? Harper's Bazaar; ze huurde me daar in, in eerste instantie alleen om te indexeren, wat inhoudt dat ik de gedrukte verhalen moet nemen en ze voor online vertalen, en ze maakt. Het was een zware programmeerklus, omdat ik veel programmeerdingen had gedaan op Dagelijkse dameskleding. Ik heb geluk, want ze begonnen hun digitale aanwezigheid een beetje meer te vergroten, dus ze zouden zeggen: "Wil je over X, Y, Z schrijven voor de website?" Kristina O'Neill was erbij en ze was echt ondersteunend; toen was Joyann King, die daar lange tijd de site-directeur was, ook echt een mentor.
Ik begon me omhoog te werken om meer te schrijven, daarna voor het tijdschrift te schrijven en vervolgens op de feature-afdeling te werken - hoewel ik nog steeds veel mode deed en voor Laura Brown, echt betrokken raken bij elk onderdeel van die publicatie. Toen ik eenmaal in die tijdschriftenwereld was, was het een vrij gemakkelijke zet om naar toe te gaan Elle; Ik was daar modenieuwsredacteur. Ik ging naar The Cut om eigenlijk hetzelfde werk te doen, en toen brachten ze me terug naar Elle bijna vijf jaar geleden.
In elk geval ging het om het kennen van iemand, of het nu letterlijk de enige persoon was die ik kende die iets met mode te maken had, tot collega's en mensen die me aanraadden voor latere dingen.
Ik wil niet de indruk wekken dat het supergemakkelijk is geweest om op dat punt te komen, want dat is niet zo - en echt, ik denk de grote factor hier is dat mijn familie vrij dicht bij New York City woont, dus ik kon bij hen wonen en sparen geld. Zeker in het begin had ik het niet anders gekund. In die zin heb ik echt geluk, want het is geen gemakkelijke industrie om in te breken of erin te blijven, en vooral in het begin was het een uitdaging.
Ik zou graag willen weten, vanuit jouw perspectief, hoe de industrie zich in die periode heeft ontwikkeld.
Ik had mensen die het serieus namen en zeiden: "Oh, je zou dit artikel moeten schrijven", en echt het reactieve potentieel aanvoelden van: "We zag deze trend vandaag in Parijs, en je kunt er vandaag over schrijven." Maar ik denk dat het een tijdje heeft geduurd voordat sommige oude media de achterstand inhaalden Dat.
Ik vind het erg leuk om met print bezig te zijn. Ik vind het leuk om aan een product te werken dat een proces voor het controleren van feiten en een bewerkingsproces omvat, waarbij ik de tijd neem, al deze dingen. Maar ik sta er vrij open voor; Ik doe nu een wekelijkse column op Elle.com, en ik vind het leuk om betrokken te zijn bij alle onderdelen ervan. Ik denk dat er een evolutie is geweest van mensen die het serieuzer nemen, zich realiserend dat je een verhaal op meerdere manieren kunt vertellen en kunt samenwerken om het te vertellen via print, digitale video, sociale media; en dat al die componenten moeten samenwerken.
Wat leuk is aan waar je nu bent, is dat je de meer reactieve, internet-native stukjes kunt doen, maar u kunt ook uw maandelijkse werk voor het tijdschrift doen en de luxe nemen van de tijd om uw gedachten.
Ja, absoluut. En toen ik binnenkwam, wist ik echt dat ik met een brede groep schrijvers wilde werken, om mensen opdrachten te geven die misschien... heb nog niet eerder over mode geschreven en om het niet alleen vanuit mijn gezichtspunt te bekijken, maar ook om allerlei verschillende standpunten. Dat is iets dat heel belangrijk voor me is geweest, met schrijvers aan verhalen werken en alles echt perfectioneren. Elle heeft de reputatie in de eerste plaats heel slim te schrijven over mode, beauty, cultuur, en we besteden veel tijd en energie aan het ondersteunen van aanstormend talent. Dat is iets wat ik met de column ook iets meer heb kunnen doen, want als ik enthousiast ben over iemand, kan ik er meteen over praten.
Maar dat is iets waar tegenwoordig in de media steeds minder ruimte voor is, denk ik, omdat alles zo door beroemdheden of grote namen wordt gestuurd, dus het is heel belangrijk voor mij. Ik doe dit nieuwe designerwerk al sinds ik begon, maar het is altijd mijn grootste interesse geweest: die mensen zien groeien en hopelijk echt coole banen krijgen. Het geeft allemaal veel voldoening.
Waar denk je dat de prioriteit ligt in de gesprekken die we voeren over mode, als je denkt aan dingen voor Elle?
Ik denk dat veel modeverslaggeving gewoon is: "We hebben deze drie dingen gezien, ze zijn een trend, we gaan verder." Einde artikel. Als ik een verhaalidee presenteer, iets dat onze hoofdredacteur heeft me er altijd aan herinnerd dat ik moet praten over het waarom, in plaats van alleen maar te zeggen: "Gewassen zijn trending", of wat dan ook het is - meer ingaan op het waarom, en wat dat zegt over waar de cultuur is en een beetje gaat dieper. Ik heb schrijvers gevonden die dat kunnen, en ik daag schrijvers uit om dat ook te doen.
Marlowe Granados, die een romanschrijver is, kwam naar me toe met dit idee over: sensualiteit in deze wereld van lichaamsbewuste ontwerpen en dat te onderscheiden van ware sensualiteit, kijkend naar collecties als Prada en hoe het dat oproept en waarom dat zo'n verloren kunst is. Dat was meteen een ja, en daar had ze echt interessante dingen over te zeggen. Ze is een mooie schrijfster.
Wat nieuws betreft, is TikTok duidelijk iets waar ik veel aandacht aan heb besteed. Ik had gezien dat er al deze vintage-accounts waren die Pucci uit de jaren '60 terugbrachten en Courrèges uit diezelfde tijd, dingen waarvan je niet per se zou verwachten dat Gen Z ermee in aanraking komt zoveel als; constant toegang hebben tot de modegeschiedenis, hoe dat ieders smaak heeft gevormd, hoe dat vormgeeft waar de vintage verkopers naar kijken. Toen was ik benieuwd, de ontwerpers van die merken nu, worden ze daar door beïnvloed? Kijken ze naar TikTok? Dus [de auteur, Kate Dwyer] sprak aan de ontwerper van Courrèges, de ontwerper van Blumarine, en het was interessant om te zien dat er een feedbacklus is waar ze denken: "Dit is echt groot op TikTok; hoe herinterpreteren we dit in een actuele collectie en geven we er onze eigen draai aan?"
Al dat gedoe met nostalgie en modegeschiedenis is zo interessant, omdat de hoeveelheid kennis waar mensen nu toegang toe hebben echt geweldig is. Maar het creëert ook deze superkorte trendcycli en deze instant nostalgie. Dat was allemaal interessant, om getuige te zijn van de terugkeer van de jaren 2010 en indie sleaze en twee en al deze dingen die, tenminste voor mij, heb niet eens geleerd omdat ik er niet zo'n perspectief op heb, maar je ziet dat mensen ze al nieuw leven inblazen.
Het is interessant om te kijken hoe we ons deze dingen herinneren, mensen die ze toen hebben ervaren versus die ze nu uit de tweede hand ervaren - de dingen die mensen zijn bijgebleven en de manier waarop dat in deze esthetiek is veranderd - omdat Y2K-mensen niet rondliepen met cd's. Mensen waren niet allemaal gekleed zoals op de VMA's. Ik herinner me dat voor zeker. Er is een link naar politiek, cultuur, wat heb je; het verschilt niet veel van wat ik met het boek probeerde te doen.
Foto: met dank aan Harper Collins
Dat is waar ik het over wil hebben, het boek - dus vertel me een beetje over hoe het voor jou tot stand is gekomen.
Ik bleef tegen mezelf zeggen: "Iemand zou zoiets als dit moeten schrijven", maar ik identificeerde mezelf niet meteen als die persoon. Ik had wat ideeën rondzweven en ik had het gevoel dat ik op dat moment over dingen schreef - alles is heel erg gebaseerd op wat de toekomst biedt, ik wilde een beetje terugkijken.
Ik voelde ook veel van de gesprekken die we hadden over mode en beauty en influencers en al deze dingen, ze waren niet op de hoogte van een historisch perspectief, en ik dacht dat ik dat wel kon breng. Voor gesprekken over influencers, laten we het hebben over hoe Edward Bernays vrouwen inhuurde om influencers te worden voor roken promoten rond de eeuwwisseling, hoe influencers al lang vóór sociale media bestonden platformen; of kijkend naar de manier waarop leggings nu wettelijk zijn geregeld in vergelijking met iets als bloeiers, die ook een kledingstuk waren dat beloofde vrouwen te bevrijden, maar in veel gevallen werd verboden. Ik probeer het verleden en het heden daar een beetje met elkaar te verbinden, omdat ik zou ontdekken dat dat er niet was zoveel ruimte in sommige van deze gesprekken voor nuance of een perspectief dat meer dan 10. terugging jaar.
Ik vind het leuk dat het geen modeboek met een hoofdletter F is; het verbindt mode en politiek, of mode en jeugdcultuur. En ik vond het geweldig dat je opent met het millennium roze essay want toen ik het las, was ik dat helemaal vergeten je hebt die term eigenlijk uitgevonden, en nu is het zo alomtegenwoordig.
Ik wil mezelf niet te veel eer geven, want ik was gewoon een trendverhaal aan het schrijven waarvan ik dacht dat het nergens heen zou gaan. Maar het was interessant om te zien hoe het dit enorme ding werd dat zich vervolgens naar al deze sferen bewoog, zoals het bedrijfsleven en de politiek en vervolgens Q Anon. Het is ook iets dat constant dood wordt verklaard of vervangen wordt door iets anders, maar dat niet is gebeurd. Ik zou zeggen dat er niets is meegekomen om het te vervangen dat is geweest dus waarover gesproken is, en dit is weer zo'n gesprek waarbij het is alsof mensen er gewoon in cirkels mee rondlopen.
Het was iets waar het al deze dingen over marketing voor mensen, voor generaties, destilleerde tot het proberen om esthetiek te gebruiken om soms iets veel onwenselijkers te overschrijven. Ik ben gewoon gefascineerd door dat spul. Dat essay is niet 100% gericht op mode - het gaat hier meer over als een cultureel moment. Maar ik voelde dat er zeker antecedenten waren; daarom bracht ik de ontwerpen van Christian Lacroix en al deze momenten van hypervrouwelijkheid en traditionalisme dat leek altijd tot stand te komen wanneer de plaats van vrouwen in de samenleving of de rechten die we hebben verworven, worden bedreigd.
Eigenlijk, toen ik dit aan het schrijven was, dacht ik: "Ik zal waarschijnlijk alle dingen moeten veranderen over het terugdraaien van abortusrechten en dat soort dingen." En dat deed ik, helaas. Ik had graag willen zeggen dat de situatie niet is verslechterd, maar ik vind het gewoon interessant wat er aan de hand is. Soms wordt wat er op de start- en landingsbanen gebeurt als zo ver verwijderd van wat er in de wereld gebeurt, maar [ik wil] die verbanden tussen die dingen maken. Ik denk dat dat essay een goed voorbeeld is van wat ik van plan was te doen.
Je zegt dit in het boek, maar mode is een van de weinige dingen die nog over zijn en mensen mogen het afschrijven als niet serieus. Er zijn al deze niche-interesses die je kunt intellectualiseren, maar er is nog steeds zoveel weerstand tegen het intellectualiseren van mode. Ik denk dat je er goed aan doet om het idee te presenteren dat, ja, die hoofdletter-F Mode bestaat, maar niet alleen is het misschien niet de meest voorkomende kracht in de mode zelf, het bestaat ook niet in het vacuüm. Ik waardeer echt wat je van plan bent te doen in het boek, namelijk het creëren van deze paden naar een heleboel andere dingen die worden beïnvloed door of invloed hebben op mode.
U kunt zich niet afmelden. Met schoonheid zou je kunnen zeggen dat je er ook niet voor kunt kiezen, maar je hoeft geen cosmetica te dragen of je haar te verven, doe al die andere dingen. Je moet kleding dragen. Dus het irriteert me als mensen zeggen dat het helemaal niet belangrijk is en dat ze er geen aandacht aan besteden. Het is prima als je er niet in geïnteresseerd bent, maar er komt een boodschap over met wat je doet.
Dat komt veel terug in de politiek-essay, omdat er zoveel handen wringen over wat Kyrsten Sinema droeg of wat AOC droeg. Het zijn duidelijk mensen aan alle verschillende uiteinden van het politieke spectrum, en er is een kwade trouw die dit allemaal overneemt, maar het idee dat we niet commentaar geven op wat publieke figuren die zijn gekozen om in de publieke belangstelling te staan dragen - en de berichten die ze met hun mode verzenden - is absurd om mij.
Misschien zit ik gewoon in een bubbel, maar ik dacht dat die houding een beetje aan het uitsterven was. Maar toen ik dit boek probeerde te verkopen, kwam ik dat zeker tegen, omdat er feedback was die was zoals: "We zien hier geen publiek voor", of "Dit is een niche-onderwerp." Ik had echt het gevoel dat dit geen niche is ding. Ik ken veel mensen die geïnteresseerd zijn in dit soort boeken, en dat zijn niet allemaal mensen in de mode-industrie. Het was verheugend om te zien, ook al is het nog niet in de wereld, mensen die opmerken dat dit iets is dat interessant is of hen aan het denken heeft gezet.
Het was ook interessant om tegen die perceptie te vechten, dat het niet serieus kan zijn;
ik probeer het zelfs maar te categoriseren, ik denk: "Nou, dit is een boek met essays. Het is geen koffietafelboek, en het is geen boek over trends." Het was interessant om een andere branche te betreden en te zien hoe anders dingen worden ervaren, want werken bij Elle, we nemen dit allemaal super serieus. Iedereen is ongelooflijk slim.
Maar in termen van de vraag of dit onderwerp van studie en discussie is? Het lijkt me gek dat daar nog discussie over is.
Ik heb het gevoel dat er een zeer lange traditie is van serieuze, intellectuele schrijvers die boeken of essays over mode hebben, toch? Ik weet zeker dat je daar een heleboel referentiepunten voor hebt.
Ik keek veel naar Kennedy Fraser omdat ik echt werd beïnvloed door haar boek, De modieuze geest, dat zijn haar essays uit de New Yorker. Ik keek ook naar het boek van Anne Hollander, Door kleren kijken.
Als je een boek verkoopt, heb je composities nodig; je moet zeggen: "Deze persoon voldoet hieraan." Sommige van de composities waren: Slechte feministe, omdat dat over popcultuur gaat en het op een zeer serieuze manier beschouwt; Truc Spiegel, waarvan ik denk dat het thematische overlappingen heeft; en dan het schrijven van Anne Helen Peterson, de dingen die ze deed over klassiek Hollywood, bijvoorbeeld. Maar er waren geen composities die specifiek over mode gingen die ik kon vinden.
Het voelt alsof modekritiek in het algemeen neemt afstand van het zeer traditionele format van winkels met een modecriticus in het personeel.
Juist, absoluut, en het is jammer, want ik zou graag meer van dat schrijven en echte kritiek zien. Ook al ben ik het niet per se met de mening van iedereen eens, ik vind het leuk om die verscheidenheid aan meningen te zien en te zien hoe mensen reageren. Ik denk dat het een beetje een thuis heeft gevonden in andere media. Ik kan niet zo veel met TikTok praten, als mensen daar modekritiek op uiten, maar ik kijk zeker naar wat James Scully is doen op Instagram; hij is heel openhartig over wat hij ziet en zijn reactie daarop. Ik weet dat er mensen zijn die modekritiek op YouTube plaatsen, maar ik wou dat er natuurlijk meer waren mensen die dit doen, meer mensen die erover schrijven, omdat ik het gewoon fascinerend vind om te lezen en te schrijven over.
Je schrijven is ook erg grappig - er zijn delen dat ik echt hardop moest lachen, omdat ik het in je stem kon horen. Het is duidelijk serieus, maar het is stemmig en het neemt zichzelf niet al te serieus.
Ik wilde echt dat het licht en toegankelijk en leuk zou aanvoelen. Mijn grote verkoopargument aan mensen is dat dit geen domper of een belemmering is. Ik denk dat niemand dat nu wil lezen. Mensen voelen zich meer aangetrokken tot comfortabel lezen en licht lezen. Hoewel dit over serieuze dingen gaat, wilde ik het boeiend houden, en ik wilde niet in de... valkuil om er hyperserieus over te zijn, omdat ik denk dat er soms dat gebrek aan humor in onze industrie.
Mode gaat zo snel dat ik me kan voorstellen dat het schrijven van een boek behoorlijk intimiderend zou zijn, want als je klaar bent iets en lever het in voor bewerking, ik weet zeker dat er een miljoen dingen zijn gebeurd die je zou kunnen toevoegen of bewerken of wijzigen. Je was het ook aan het schrijven tijdens Covid, wat op zich al een uitdaging is. Hoe heb je dat kunnen aanpakken?
Ik heb de eerste versie in september 2020 ingeleverd, en natuurlijk zijn er daarna veel veranderingen geweest, juist omdat zoveel dingen die plaatsvonden, waren bewegende doelen, zoals het Anna Delvey-proces en het Elizabeth Holmes-proces - ik denk niet dat beide volledig up-to-date zijn in Daar.
Met Covid sprak ik met mijn redacteur over het opnemen van dat in meer hoofdstukken en kijken naar de manier waarop het heeft veranderd hoe we ons kleden voor werk - of hoe, moet ik zeggen, veel witteboordenmensen zich kleden voor het werk - en praten over hoe dit het leren op afstand en de schoolkledingvoorschriften, want vreemd genoeg leek het erop dat de schoolkledingvoorschriften nog steeds erg streng waren, zelfs toen studenten net op Zoom waren bij thuis. Het kwam op verschillende punten binnen, maar dat vereiste gewoon veel herzien, praten en bepaalde dingen controleren. Het kwam op een punt waarop ik me realiseerde dat dit iets is waar we een tijdje mee te maken zullen hebben, en het moet worden opgenomen in elk deel van het boek dat logisch is.
Het was interessant om te zien hoe dat de manier waarop de industrie werkt wel of niet heeft veranderd - en ik ben daar niet echt mee bezig geweest. Het vooruitzicht om virtuele shows te hebben of dingen anders te doen, dingen anders te plannen en mensen die nieuwe manieren vinden om uit te delen, is geweest fascinerend om te zien, en hoe een industrie die zo is gebouwd op innovatie en zich de toekomst voorstelt, dingen soms nog steeds super traditioneel doet en bestand tegen verandering. Dat is een van de tegenstellingen waar ik altijd tegenaan loop.
Wat hoop je dat de afhaalmaaltijd uit het boek is?
Idealiter zouden mensen hier vanaf komen met een beetje meer reflectie over waarom ze de keuzes maken die ze maken en de manier waarop mensen ervoor kiezen om zichzelf in elkaar te zetten, wat dat betekent, interpreteren en daar een beetje meer naar kijken kritisch. Ik zou ook graag wat meer van het verleden in het heden willen betrekken, kijkend naar het cyclische karakter van alles, omdat veel van de dingen waaruit deze eindeloos ontlede gesprekken bestaan, zijn dingen die we eigenlijk al jaren in verschillende vormen.
En ik hoop gewoon dat het mensen vermaakt, misschien introduceert ze nieuwe termen of ontwerpers of dat soort dingen. Ik wil echt dat het een grote verscheidenheid aan mensen bereikt - niet alleen voor mijn eigen ego, maar omdat ik denk er is interesse en honger daar, het is gewoon niet zoals besproken buiten het modedistrict publicaties.
Dit interview is voor de duidelijkheid bewerkt en ingekort.
Wil je als eerste het laatste nieuws uit de mode-industrie? Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.