De grootste modenieuwsverhalen van 2021

2021 was een jaar van grote stappen, verwoestende verliezen en voorzichtige maar optimistische stappen op weg naar een terugkeer naar het leven zoals we het kenden - die vaker wel dan niet werden ontmoet schokkende herinneringen Dat we zitten nog steeds midden in een wereldwijde pandemie en dat misschien zoiets bestaat nietals een "terug naar normaal."

EEN nieuwe politieke administratie in de VS had onmiddellijke gevolgen voor de mode-industrie, van ons voorstellen naar nieuwe gezichten Dat zou alomtegenwoordig worden naar een terugkeer naar het gebruik kleding als berichtentool in D.C. Toen begonnen merken zichzelf opnieuw leren kennen met de IRL-evenement, groeide in omvang en aantal medewerkers naarmate het jaar vorderde. Ondertussen had een wereldwijde crisis in de toeleveringsketen een impact op grote en kleine bedrijven – en zal waarschijnlijk een probleem blijven in 2022 – en de industrie rouwde om het verlies van enkele vanhun eigen.

Verderop doorlopen we de grootste modenieuwsverhalen die 2021 hebben gevormd.

De crisis in de toeleveringsketen 

Zelfs toen mensen weer aan het werk gingen en winkels opengingen, waren de effecten van de aanhoudende Covid-19 pandemie bleef voelbaar in de mode-industrie, die afhankelijk is van een complexe wereldwijde toeleveringsketen. In 2021, rond de helft van de wereldwijde bedrijven geleden onder verstoringen van die toeleveringsketen. Reisbeperkingen, voorraadtekorten, gebrek aan arbeidskrachten, stijgende verzendkosten en andere complicaties betekende dat veel merken en retailers moeite hadden om aan de vraag te voldoen, wat resulteerde in aanzienlijke winsten marges. Voor het winkelend publiek, "niet op voorraad"-meldingen waren op een recordhoogte, de prijzen waren hoger en de leveringen waren vertraagd. Ondanks federale inspanningen om deze problemen aan te pakken, zullen ze waarschijnlijk tot ver in 2022 worden gevoeld en kunnen ze de prijzen permanent opdrijven, volgens experts. We zullen waarschijnlijk ook veel bedrijven zien die hun toeleveringsketens stroomlijnen en/of lokaliseren, wat zou kunnen: aansluiten bij de ethiekgerelateerde druk voor merken om hun toeleveringsketens transparanter en minder te maken uitbuitend.

Een beweging naar #StopAAPIHate

In het licht van de stijging van gemelde misdaden gericht op de Asian American Pacific Islander (AAPI) gemeenschapdoor het jaar heen – en sinds het begin van de Covid-19-pandemie – mode- en beautyprofessionals probeerden het bewustzijn te vergroten en verkeerde informatie te bestrijden, terwijl ze zich uitspraken over hoe deze problemen al lang bestaan ​​​​in hun industrieën. Velen wijdden zich aan het werk: Phillip Lim hielp bij het organiseren van GoFundMe's #StopAziatischHaat inzamelingsactie en leidde een Rennen voor protest evenement in New York City; Prabal Gurung gebruikte consequent zijn platform om zich uit te spreken over deze onderwerpen; vele anderen leenden hun tijd en product aan het goede doel en lanceerden projecten gericht op het aanpakken van anti-Aziatisch racisme en haat.

De (korte) terugkeer van fashion week en IRL events

Een keer Covid-19 vaccins kwamen op grotere schaal beschikbaar in de VS en voordat er meer nieuwe varianten opdoemden, hoopten velen in de branche dat branchebijeenkomsten weer een mogelijkheid zouden zijn. Er waren hier en daar een handvol sociaal ver verwijderde buitenevenementen met een beperkt publiek, maar door de zomer zagen we meer merken het water testen met meer traditionele, bekende formaten, zoals start- en landingsbanen en partijen. De modeweken van september kwamen veel dichter bij het gevoel "weer normaal" te zijn - alleen met een bewijs van vaccinatie en meer maskers - hoewel enige aarzeling bleef hangen. Nu, deze zullen-zij-niet-zij of IRL fashion week wel of niet terug zal komen, kan op ijs worden gezet, met Omicron en een doorlopend nummer van vaccin gelijkheid wereldwijd. (The British Fashion Council) al geannuleerd de eerder aangekondigde London Fashion Week in januari.)

Arbeidersrechten tijdens een wereldwijde pandemie

De pandemie hield een vergrootglas voor de ingesleten uitbuiting van kledingarbeiders wereldwijd. Dit jaar en vorig jaar waren veel reeds onderbetaalde werknemers ontslagen zonder ontslag, en anderen werden het slachtoffer van loondiefstal en verslechterende arbeidsomstandigheden als gevolg van prijsverlagingen en geannuleerde en onbetaalde bestellingen van merken met weinig geld. Er zijn ook meldingen geweest van vakbondsafbraak en intimidatie, om nog maar te zwijgen van gezondheidsrisico's. Terwijl faciliteiten haastig heropend werden, zagen veel bedrijven: stijgingen in infectiepercentages voordat vaccins direct beschikbaar waren of toen nieuwe varianten het overnamen.

Dit motiveerde alleen maar voorvechters en organisaties van werknemersrechten om campagne te voeren voor merken met "#PayUp" en voor wetgeving die werknemers beschermt. Winkeliers overeengekomen in augustus om het Bangladesh-akkoord (nu het Internationaal Akkoord voor gezondheid en veiligheid in de textiel- en kledingindustrie) uit te breiden, dat hen wettelijk aansprakelijk stelt voor arbeidsovertredingen. In september, de gouverneur van Californië, Gavin Newsom ondertekend in de wet de Wet op de bescherming van kledingarbeiders (of SB62), die merken op dezelfde manier verantwoordelijk houdt en eerlijkere betalingspraktijken invoert in de staat, waar de grootste concentratie kledingarbeiders in de Verenigde Staten woont.

Het leven en de erfenis van Virgil Abloh

Het leven van een van de meest productieve, invloedrijke, geliefde en veelbelovende figuren in de mode werd op 2 november afgebroken. 28, wanneer? Virgil Abloh verloor een geheime, twee jaar durende strijd tegen kanker. Zijn plotseling overlijden verliet de industrie beroofd zoals blijkt uit: ontelbare oprechte eerbetuigingen op sociale media (en een mooie op zijn laatste catwalkshow), maar wat in de nasleep duidelijk werd, is hoeveel de Gebroken wit oprichter, Louis Vuitton artistiek leider en DJ lieten ons achter met: talloze producten en collecties, een overvloed aan nieuwe ontwerpideeën, en geheel nieuwe blauwdruk voor succes in de branche en een studiebeursfonds ontworpen om het voor mensen zoals hij gemakkelijker te maken om in de mode te komen.

Hij baande de weg voor toekomstige generaties en bereikte meer in zijn 41 jaar dan velen in hun leven, maar het is nog steeds moeilijk om niet te bedenken wat hij had kunnen doen met meer tijd. In juli, LVMH verwierf een meerderheidsbelang in Off-White en gaf hem een ​​krachtige nieuwe rol bij het conglomeraat waarin hij zou helpen bij het lanceren van nieuwe merken en samenwerkingen binnen en buiten de mode. Abloh zal ongetwijfeld voortleven door het beurzenfonds, de talloze mensen die hij heeft geraakt en geïnspireerd en de instellingen die hij heeft geleid.

Herinnering aan Alber Elbaz

Slechts enkele maanden na de onthulling zijn nieuwste onderneming in de mode — zijn grootste zet sinds Lanvin verlaten in 2015 — Alber Elbaz overleden aan Covid-19. De hele industrie ging in de rouw, met velen die nadenken over de manier waarop Elbaz invloed op hen had, hetzij door zijn werk of door zijn vriendelijkheid. Ontwerpers kwamen maanden later samen, tijdens Paris Fashion Week, om breng hulde aan Elbaz in de vorm van een catwalkpresentatie met looks geïnspireerd op zijn meest iconische collecties en zijn gelijkenis. Die collectie is klaar om tentoongesteld te worden als onderdeel van een speciale tentoonstelling in Palais Galliera. in Parijs volgend jaar, van 5 maart tot 10 juli.

Een focus op politieke mode 

In januari doemde de mode-aanwezigheid groot op tijdens de evenementen rond de inauguratie van president Joe Biden, met First Lady Dr. Jill Biden en vice-president Kamala Harris beide tonen een weloverwogen, zinvolle benadering van hun kleerkasten, met de nadruk op onafhankelijke, waardegedreven Amerikaanse ontwerpers: Pyr Moss, Jonathan Cohen, Markarian, Christopher John Rogers en Gabriela Hearst. Hoewel zowel Dr. Biden als vice-president Harris hebben... afgewezen naar commentaar direct over hun kleermakerskeuzes - voor de inauguratie en zelfs daarna - spreken hun kleerkasten voor zich, aangezien beide zijn doorgegaan met het verdedigen van divers talent in openbare optredens en herhaalde blikken waar ze van hielden, keer op keer nog een keer.

Introductie van Ella Emhoff

Dit jaar begon niet alleen met een nieuwe presidentiële regering, maar ook met een nieuwe It-girl: de stiefdochter van vice-president Harris (ook bekend als "Tweede Dochter") Ella Emhoffstapte op de inauguratiefase dragen Miu Miu en Batsheva, en een stijlster was geboren.

Binnen een week had ze een IMG-modellen contract, en optredens volgden snel met de coolste merken, waaronder een Stella McCartney x Adidas-campagne en start- en landingsbanen voor Proenza Schouler, Miu Miu, Lacoste en Balenciaga. McCartney kleedde haar ook als eerste voor haar Met Gala. Onofficieel - of voor degenen die extra aandacht besteden - was ze ook de koningin van It-neighborhood Dimes Square, en de helft van de coolste jonge powerkoppels in de mode. Ondertussen heeft de Parsons-student aan haar gewerkt eigen gebreide lijn, en vergaarde een groot online publiek om het aan te verkopen.

Grote bewegingen in haute couture

Kerby Jean-Raymond geschiedenis geschreven als de eerste zwarte Amerikaanse ontwerper die een collectie presenteren tijdens de Haute Couture Fashion Week in Parijs, met een inaugurele Pyr Moss couture laat zien dat gevierde zwarte innovatie. Elke blik in de show, gehouden in Irvington's Villa Lewaro, kwam overeen met een product uitgevonden door een zwarte persoon, inclusief een automatisch verkeerslicht, een klapstoel, een SuperSoaker en een airconditioning eenheid. (Zoals Jean-Raymond in de showopmerkingen schreef: "Zwarte verbeelding is de beste technologie van deze wereld.")

Hoewel een zomerse regenbui ervoor zorgde dat de oorspronkelijke show werd uitgesteld nadat de gasten al waren gearriveerd, Villa Lewaro - en dat moest gebeuren bijna helemaal opnieuw gepland - velen kwamen dagen later terug om getuige te zijn van de geschiedenismakende landingsbaan. "Ik draai het wissen van zwarte mensen altijd terug in het grotere gesprek rond de Afrikaanse diaspora. Maar we moeten dat gesprek elke keer ontwikkelen", vertelde de ontwerper aanWWD's Booth Moore. "Ik wilde dat dit nieuw, onvolmaakt en leuk zou zijn. En sommige stukken zijn super hilarisch voor mij."

Dat was niet het enige langverwachte debuut op de Haute Couture-kalender: ook Balenciaga herintroduceerde zijn couture-collectie deze zomer, na een onderbreking van 53 jaar. De Demna Gvasalia-ontworpen lijn werd alom geprezen door de industrie en werd omarmd op de rode loper door mensen als Tracee Ellis Ross, Rihanna, Kim Kardashian en Isabelle Huppert.

Veranderingen bij Bottega Veneta

Het voelde alsof Bottega Veneta was altijd in het nieuws, om de een of andere reden. In januari was het omdat het zijn aanwezigheid van sociale media geveegd. In februari was het omdat het een nieuwe campagne; in maart, a zine. In april, een geheime persoonlijke show te midden van lockdowns opgetrokken wenkbrouwen. Al die tijd bleven shoppers zich inleven in de buzz van het merk, onder de creatieve leiding van Daniel Lee. Toen, in wat voor velen als een verrassende wending aanvoelde, kondigde Bottega Veneta aan dat Lee zou vertrekken, slechts enkele weken nadat hij in Detroit een nieuwe collectie had gepresenteerd. Minder dan een week later werd zijn vervanging bevestigd, met: Matthieu Blazy het aannemen van de beste creatieve baan bij het merk. (Hij werkte sinds 2020 in het confectieteam.) Dus, ja, er is veel gebeurd - maar met een nieuw tijdperk dat in februari debuteert, lijkt Bottega Veneta de tijdgeest niet snel te verlaten.

Victoria's Secret rebrand-poging

Zeker in de hoop een deel van het marktaandeel vast te houden waar Savage X Fenty naar op zoek is, Victoria's geheim besteedde een groot deel van 2021 aan het herstellen van zijn bedrijf en imago daarna een hele reeks PR-rampen, een spin-off van voormalig moederbedrijf L Brands en veranderingen in leiderschap in 2020. De meest opvallende verschuiving dit jaar was: de eliminatie van zijn beroemde "Engelen" en het enge, homogene, op mannen gerichte idee van schoonheid dat ze vertegenwoordigden. In hun plaats is een groep genaamd het VS Collective, "een steeds groter wordende groep van talentvolle vrouwen die... delen een gemeenschappelijke passie om positieve verandering te bewerkstelligen." Het omvat modellen zoals Bella Hadid (die sprak over "haar kracht terugnemen" in de nieuwe rol), Hailey Bieber, Adut Akech, Valentina Sampaio en Paloma Elsesser, evenals andere figuren zoals atleten Megan Rapinoe en Naomi Osaka. Winkels zijn wordt ook vernieuwd, het verwijderen van alle Angel-afbeeldingen en het toevoegen van ronde mannequins. Toch vinden velen dat de rebranding too little too late is; anderen zeggen dat Victoria's Secret nog steeds bestaat Te groot om te falen. We zullen er zeker nog over praten in 2022, vooral met een aankomend boek en docu-serie over zijn opkomst, ondergang en toekomst.

Rihanna's miljardairstatus

Rihanna2021 begon met een einde, of in ieder geval een pauze: LVMH maakte in februari bekend dat haar designer prêt-à-porter lijn Fenty zou zijn "in de wacht gezet... in afwachting van betere voorwaarden." De belanghebbenden kozen ervoor om zich in plaats daarvan te concentreren op het kweken van Rihanna's cosmetica, huidverzorging en lingerie bedrijven, en die beslissing wierp zijn vruchten af: in augustus Forbes bekend gemaakt ze was officieel een miljardair en schatte haar vermogen op $ 1,7 miljard, wat haar de rijkste vrouwelijke muzikant ter wereld en de op één na rijkste vrouwelijke entertainer na Oprah maakte. Het grootste deel van haar fortuin - ongeveer $ 1,4 miljard - is tot nu toe afkomstig van Fenty Beauty; Savage X Fenty is naar schatting $ 270 miljoen waard. Beide cijfers zullen waarschijnlijk stijgen naarmate ze verder gaat met uitbreiding plannen, inclusief winkels.

Phoebe Philo's bevestigde comeback 

Voormalig creatief directeur van Céline en Chloé Phoebe Philo heeft haar nog steeds niet gelanceerd nieuw LVMH-gesteund naamgenootlabel, maar de loutere aankondiging dat het werd bevestigd, bracht de mode-industrie in juli in een roes. De ontwerper heeft een van de meest loyale fanbases in de mode; de jaren sinds haar vertrek bij Céline in 2017 waren gevuld met speculaties over wat ze nu zou doen. De verwachtingen zijn hooggespannen.

Het jaar van onverwachte samenwerkingen

2021 kan de geschiedenis ingaan als het jaar van de onverwachte fashion-link-up. Er waren degenen die we zagen aankomen (Yeezy en Gat, aangekondigd in 2020 en enigszins sporadisch gedaald door het jaar heen), en degenen die ons op het hoofd krabden (Balenciaga en Gucci elkaar "hacken", Skims' Fendi-fied shapewear). Toch gingen de hype-wielen meteen in gang met allemaal: Yeezy x Gap-producten in recordtijd uitverkocht, de site van Gap laten crashen en gemarkeerd worden door wederverkopers; Balenciaga x Gucci's The Hacker Project Hourglass GG Supreme-tas werd een 9e-inning mededinger voor "It"-accessoire van het jaar; en Fendi x Skims was het gerucht gaat dat hij binnen enkele minuten $ 1 miljoen heeft binnengehaald. Dus die formule lijkt te werken - een goed voorteken voor Fendace.

Y2K is terug

Qua stijl, niets was dit jaar meer alomtegenwoordig of invloedrijker dan Y2K, jaren 2000, vroege jaren - hoe je het ook wilt noemen. We zagen sterretjes op de rode loper in de jaren 2000 Versace, Gucci, Betsey Johnson en meer, en we zagen die merken verwijzen naar hun eigen Y2K-ontwerpen (hallo, Miu Miu en ultralage minirokken in de lente-collectie van 2022). De hippe New Yorkse merken omarmde ook dingen als zakdoektopjes, lage broeken, micromini's en zichtbare G-strings. Jaarverslagen door Google en Lyst bevestigde de wens van de consument voor deze esthetiek: zoekopdrachten naar "Y2K" waren aanzienlijk hoger op beide platforms.

Het opvallende tijdperk was ook hot op de luxe wederverkoopmarkt. Vraag schoot omhoog naar Fendi stokbrood, Balenciaga stadstassen en Louis Vuitton pochettes, evenals prêt-à-porter uit die tijd Gucci, Blumarijn, Chloe en Jean Paul Gaultier collecties. Als de lange levensduur van de heropleving van de jaren 90 iets is om langs te gaan, hebben we dit nog niet voor het laatst gezien.

Poppunkmode regeert opperste

De heropleving van Y2K is zo sterk geweest dat het lijkt te hebben geleid tot de terugkeer van poppunk als een microtrend in zowel muziek als stijl. Aan het hoofd van deze beweging in 2021 stonden sterren als Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo en Willow Smith, evenals Blink-182-drummer Travis Barker, die naar voren kwam als een populaire muziekmedewerker en een zeer zichtbare vriend die verloofde werd van Kourtney Kardashian. Avril Lavigne kreeg zelfs een Nylon digitale hoes.

Modetechnisch waren studs, spikes, veiligheidsspelden, geruite rokken, visnetten, ironische stropdassen, zware eyeliner en Doc Marten-laarzen overal, van TikTok tot de Chanel Cruise landingsbaan. Experts zeggen deze trend staat symbool voor een tijdperk bepaald door nostalgie en anti-establishment ethos, en de belofte van meer livemuziek in 2022 zou het nog meer brandstof kunnen geven.

Mis nooit meer het laatste nieuws uit de mode-industrie. Meld u aan voor de dagelijkse nieuwsbrief van Fashionista.