Bijgewerkt:
Origineel:
Terwijl Anna Wintour in Tokio was om Tokyo's Fashion's Night Out te promoten, sprak ze enige controverse aan die daarop volgde redactioneel artikel in de Japanse Vogue met de Japanse minister van regering, Renho, in een van de Japanse parlementsgebouwen. Blijkbaar kreeg Renho kritiek van wetgevers over de locatie van de schietpartij. Ze vertelde de Wall Street Journal: Wanneer vrouwen machtsposities bekleden en ze worden vermeld in een vrouwenblad als Vogue, worden ze vaak ongelooflijk onterecht bekritiseerd. Het is een ongelooflijk ouderwetse aanpak. Alleen omdat je een machtspositie hebt, je er goed uitziet en van mode houdt - betekent dat dan dat je een idioot bent, of dat het niet in een vrouwenblad hoort te staan? Als een man in GQ zit, krijgen ze niet dezelfde soort kritiek. Onze eerste reactie? Ja, recht op Anna! Het is waar - waarom zouden vrouwen worden beschouwd als minder serieus of krachtig of goed in hun werk, alleen omdat ze er goed uitzien als ze het doen? Maar toen hebben we gekeken naar de vrouwen aan de macht die Vogue ervoor kiest om op haar pagina's te profileren: koningin Rania van Jordanië; First Lady Michelle Obama; controversieel, Asma al-Assad, de First Lady van Syrië; Sara Palin. Ze zijn allemaal heel mooi.
Auteur:
Wanneer vrouwen machtsposities bekleden, en ze verschijnen in een vrouwenblad als Vogue... worden ze vaak onterecht bekritiseerd. Het is een ongelooflijk ouderwetse aanpak. Alleen omdat je een machtspositie hebt, je er goed uitziet en van mode houdt - betekent dat dan dat je een idioot bent, of dat het niet in een vrouwenblad hoort te staan? Als een man in GQ zit, krijgen ze niet dezelfde soort kritiek.
Tavi Gevinson interviewt Gwen Stefani in de Teen Vogue van februari. Het is haar eerste bylined stuk voor het tienermagazine, en ze begint met het uiten van haar scepsis voor beroemdheden die kleding ontwerpen: "Ik kan niet zeggen dat ik enthousiast ben over de recente trend van beroemdheden die designer zijn geworden. Sterker nog, ik ben een scepticus. Te vaak heb ik het gevoel dat van mensen wordt verwacht dat ze een paar honderd dollar laten vallen alleen omdat X-beroemdheid goed was in Y-sitcom, waardoor X's ontwerpvaardigheden op de een of andere manier van topklasse zijn. Dus hoewel ik een fan ben van de muziek van Gwen Stefani, wist ik niet wat ik moest verwachten toen ik de L.A.M.B. studio." Maar tegen het einde van haar stuk, na een leuke meisjesfoto shoot samen waarin Stefani met Gevinson rommelt en sarcastische grappen maakt over hoe ongemakkelijk het is om te poseren voor foto's, Gevinson zit duidelijk in team Stefani. Haar scepsis is verdwenen, schrijft ze: "Toen Gwen me verschillende manieren liet zien waarop ze een paar van wat ze de bijnaam 'jailbird-broeken' noemde, zou stylen, moest ik aan een oude video denken die ik op YouTube had gezien: Gwen is 22, pre-fame, en de camera een doe-het-zelf 'jailhouse-jurk' laten zien. Dat gebruik van persoonlijke identiteit zorgt ervoor dat haar ontwerpen niet voortkomen uit tabloidoptredens, maar fungeren als een verdere weerspiegeling van haar als een kunstenaar. Net als haar muziek omarmen ze een kant van haar die ongegeneerd uniek is, of ze deze nu uitvoert door middel van caleidoscoopafdrukken of door een vriendelijke herinnering zingend: 'It's my life!'" Laat maar, die laatste zin lijkt een beetje door elkaar gegooid ("haar ontwerpen zijn niet afgeleid" NS?). Dit alles is natuurlijk logisch. Gevinson zou geen stuk in Teen Vogue hebben als ze L.A.M.B. Modebladen zijn niet bepaald de plek voor keiharde journalistiek of zelfs kritiek. Het is ook een schattig stuk en biedt lezers een meer persoonlijke en ongefilterde kijk op Stefani in slechts een paar honderd woorden. Maar hier is het ding: Gevinson heeft plannen aangekondigd om een tijdschrift te starten (Sassy part deux) met Jane Pratt, vermoedelijk om iets aan te bieden dat glossy tienermodebladen momenteel niet aanbieden. Magazijnen zoals, nou ja, Teen Vogue. Gevinson heeft gezegd dat ze van Sassy houdt omdat "het beroemdheden en politici opriep om klootzakken te zijn, leerde zijn lezers over politiek zonder bevooroordeeld te klinken, en concentreerde zich op mode op een manier die was onconventioneel. Het was lippenstiftfeminisme voor tienermeisjes, die seksistische kwesties besprak, maar niet ontmoedigde om plezier te maken met make-up of om jongens te geven. Het omvatte R.E.M. records in tegenstelling tot de parfumgeuren van de hedendaagse tienertijdschriftenpagina's."
Terwijl de gevechten in Syrië escaleren en nieuws over meer wreedheden - zoals het gebruik van kinderen als menselijk schild - in de regio zich ophoopt, spreekt Anna Wintour zich eindelijk uit over die Vogue-film van maart 2011 over de Syrische first lady, Asma al-Assad. Al-Assad is de vrouw van de Syrische president Bashar al-Assad, en was het onderwerp van een kruiperig profiel geschreven door Joan Juliet Buck, getiteld "A Rose in the Woestijn." Dit weekend keek de New York Times hoe de al-Assads in wezen de westerse media misleidden - via betaalde PR-bedrijven - om gunstig te worden Dekking. Het Vogue-stuk, dat de machthebbers vervolgens van Vogue.com hebben verwijderd in de nasleep van kritiek, was een van de meer huiveringwekkende voorbeelden. Kort nadat het artikel was gepubliceerd, begon Buck, de auteur (en de voormalige EIC van de Franse Vogue vóór Carine Roitfeld), met het maken van de rondes om 'zich uit te spreken tegen het regime van Assad'. Maar hoe kwam al-Assad in hemelsnaam aan die geweldige functie van 3.200 woorden in de eerste? plaats?