Nancy Chilton op het Met Gala van 2021.
Foto: met dank aan Nancy Chilton/BFA.com
In onze langlopende serie "Hoe ik het maak", we praten met mensen die hun brood verdienen in de mode- en schoonheidsindustrie over hoe ze inbraken en succes vonden.
De afgelopen twee decennia heeft Nancy Chilton het soort modecarrière gehad dat je op het grote scherm ziet spelen - misschien losjes in een film gebaseerd op de ervaring van de scenarioschrijver bij een blue-chip tijdschrift, of in een documentaire die de high-glamour van een belangrijke industrie beschrijft evenement. Had "De duivel draagt Prada" opnieuw gemaakt in de afgelopen 15 jaar, zou Andy Sachs de taak hebben gekregen om zelf Chilton te bellen, om de logistiek voor de komende Met Gala.
Als Chief External Relations Officer voor de Metropolitan Museum of Art's Kostuum Instituut, Chilton bevindt zich inderdaad in het epicentrum van de mode-overlevering. Sinds ze voor het eerst bij The Met kwam in 2006 (toen als senior publicist), heeft Chilton gediend als het kostuuminstituut. quasi-poortwachter in zeer letterlijke zin, de pers leidend rond 15 jaar tentoonstellingen die vaak braken aanwezigheidsregistraties.
Door haar ambtstermijn hebben haar verantwoordelijkheden ook een figuurlijke rol gekregen. In interviews heeft ze de reikwijdte van haar functie beschreven als die van "het beheren van de reputatie van het Kostuuminstituut," communiceren hoofdcurator Andrew Bolton's visie met opwinding en beknoptheid, zelfs als die visie zich nog in de beginfase bevindt. Dit, zegt ze, was een vaardigheid die ze in haar zeven jaar bij... Ralph Lauren, waar ze de senior director of publicity was voor de merken Ralph Lauren en Polo Ralph Lauren, evenals voor de heer Ralph Lauren zelf.
"Hij was een veeleisende baas, maar een aardige en zorgzame baas, het soort dat niet met iemand in de lift stapt en niet zegt: 'Hoe gaat het met je? Hoe gaat het met je werk?'", herinnert ze zich. "Hij wilde iedereen die voor hem werkte, leren kennen en met hem in contact komen."
Na een korte omweg naar Londen, begaf ze zich in 2006 naar The Met voor een interview met Bolton en... voormalig hoofdconservator Harold Koda. Onnodig te zeggen dat het vlekkeloos verliep: anderhalf decennium later is Chilton net zo onlosmakelijk verbonden met het Costume Institute als Bolton of Koda zelf.
In juni werd bekend dat Chilton afscheid zou nemen van haar tijd bij The Met; ze zou tot eind september op haar post blijven en toezicht houden op het Met Gala van dit jaar. Voor haar volgende stap gaat Chilton voor zichzelf beginnen met NAC Consulting, haar eigen adviesbureau voor strategische communicatie. Ze laat het Costume Institute ongetwijfeld in goede handen achter, al was het maar omdat het publiek aanzienlijk is gegroeid sinds Chiltons eerste werkdag.
"Ik heb het gevoel dat er honger is bij het publiek dat geavanceerder is geworden in hun kennis van mode vanwege wat ze op internet zien", zegt ze. "Er ontstond een vraatzuchtige honger naar dat soort intelligente analyse van wat mode is en kan zijn."
Voorafgaand aan haar vertrek spraken we met Chilton om te horen hoe ze een vroege carrière penning persberichten voor campers in een op het toppunt van modepubliciteit, waar geen detail te klein is, geen gastenlijst te grondig is en geen mei begint zonder de Met Gala.
Vertel me over de oorsprong van je interesse in mode, voordat je er een carrière van maakte. Heb je een eerste modeherinnering?
Nou, het gaat lang terug naar mijn grootvader, die een soort ultieme Renaissance-man was. Hij verzamelde Nakashima-meubels. Hij gebruikte LSD in de jaren zestig. Hij was geweldig. Maar hij nam me altijd mee naar school om boodschappen te doen bij Bergdorf's en Bendel's, en we zouden de beste tijd hebben.
Op een dag waren we op de kinderafdeling van Bergdorf's en ik probeerde dit broekpak met wijde pijpen - dit was eind jaren zestig - en Bernadine Morris, die destijds de New York Times modecriticus, kwam naar me toe en begon te praten met mijn grootvader en zei tegen me: "Oh, ik hou van je outfit. Zou mijn fotograaf er een foto van kunnen maken voor de? Keer?" Wat ze deed, en ik was helemaal opgewonden. En toen kwamen de vrouw van senator Javits en twee dochters binnen en probeerden hetzelfde broekpak. Raad eens wiens foto in de kwam New York Times? [Lacht] Maar Bernadine was super lief. Ze noemde me in het verhaal en stuurde me de foto. Twintig jaar later werkte ik met haar samen toen ik in de publiciteit was bij Ralph Lauren.
Leid me door je carrièrepad vanaf het moment dat je voor het eerst op de werkplek kwam tot toen je bij Ralph Lauren belandde, waar je meer dan zeven jaar werkte.
Ik was altijd al geïnteresseerd in mode, maar ik had nooit gedacht dat het op wat voor manier dan ook een carrière voor mij zou zijn. Toen ik op de universiteit zat, schreef ik voor het dagblad, de... Cornell Daily Sun, over kunst en cultuur; Ik heb er veel geleerd, maar had geen idee wat ik wilde gaan doen toen ik afstudeerde.
Ik begon te werken voor de moeder van een vriend - zij was een modeontwerpster genaamd Gloria Sachs die veel kasjmier en Ierse importeerde. Dat duurde kort. Daarna werkte ik bij HBO, aan het begin van HBO's leven, waar ik in feite krantenknipsels kopieerde en deze aan leidinggevenden bezorgde. Ik had zoiets van: 'Oké, dat kan ik niet meer doen', dus ging ik werken bij Burson-Marsteller, het grootste PR-bureau ter wereld, en kreeg een geweldige training in het schrijven van pers releases in je slaap, crisiscommunicatie, mediatraining... Maar ik werkte aan accounts zoals campers en keramische tegels en bewegende materialen, dus ik wist dat ik moest veranderen versnellingen. En toen ging mijn bovenbuurvrouw in HR werken bij Ralph Lauren. Ik gaf haar mijn cv en het viel samen met het zoeken naar een publiciteitsdirecteur. En zo kwam ik bij Ralph terecht.
Welke lessen heb je geleerd in je tijd bij Ralph Lauren die je nog steeds met je meedraagt?
Het was een geweldige plek om te werken, en het was tijdens een periode van ongelooflijke groei voor het bedrijf. Naast de gebruikelijke modecyclus lanceerde hij nieuwe producten, nieuwe geuren, Double RL... Het was van het een na het ander.
Ik heb een aantal jaren nauw met hem samengewerkt. Hij heeft me zoveel geleerd over relaties - altijd het handgeschreven bedankbriefje schrijven, altijd contact houden met mensen, zelfs als ze hun baan opzeggen. Je weet nooit waar ze terecht kunnen komen, wat zo waar was in mijn leven, want ik werk nog steeds met mensen vandaag werkte ik mee toen ik begon bij Ralph, die op verschillende plaatsen in de mode zijn beland landschap. Ik heb heel veel van hem geleerd, de lat altijd hoog gelegd en op zoek naar uitmuntendheid en kwaliteit in alles wat je doet.
Hoe is de kans bij The Met ontstaan?
Ik verliet Ralph omdat ik net mijn tweede baby had gekregen en mijn man was overgeplaatst naar Londen, dus zijn we verhuisd. Het was echt moeilijk. We waren er maar twee jaar. Toen we terugkwamen, was ik aan het freelancen en maakte ik me klaar om iets anders te doen toen ik las Diana Vreelandautobiografie die ze samen met George Plimpton schreef. Het was zo inspirerend. Ik wist dat ik op de een of andere manier weer de mode in wilde, maar ik wilde iets anders doen dan voor een modeontwerper werken en modeshows doen. Ik dacht dat publiciteit voor het Kostuuminstituut perfect zou zijn.
Ik kende iemand die op het kantoor van de directeur werkte, en zij stelde me voor aan de persoon die de baan had voordat ik dat deed. Maanden gingen voorbij en toen werd de positie geopend. Ik stuurde mijn cv op en ontmoette [voormalig hoofdconservator] Harold [Koda] en [hoofdconservator] Andrew [Bolton]. Sindsdien heb ik een geweldige werkrelatie met hen.
Je werkt al 15 jaar bij het Kostuuminstituut, een ambtstermijn die in schril contrast staat met zoveel van deze industrie, waarin creatievelingen van baan wisselen om vooruitgang te boeken in hun carrière. Hoe was het om zo lang op één plek geworteld te zijn? Hoe is het Kostuuminstituut - en jouw rol daarin - veranderd?
Net als de rest van de mode is het cyclisch. Er zijn geen modeshows, maar daar is een tentoonstelling en een gala. Meestal zijn we op de eerste maandag-in-mei-cyclus, behalve dit jaar, die ons allemaal voor een lus gooide. [Lacht]
Ik kwam in een senior publiciteitsfunctie, maar door mijn baan bij Ralph dacht ik breder, breder dan dat. Ik begrijp dat de rol ging over de reputatie van het Kostuuminstituut en zijn curatoren, die ik er ben om te verbeteren en te beschermen. Ik denk dat ik daardoor naar verschillende gebieden kon verhuizen, waarvan een deel de kansen waren die we verkenden en die op onze weg kwamen - werken aan "De eerste maandag in mei" als uitvoerend producent, werkend aan de boeken die Mode heeft gedaan over de tentoonstellingen en gala's van het Costume Institute, werken met sponsors... Ik was in staat om de rol uit te breiden en te verbreden dan toen ik daar voor het eerst aankwam.
Tegelijkertijd groeide het Kostuuminstituut enorm. Mode- en kunstmusea werden ook veel uitgebreider. Ik denk dat veel daarvan te wijten is aan de Alexander McQueen tentoonstelling. De strijd die Harold en Andrew altijd hebben gevoerd, is mensen ervan te overtuigen, of het nu beheerders van musea of kunstcritici zijn, dat mode een kunstvorm is. En McQueen hielp die boodschap over te brengen en meer mensen tot het besef te brengen dat, ja, bepaalde mode kunst is. Niet alle mode is kunst, maar net zoals niet alle fotografie kunst is. Het verbreedde de acceptatie en creëerde deze honger naar kennis over de geschiedenis van mode die een wereldwijd fenomeen is geworden.
Je hebt de reikwijdte van je rol bij The Met beschreven als 'het beheren van de reputatie van het Kostuuminstituut', evenals "communiceren wat Andrew hierna heeft gedroomd." Hoe hebben die prioriteiten zich uitgespeeld, zowel in de dagelijkse als op de langere termijn? zintuigen?
Een van de meest interessante en uitdagende dingen van mijn rol is het creëren van interesse, vraag en kennis over iets dat eigenlijk nog niet bestaat. Vanwege de manier waarop de cyclus loopt - en ik neem een mei-opening als voorbeeld - kondigen we aan wat de tentoonstelling en het gala aan het einde van Modeweek Parijs, zo begin oktober. We moeten afbeeldingen en informatie uit Andrew halen, die op dat moment vroeg in de curator is, en het woord in oktober naar buiten brengen. We houden meestal een persconferentie tijdens de modeweek van februari, in New York, Londen, Milaan of Parijs. Je moet dat allemaal organiseren, de sprekers krijgen, de pers krijgen, iedereen in de kamer krijgen.
En dan, vanaf daar, zijn we gewoon vol gas tot mei en vertellen we het verhaal van wat deze tentoonstelling gaat worden. Meestal hebben we catalogusafbeeldingen die ons helpen, en we hebben middelen die we maken op basis van de presentaties van Andrew. Maar we vertellen het verhaal over iets dat ongrijpbaar is. En totdat we de lichamen in de kamer kunnen krijgen - wat we meestal doen de ochtend voor het gala bij de perspreview - creëren we informatie en inhoud uit niet zo veel.
Als de tentoonstelling eenmaal open is, regelt het dat. Een typische tentoonstelling duurt drie of vier maanden; zodra die eerste maandag-in-mei-buzz een week of twee later afneemt, wordt de uitdaging: "Hoe gaan we houd de belangstelling voor deze tentoonstelling gaande, zodat mensen blijven willen komen kijken wat er te zien is hier?"
Hoe heb je besloten om voor jezelf te beginnen en wat kunnen we in de toekomst van NAC Consulting verwachten?
Nou, ik heb het nogal druk gehad de afgelopen maanden. [Lacht] Ik heb er niet veel tijd aan besteed, maar ik heb veel vergaderingen met allerlei verschillende mensen. Strategische communicatie zal de focus zijn, op mode- en kunstgerelateerde gebieden. Het is een van die risicovolle, naar ik hoop, hoge beloningsvoorstellen. En we zullen zien waar het me brengt. Ik heb met een aantal mensen gesproken die soortgelijke dingen hebben gedaan en er alleen op uit zijn gegaan, die allemaal tegen me hebben gezegd: "Het was de beste beslissing die ik ooit heb genomen." Ik ben voorzichtig optimistisch.
Welke rol hebben mentoren gespeeld tijdens uw carrière in de mode?
Ik heb het geluk gehad om gedurende mijn hele carrière met een aantal fantastische mensen te mogen werken. Bij Burson-Marsteller werkte ik voor een man genaamd Bob Feldman die dingen zei als: "Kom naar me toe met oplossingen, geen problemen" - kleine dingen die je je de rest van je carrière herinnert.
Bij Ralph werkte ik samen met [voormalig executive vice president, senior adviseur en senior creative director van Ralph Lauren womenswear] Buffy Birrittella, wiens achtergrond in de journalistiek was. Ze ontmoette Ralph toen ze verslaggever was bij... DNR — Dagelijks nieuwsrecord, wat de broerpublicatie was om Dagelijkse dameskleding vroeger. Zij was degene naar wie ik altijd toeging als we de lijnbladen voor modeshows en persberichten schreven. Ik heb veel geleerd van zowel haar als Alexander Vreeland, die daar een tijdje mijn baas was, over hoe je Ralph's publiciteit rechtstreeks met hem en hoe u zich kunt bekommeren om de reputatie van het merk en de mensen met wie u werkt met.
Werken bij The Met is gewoon een geschenk geweest; Harold en Andrew zijn twee briljante curatoren geweest om voor te werken. Ze spreken in soundbites zo intelligent over mode, iets wat niet veel mensen kunnen. En ik heb zoveel geleerd van het werken met Anna Wintour in termen van hoe u vooruit denkt en hoe u beknopt bericht.
Wat waren enkele van de belangrijkste veranderingen die je in de branche hebt gezien sinds je voor het eerst begon?
Toen ik voor het eerst in de mode begon, was het heel lang geleden. [Lacht] De eerste grote tentoonstelling waar ik aan werkte was Poiret: koning van de mode, die in mei 2007 werd geopend. Destijds hadden we papieren persmappen, zoals letterlijke mappen met papier erin. We hebben hard-copy uitnodigingen verstuurd. Er was nauwelijks een digitaal element. We verzamelden alle krantenknipsels van de gedrukte media en stopten ze in clipboeken die zo groot waren als de telefoonboeken van New York City vroeger.
Ik bedoel, er was geen livestreaming. Instagram is niet uitgevonden. YouTube en Facebook en Twitter waren baby's. Er waren geen beïnvloeders. Er waren geen makers van inhoud. Er is nu een heel nieuw speelveld. Maar uiteindelijk zijn bepaalde dingen die belangrijk zijn hetzelfde gebleven, en dat is om effectief te communiceren met woord en beeld en om sterke relaties op te bouwen. Ik denk dat die twee dingen, in het veld waarin ik werk, belangrijk zijn gebleven, en ik denk niet dat dat deel zal veranderen. Het zijn alleen de platforms - de platforms zijn veranderd en de intenties zijn korter geworden.
Als je door de hoogtepunten van je carrière zou gaan, wat zouden dan de grote momenten zijn die je opvallen?
Elk jaar het Met Gala. De dag begint voor mij meestal om negen uur 's ochtends met de perspreview van de tentoonstelling. Dan verander je je schoenen, kleed je je aan en ga je die avond naar het Met Gala. Die zijn elk jaar geweldig, net als de lanceringen die we doen op verschillende afgelegen locaties: de Verboden Stad in Peking, het Vaticaan tijdens een sneeuwstorm, het Musée d'Orsay voor de lancering van About Time, aangezien iedereen aan het debatteren was over de pandemie en of we het evenement wel moesten doen of niet.
De opening van de Anna Wintour Kostuumcentrum in 2014, toen Michelle Obama kwam en deed het lint doorknippen, was een eye-opening ervaring, om een heel andere zone van mensen te leren kennen - haar voorschot team, haar PR-mensen, de geheime dienst en hoe ze werken.
Welk advies zou je geven aan iemand die net begint en een soortgelijk carrièrepad wil volgen?
Onderschat nooit de waarde van schrijfvaardigheid. Een goede schrijver zijn zal je helpen in elke fase van je werk, of het nu gaat om het schrijven van e-mails, persberichten, sociale media-inhoud, wat dan ook. Het vermogen om beelden te gebruiken om verhalen te vertellen is belangrijk. En het derde ding zou het opbouwen van relaties met mensen zijn, wat de afgelopen anderhalf jaar moeilijk is geweest. Maar om te blijven groeien en relaties te onderhouden, zowel met mensen die je kent als met mensen die je net ontmoet, is een belangrijk aspect van een carrière die hem bevredigender en succesvoller zal maken.
Dit interview is voor de duidelijkheid bewerkt en ingekort.
Wil je meer fashionista's? Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief en ontvang ons direct in uw inbox.