Wanneer een materiaalwetenschappelijk bedrijf zich voordoet als een modemerk

Sweatsuits hebben de ultieme rebrand ondergaan. Lang geleden zijn de dagen van flodderige polyester zakken gereserveerd voor een winters woon-werkverkeer naar de sportschool, je Jazzercise-kleding die er heimelijk onder is weggestopt. Zoals zoveel in de kledingindustrie, zijn sweats veranderd - en dat geldt ook voor de omstandigheden waarin het is toegestaan ​​om ze te dragen.

Bijna twee jaar lang, "loungekleding," volgens hedendaagse terminologie, heeft gediend als een soort pandemisch uniform, met labels die hele consumentenbases bouwen op pluche, pluizig katoen. Dat is zeker het geval geweest voor Pangaia, een kledingmerk dat, naar alle schattingen, agressief milieuvriendelijk is: de retailer, gelanceerd in 2018, beweert een materiaalwetenschapsbedrijf dat zich voordoet als een modelabel, met zijn kledingstukken die simpelweg dienen als het vehikel voor natuurlijke, hernieuwbare innovatie. Tegenwoordig bevat de inventaris geen tekort aan categorieën, van sneakers tot pyjama's, maar het zijn de sweatshirts en bijpassende trainingsbroeken die hun eerste plaats als visitekaartje van het merk hebben geïnkt.

Op het eerste gezicht verschilt het zweet van Pangaia niet helemaal van de vele alternatieven die al op de markt zijn. Het assortiment wordt geleverd in een melange van smakelijke kleuren, zoals Flamingo Pink en Saffron Yellow, met een glad silhouet dat de kenners herkennen aan de pixels van Instagram. De milieukenmerken liggen aan de binnenkant, in de stof: de sweats zijn gemaakt van wat het merk a. noemt "verantwoorde, hoogwaardige, gerecyclede en biologische katoenmix", gemaakt van hergebruikt productieafval en gepensioneerd textiel; tot 95% van het gebruikte water wordt door regen gevoed, wat betekent dat het zowel het grondwater als het oppervlaktewater beschermt, en alle kleurstoffen zijn niet giftig en vrij van schadelijke chemicaliën, zoals formaldehyde en ftalaten.

Een samenvatting van het bovenstaande is gedrukt op de rechterbovenhoeken van de kledingstukken, in een netjes schreefloos blok. Het is een vriendelijke herinnering voor zowel dragers als toeschouwers dat de items in de eerste plaats planeetvriendelijk zijn. De kleding is onlosmakelijk verbonden met de missie waarmee het is gemaakt en dat spreekt veel partijen, consumenten en wetenschappers aan.

"Onze morele en ethische doelstellingen met het bedrijf zijn om de mode-industrie zo snel mogelijk te veranderen, en de manier om doen, is ervoor te zorgen dat de innovatie zo ver mogelijk wordt verspreid", zegt Dr. Amanda Parkes, de belangrijkste innovatie van Pangaia officier. "Als merk, als esthetiek, hebben we lifestyle-basics gecreëerd die mensen veel gebruiken. Dat is een van de manieren om het snelst te veranderen, toch?"

Parkes werkt al sinds het begin bij het bedrijf, nadat ze voor het eerst haar tanden had geknipt aan de Stanford University en het Massachusetts Institute of Technology voordat ze haar eigen mode-technologiestudio oprichtte die textielprojecten ontwikkelde voor gebieden als performance en medicijn. Onderweg maakte ze kennis met het oprichtende team van wat toen Future Tech Lab was, een technologieadviesbureau gericht op uitvindingen, producten en software - ook Pangaia's voorloper. Tegen 2017 trad ze toe in een officiële hoedanigheid en hielp ze Pangaia een jaar later aan de wereld te introduceren.

Hoewel ze al meer dan een decennium aan de mode grenst, struikelt Parkes nog steeds over enkele van de meest blijvende pijnpunten in de branche. Ze legt uit dat vooral modebedrijven hun productiemiddelen niet bezitten. Historisch gezien vinden onderzoek en ontwikkeling plaats in een aparte silo van ontwerp en productie. Met elke innovatie die volledig geïsoleerd is van de daadwerkelijke constructie, heeft de mode als geheel minder middelen, maar alleen motiverende factoren om de toekomst mee vorm te geven. Dat is een groot probleem, vooral voor een sector die zo wordt geplaagd door toenemende milieu- en ethische fouten.

"Ik heb enkele aanwijzingen gekregen van het werken in technologiebedrijven, waar bedrijven als Google en Apple altijd de toekomst van hun eigen branche ontwerpen", zegt Parkes. "Ik was geschokt toen ik in de mode kwam en ontdekte dat grote conglomeraten dit niveau van intern onderzoek niet hebben. Eerlijk gezegd voelde het een beetje willekeurig dat mensen deze ruimte niet in eigendom namen."

Nu, drie jaar later, is Pangaia's oplossing iets wat het 'high-tech naturalisme' noemt, waarin de toekomst van een duurzaam mode-industrie houdt in dat bestaande natuurlijke materialen worden gebruikt en aangevuld met wetenschappelijke en technologische processen. We kunnen technologie gebruiken om de natuur te vergroten, zegt Parkes, er niet mee in strijd zijn.

Een van Pangaia's belangrijkste manieren om dit te doen, is door alternatieven te maken voor traditioneel textiel - katoen, het meest lucratief - die de biodiversiteit bevorderen. Met conventionele methoden is er ongeveer 10.000 liter water nodig om slechts twee pond katoen te verbouwen, afval dat het bedrijf wil aanpakken met katoenvervangers op de markt "PLNTFIBER" en "FRUTFIBER." Waar PLNTFIBER snelgroeiende planten zoals bamboe, eucalyptus en zeewier gebruikt, hergebruikt FRUTFIBER voedselverspilling, zoals bananenblad en ananas blad vezel. Beide dienen als levensvatbare alternatieven voor katoen, maar het is niet het katoen zelf - dezelfde soort waaruit de iconische sweatsuits van het merk bestaan ​​- dat is het probleem.

"Er is niets mis met katoen zelf", zegt Parkes. "Het gaat om onze systemen. We hebben het te veel geïndustrialiseerd. We doden de grond waarin het groeit en alles wat eromheen groeit. We moeten alternatieve oplossingen vinden, en het is niet dat we op zoek zijn naar een enkel alternatief, want dat is eigenlijk het probleem. De oplossing is biodiversiteit. In plaats van alles met katoen te maken, kunnen we verschillende vezels mengen om verschillende functies, ander gevoel en verschillende prijspunten te krijgen."

Het leeuwendeel van Pangaia's vezelonderzoek vindt plaats in Florence, Italië, waar het primaire onderzoekslaboratorium van het bedrijf, de toepasselijke naam Pangaia Lab, is gevestigd. Bij het begin van de pandemie afgelopen voorjaar bestond het directe innovatieteam van Parkes uit slechts 12 wetenschappers en ingenieurs die in verschillende uithoeken van de wereld waren gestationeerd. Nu staat dat aantal ten noorden van 160. Elke dag, zegt ze, is een nieuwe uitdaging, van het manipuleren van textielcomposities tot het testen van botanische kleurstoffen absorptie — het doel is immers niet altijd om volwaardige producten te ontwikkelen die direct kunnen worden gebracht Naar de markt. In plaats daarvan, gewapend met de luxe van tijd, wordt de ontwikkeling iteratief gedaan, zelfs als de genoemde producten het nooit in het bijzijn van een consument halen.

Pangaia is in de eerste plaats een bedrijf op het gebied van materiaalwetenschap en is - of lijkt eerder sterk - opmerkelijk luchtig in het verkopen van zijn fysieke kleding. Het heeft een robuuste B2B-verkoopafdeling, die zijn eigen textiel in de hele branche verkoopt. De direct-to-consumer business draait ondertussen om veelzijdige, alledaagse items die de hedendaagse consument aan flarden draagt, waaronder loungewear-chefs.

Zijn zonnebril, gemaakt in samenwerking met koolstoftransformatiebedrijf Twelve, zijn voorzien van polycarbonaat lenzen die gedeeltelijk zijn gemaakt van koolstofdioxide. De puffercoats zijn gevuld met donsmateriaal dat het "FLWRDWN" noemt, gemaakt met een combinatie van wilde bloemen, een biopolymeer en aerogel. En op dinsdag kondigde Pangaia aan dat het denim gaat lanceren, gemaakt met Himalaya brandnetel, een overblijvend kruid dat in Nepal wordt gebruikt om vezels te maken.

"Het is volkomen logisch dat denim het volgende antwoord is op onze vraag: 'Wat gebruiken mensen altijd?'", zegt Parkes. "Denim is een van de meest duurzame objecten binnen de mode-industrie. Het wordt het langst bewaard en groeit vaak in waarde in de loop van de tijd."

Afgezien van het consumentengedrag staat denim nog steeds bekend als een van de meest hulpbronnenrijke, milieubelastende industrieën, om redenen die terug te voeren zijn op het katoen dat is gebruikt om het te vervaardigen. Het overgrote deel van het katoen op aarde wordt niet alleen verbouwd met gevaarlijke meststoffen en pesticiden, maar vereist ook enorme hoeveelheden water om te produceren. Pangaia's denim is gemaakt met behulp van een zeldzame techniek genaamd een "links weefsel", waarbij de lijnen van de keper loop van de linkerbovenhoek naar de rechterbenedenhoek, wat resulteert in een zachtere materialiteit algemeen. Alles gebeurt op een langzaam weefgetouw met behulp van "cellulose" naaigaren, gemaakt van structureel materiaal dat de stengels, stengels en bladeren van planten omvat.

Het is niet eenvoudig om een ​​dergelijke ontwikkeling op de markt te brengen. Parkes legt uit dat haar team voortdurend een matrix rond experimenten en toeleveringsketens opnieuw evalueert - nieuwe vezels in het spel brengt en vervolgens uitzoekt hoe ze betrouwbaar kunnen worden gemaakt. Omdat Pangaia zijn toeleveringsketens in overweging neemt, wordt het gedwongen om meer in overweging te nemen dan alleen de locaties waar zijn hernieuwbare materialen vandaan komen. Hoe kunnen bedrijven als Pangaia hun wetenschappelijke methodologie investeren in die gemeenschappen die het meest kunnen profiteren van innovatie?

Zoals zo vaak in de wetenschap, maar ook in het bedrijfsleven, is het antwoord op deze vraag niet duidelijk. Maar Parkes is ervan overtuigd dat het op zijn minst begint met de manier waarop we supply chains in het algemeen bespreken, bij alle retailers.

"Mensen zullen eindeloos praten over waar katoen vandaan komt, maar niemand vraagt ​​ooit waar de chemicaliën vandaan kwamen om dat polyester te maken", zegt Parkes. "Er is geen toeleveringsketen die zegt: 'Oh, die polyester kwam van dat booreiland.' We moeten hier appels met appels vergelijken. Je kunt niet zomaar zeggen dat deze plastic korrels op magische wijze verschijnen, maar aan de andere kant praat je helemaal tot in de grond. Alles gaat op de een of andere manier terug naar de natuur, in die zin dat we ook olie en fossiele brandstoffen opgraven, en dat wordt niet meegenomen in de meeste supply chain-analyses."

Transparantie is dus de sleutel - maar serieus aan de praktijk committeren is makkelijker gezegd dan gedaan, en niet per se uit boosaardigheid. Neem greenwashing, wat voor Parkes niet noodzakelijk afkomstig is van wat zij een 'wortelkwaad' noemt. Over het algemeen zijn consumenten, merken en fabrikanten willen het goed doen met de planeet, maar ze zijn niet uitgerust met de tools, de informatie of eerlijk gezegd de tijd om te doen dus. Dat is waar Pangaia de meeste impact hoopt te hebben. En als trainingspakken de meest effectieve, verreikende manier zijn om dat te doen, dan zijn trainingspakken dat wel.

"Het bestaan ​​van het object op zich en de totstandkoming van het proces kan het gesprek veranderen en mogelijk wetgeving pushen", zegt Parkes. "Ik weet dat dat heel verheven is. Wij zijn een modebedrijf. We maken objecten. Maar er is een gesprek over mode dat kan worden gebruikt om naar een positieve oplossing te wijzen. Dat is wat ik wil dat Pangaia doet."

Blijf op de hoogte van de laatste trends, nieuws en mensen die de mode-industrie vormgeven. Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.