Fashionista-bijdrager Long Nguyen is de mede-oprichter/stijldirecteur van Pronken.
BEOORDELING: Samengesteld door Valerie Steele, directeur van het museum bij FIT, Japanse mode nu--een tentoonstelling die is verlengd tot 2 april 2011--bekijkt de afgelopen 30 jaar Japanse mode met een uitgebreid beeld van hedendaagse mode in de Japanse samenleving. In Japan heeft mode altijd een centrale rol gespeeld bij het afbakenen van gender, sociale en politieke rollen.
De tentoonstelling begint met de Japanse revolutie - van de ontwerpers die in 1981 naar Parijs gingen om hun unieke creaties te laten zien - en gaat verder naar de jaren van economische neergang die resulteerden in de op jongeren gerichte stijlen van vandaag, zoals Gothic Lolitas, Forest Girls, Bosozoku (motorpunkers) en Mamba's. En dat zijn slechts enkele van de vele verschillende uitingen van subculturen, afhankelijk van de gebieden waar de kinderen rondhangen: Harajuku, Shinjuku, Shibuya of Akihabara.
De show demonstreerde de ongelooflijke creativiteit van mode in Japan.
Gescheiden in twee secties, is één zaal volledig gewijd aan het werk van de belangrijkste pijlers van Japanse ontwerpers die in het Westen bekend zijn: eerst Issey Miyake en vervolgens Yohji Yamamoto en Rei Kawakubo van Comme des Garçons. Hier toonden de zwarte asymmetrische looks van Yohji Yamamoto en Rei Kawakubo hoe hun benadering van deconstructie en reconstructie een nieuwe richting in de mode zette. In het midden van de jaren tachtig, toen de meeste Parijse modehuizen werden geconsumeerd door powerdressing en kleurrijke kleding droegen, sombere verhandeling over modeconstructie met voornamelijk oversized kleding in het zwart leek aanvankelijk vreemd aan de heersende stijl. Maar deze donkere, lichaamverhullende outfits voorspelden een verschuiving in het modeparadigma toen de slinger wegzwaaide van flamboyante kleding.
Zoals Yohji en Rei de nabije toekomst voorafschaduwden, voorspelde Kansai Yamamoto, een tijdgenoot van Issey Miyake, wat er twee decennia later zou gebeuren. In de late jaren 70 en 80 transformeerde Mr. Yamamoto het Japanse erfgoed - met name in prints en silhouetten - in avant-garde kleding, waarmee hij de kostuums creëerde voor David Bowie's Ziggy Stardust-tour. Hij deed veel om een vorm van anime populair te maken, waarbij hij afbeeldingen van traditionele Japanse figuurschilderijen gebruikte lang voordat dit genre van animatie twee decennia later de rage werd. Hij nam de populaire cultuur op in zijn ontwerpethos voordat de ontwerpers van vandaag vurig straatstijlen omarmden.
De hoofdgalerij richt zich op die nieuwe ontwerpers, en hoe hun kleding verschilt van de meer cerebrale mode van de jaren tachtig.
Designers die aan bod komen zijn onder meer Jun Takahashi van Undercover, Hiroyuki Horihata, Makiko Sekiguchi van Matohu, Toshikazu Iwaya van Iwaya33 en Chitose Abe van Sacai. Aan het ene uiteinde van de hal toonde een apart platform van mannequins de buitensporige creativiteit van de nieuwe herenkledingontwerpers zoals John Lawrence Sullivan door de voormalige bokser Arashi Yanagawa, Koji Udo van Factorum, Yasuhiro Mihara van Miharayasuhiro en Daisuke Obana van N.Hoolywood. Grote O (Takeshi Osumi). Onder de tienerstraatstijlen waren outfits van de populaire Gothic Lolita-look van H.Naoto voor Hangry en Angry, kamikazepakken gedragen door leden van de Speed Tribes, Kawai (schattige) Princess Decoration-stijlen, Lolitas-looks van Alice Auaa en Black Peace Now, en Cosplay (Costume Play)-looks van een personage genaamd Madame Red en Oscar van een populaire manga.
'Een van de Lolita-meisjes die ik in Harajuku interviewde voor mijn onderzoek - ze was veertien jaar oud - vertelde me dat ze hier elk weekend kwam, helemaal verkleed om bij haar vrienden te zijn. Toen ik haar vroeg wat zij en haar vrienden het hele weekend hebben gedaan, vertelde ze me dat als ze samenkomen, ze alleen over alles praten over Lolita, omdat niets anders echt belangrijk”, zei sociologieprofessor Yuniga Kawamura tijdens een lezing afgelopen vrijdag op het Japan Now Symposium, georganiseerd door FIT (in samenwerking met de tentoonstelling). Ze doet momenteel onderzoek naar een boek over hoe Japanse jongeren de voornaamste producenten zijn van verschillende subculturen en modetrends die van invloed zijn op hoe mensen zich wereldwijd kleden.
In haar lezing verdreef professor Kawamura de algemene misvatting over de verschillende Japanse tieners subculturen zoals Lolita, Mori, Princess Decoration of Grimoire - elk met zeer specifieke en onderscheidende ziet eruit.
“Deze subculturen zijn ontstaan als reactie van deze tieners uit de snel veranderende omgeving om hen heen. De langdurige economische neergang van Japan in het begin van de jaren '90 resulteerde in een aanzienlijke verandering in de lange termijn van het land vastgehouden tradities: bedrijven verlieten een levenslang werkgelegenheidsbeleid en de door mannen gedomineerde samenleving ingestort. "Mode in Japan is nooit onafhankelijk van sociaal-economische veranderingen", zei ze. De schattigheidscultuur was minder een modestatement dan een statement van totale individuele vrijheid, een vorm van verzet zoals Ganguro - waar jonge meisjes zich in een zwart gezicht kleden - dat zorgde voor tijdelijke momenten van onafhankelijkheid van ongerustheid.
BEKENTENIS:
Het is nooit bij me opgekomen dat mijn eerste inval in de mode iets totaal ongepland was. Onlangs vond ik een voorraad foto's die ik op de middelbare school en in het eerste jaar van de universiteit had gemaakt. Ik droeg destijds kleding die voornamelijk van de ontwerpers Kansai Yamamoto en Yohji Yamamoto was. Ik moet bekennen dat ik daar toen geen idee van had. wie ze waren, behalve het zwart-witte label met een gedeeltelijk gezicht voor Kansai en het grijsachtige kenmerkende label op elk kledingstuk. De kleding was gewoon zo anders dan alles wat ik iemand in die tijd heb zien dragen. De reden was dat een van mijn tantes een kleine boetiek had in Parijs die merkkleding verkocht, met name deze Japanse ontwerpers. De kleren waren kleurrijke en geborduurde breisels en jacks van Kansai Yamamoto en veel vormloze kleding - grote jacks die leken op oversized jassen van Yohji Yamamoto. En de stijl viel gemakkelijk op tegen de overheersende kaki preppy stijl die toen op scholen heerste. Onbewust had ik deelgenomen aan de Japanse mode. revolutie als tiener.
Tegen de zeer conservatieve omgevingen - Exeter en Princeton - had ik me onbewust gekleed in een... manier die zou wijzen op een soort persoonlijke weerstand tegen conformiteit en misschien ook? uniformiteit. Luisteren naar professor Kawamura die uitlegt hoe Japanse jongeren mode inzetten als een middel van verzet en van om hun onafhankelijkheid te beschermen, begreep ik plotseling waarschijnlijk voor het eerst waarom ik die grappige outfits droeg als een kind. Ik vraag me af of ik nu om een andere reden minder aangetrokken ben tot dit soort kleding. Dagelijks draag ik jeans - alleen Japanse handgeverfde indigo-jeans - basic T-shirts, machinegewassen kasjmier truien, een verscheidenheid aan overjassen en Y-3 sneakers of een samenwerking met Adidas Originals. Misschien is deze keuze voor een basisuniform mijn manier om weerstand te bieden aan de. huidige verleidingen van de mode.